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    Landesverein Sächsischer
    Heimatschutz
    Dresden

    Mitteilungen
    Heft
    7 bis 10

Monatsschrift für Heimatschutz, Volkskunde und Denkmalpflege

Band XV

_Inhalt_: Vom Werden und Sein des Leipziger Landes – Vom Auenwald –
Leipziger Land – Altertümliche Lehmwandmuster aus Nordwestsachsens
Grenzdörfern – Die Harth und ihr Wert für die Großstadt Leipzig –
Werden und Verändern der Vogelwelt im Leipziger Gebiet innerhalb der
letzten Jahrzehnte – Leipziger Volksbräuche in alter und neuer Zeit –
De Heimat – Bücherbesprechungen

    Einzelpreis dieses Heftes 6 Reichsmark

    Geschäftsstelle: Dresden-A., Schießgasse 24

    Postscheckkonto: Leipzig 13987, Dresden 15835
    Stadtbank Dresden 610

    Bankkonto: Commerz- und Privatbank,
    Abteilung Pirnaischer Platz, Dresden
    Bassenge & Fritzsche, Dresden

    Dresden 1926




_Zur freundlichen Beachtung!_

Im Grundstück _Dresden_-A., Altmarkt 4

(neben Goldmann) haben wir im 1. Stock

_Ausstellungsräume_

eröffnet, wo monatlich abwechselnd kleinere Ausstellungen aus dem
weiten Tätigkeitsgebiet unseres Vereins stattfinden sollen.

Als erste Ausstellung ist von jetzt ab eine

Weihnachts-Verkaufsausstellung

heimatlicher Volks- und Kleinkunst

veranstaltet. Wir bitten um regsten Besuch.

Landesverein Sächsischer Heimatschutz




/4 Band XV Heft 7/10 1926 4/

[Illustration: Landesverein Sächsischer Heimatschutz Dresden]

Die Mitteilungen des Vereins werden in Bänden zu 12 Nummern
herausgegeben

Abgeschlossen am 30. September 1926




Vom Werden und Sein des Leipziger Landes

Von _Richard Buch_

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz


Es hat lange gedauert, bis man der Eigenart und damit der Schönheit
des Leipziger Landes gerecht geworden ist. Noch vor fünfzig, sechzig
Jahren galt unsere Heimat wegen ihres Mangels an ausgeprägter oder
auch nur deutlicher Romantik ganz allgemein für öde, reizlos und
langweilig. Diejenigen, die heute noch mit Geringschätzung auf sie
herabsehen, können sich auf berühmte Namen berufen (H. v. Treitschke,
Ratzel u. a.). Und wer es liebt, »klassische Zeugen« für sich in
Anspruch zu nehmen, der könnte hinweisen auf Goethe, auf jene bekannte
Beurteilung der Leipziger Gegend in den aus Dichtung und Wirklichkeit
gewobenen Lebenserinnerungen des Dichters. Es war ja, nach Goethes
eigenen Worten, neben anderen Umständen vor allem der Mangel an schönen
und erhebenden Natureindrücken, der ihn während seines Leipziger
Aufenthalts jener Richtung des Schaffens zutrieb, die ihn alles in sich
selbst suchen ließ und so seine Dichtungen zu Bruchstücken einer großen
Konfession machte.

Aber die Anschauungen haben sich gewandelt. Wie sich in der Kunst ein
Wechsel vollzogen hat von der sogenannten »erhabenen Landschaft«, die
kaum ohne ruinengekrönte Felsen und stürzende Wasserfälle zu denken
war, bis zur Darstellung des schlichten im Sonnenflimmer daliegenden
Ährenfeldes, so hat sich auch in der Landschaftsbetrachtung ganz
allgemein ein Wandel geltend gemacht, bei dem das Was hinter das Wie
der Erscheinung stark zurückgetreten ist. In unseren Tagen, wo uns die
Kunst gelehrt hat, daß keine Gegend ohne Schönheit ist, wo die einst
landschaftlich gänzlich verachtete Heide für Tausende zum Gegenstand
schwärmerischer Verehrung geworden ist, wo ein Richard Linde uns die
herben Reize der weiten Geest- und Marschbreiten an der Niederelbe
in Wort und Bild begeistert verkünden durfte, da kann es auch nicht
mehr als Wagnis gelten, von den Schönheiten unserer Leipziger
Heimat zu reden. Seitdem uns die Malerei die Augen dafür geöffnet
hat, daß selbst im flachen, eintönigen Bauernland jede schlichte
Ackerfurche im Wechselspiel von Licht und Farbe eine Fülle malerischer
Eindrücke offenbaren kann, wird kein sinniger und empfänglicher
Betrachter unserer Leipziger Landschaft in Abrede stellen, daß auch
sie Schönheiten über Schönheiten in sich birgt. Freilich liegen die
Schönheiten nicht an der Straße. Sie sind dem Tagesgetriebe entrückt.
Man muß sie suchen, mit der Seele suchen. Darum aber kann man sie auch
still genießen, sie mit ruhigen geistigen Atemzügen in sich aufnehmen.
Und wer das gelernt hat, der weiß, daß man sich Stimmungen nicht nur
in den Bergen oder am weiten unendlichen Meere suchen kann, und der
versteht, daß eine gemütvolle Heimatkunst, wie sie ein Max Heiland
und andere Landschafter neben und nach ihm gepflegt haben, auch im
Leipziger Lande wohl eine Stätte haben kann.

Wenn man sich der anmutigen Züge unserer Landschaft freuen will, dann
darf man sich nicht an anderen Gegenden verdorben haben. In fremden
Landen sich umgeschaut zu haben, ist der Betrachtung der schlichten
Heimat noch niemals abträglich gewesen; man darf nur keine falschen
Maßstäbe aus der Ferne mitbringen und sie unberechtigter Weise auf die
Heimat übertragen. Unser Leipziger Land ist _Tiefland_, Flachland, ein
Teil jener großen Ebene, die sich von Frankreich bis zu den baltischen
Provinzen breitet. Als Ebene will das Leipziger Land betrachtet, als
Ebene landschaftlich genossen sein. Wer unsere Gegend ob ihres Mangels
an überraschenden Gegensätzlichkeiten tadelt, wer sie verachtet und
langweilig schilt, weil ihr kühnanstrebende, reizvolle Steilformen
fehlen, der verlangt – ja was verlangt der eigentlich? – der verlangt,
daß das beschauliche, abgeklärte Alter das himmelstürmende, trotzige
Feuer der Jugend besitzen soll.

Denn unsere Landschaft ist, erdgeschichtlich betrachtet, alt – sehr
alt; sie zeigt durchaus die milden, vom Abendschimmer verklärten
Züge des Greisenantlitzes. Unsere so hochgeschätzte Alpenlandschaft
mit ihren zackigen Firnen, mit ihren tollkühnen, sich überstürzenden
Wildbächen, mit ihren kindlich-träumerisch blickenden blauen Seeaugen
ist von knabenhafter Jugendlichkeit gegen unser weites flachwelliges
Tiefland. Im Gleichklang ihrer weichen, ruhigen Formen läßt uns
diese Ebene kaum mehr ahnen, daß auch hier einst kühne Bergwellen
mit zackigen Kämmen und hochaufstrebenden Firsten sich dahingezogen
haben. Es war einmal! Aber nicht vor hundert oder vor tausend
Jahren wie im Märchen, sondern vor Zeiten, denen gegenüber unser
Vorstellen und Denken versagt. – »Mitteldeutsche Alpen« hat man
dieses Gebirge urvergangener Tage genannt; »variskisches Gebirge«
pflegt es die Wissenschaft zu nennen. – Das Wasser, das talwärts
stürzende, strömende, fließende, rieselnde, sickernde Wasser mit
seiner unwiderstehlich nivellierenden, einebnenden Macht hat das
vielgestaltige Bergland so lange erniedrigt, bis die letzten Hügel und
Bergkämme entfernt und die letzten Rinnen und Schluchten mit Schutt-
und Trümmermassen ausgefüllt waren, bis die abtragenden Gewässer
im trägen Lauf dahinschlichen, bis selbst dem Winde, dem treuen
Arbeitsgenossen des nagenden Tropfens, kein Angriffspunkt mehr blieb,
weil er die letzten Splitterstäubchen des letzten Felsenkammes längst
über die weite Niederung hingebreitet hatte.

Tief, tief im Schoße unserer Heimaterde, unter weitausgedehnten
Lehm-, Kies-, Sand-, Braunkohlen- und Porphyrdecken, in Tiefen, die
zum Teil nur das Auge der Wissenschaft erreicht, die sich nur den
Mitteln der modernen Technik erschließen, da liegt heute der felsige
Rumpf _unserer_ Alpen begraben, der übrig gebliebene Kern, der
Stumpf dieser Uralpen. Meilenlange Risse und Spalten haben ihn in
der Folgezeit zerrüttet. Gigantische Schollenverlagerungen, die die
Erde bang erzittern ließen, haben bewirkt, daß die uralte Grauwacke
des unterirdischen Gebirgsklotzes bis in die Höhen der heutigen
Erdoberfläche »verworfen« wurde, so daß die Menschen einer späteren
Zeit unmittelbar vor den westlichen Toren Leipzigs (Kleinzschocher)
und auch südlich der Stadt (Otterwisch, Hainichen) im Flachlande
Steinbrüche, richtige Steinbrüche, anlegen konnten. Leider ist es
trotz angestrengter Bemühungen nicht möglich gewesen, die merkwürdigen
Steinbruchswände von Kleinzschocher als die interessantesten
geologischen Naturdenkmäler der Leipziger Umgebung vor der Verschüttung
zu bewahren.

Seitdem das Wasser das nordsächsische Grauwackengebirge abtrug, ist
es der bildende und formende Meister unserer Landschaft bis heute
geblieben. Als rollende Meereswoge, als verlandender Sumpfsee, als
breiter Wannenfluß und vor allem als blaues kristallnes Inlandeis
hat es erniedrigend und auffüllend, hier grobschichtig formend, dort
feingliedrig ziselierend, an dem Antlitz unserer Heimat gearbeitet,
langsam und oft unmerklich, so daß sich seine tausendjährigen
Arbeitsstunden zu Jahrmillionen der Erdgeschichte rundeten.

Nur noch einmal in dieser langen Geschichte unserer Heimat, und zwar
noch im Frührot derselben, als der gewaltige Gebirgsabtragungsprozeß
noch im Gange war, hat sich die Erde bei uns darauf besonnen, daß ihr
noch andere Werkmeister zu Gebote stehen als der stetig und still
schaffende Wassertropfen. Dämonenhafte Mächte aus Plutos unterirdischem
Reiche türmten mit titanenhafter Kraft und gewaltigem Ungestüm
aus glutigem Magma und heißen Aschenmassen trotzige Berge, breite
Felsdecken und runde Aschentuffhügel empor. Keines Menschen Auge hat
das grandiose Schauspiel ihrer Tätigkeit geschaut; aber wir wissen:
die größten Lavaausbrüche mit ihren verheerenden Begleiterscheinungen,
die die Menschheit erlebt hat, verschwinden im Vergleich zu den
Ereignissen, die damals unsere Heimat erschütterten. Die Luft war
weithin durch Aschenmassen verfinstert, aus denen Steine, Aschen
und rauschender Regen niederstürzten. Ausgedehnte Sumpfwälder
versanken unter Aschenschichten. Farnbäume, Riesenschachtelhalme
und altertümliche Nadelhölzer wurden von strömenden Schlammassen
verschlungen; glühende Lava, deren rotglutiger Schein die Finsternis
kaum zu durchdringen vermochte, brach in rascher Folge an den
verschiedensten Stellen unserer Heimat hervor, hier runde Quellkuppen,
dort breite Decken formend; kochend heiße Schlammströme verhärteten zu
roten ungeschichteten Tuffen.

[Illustration: Abb. 1. =Blick von der Kirche zu Röglitz ins Auenland=]

Der weithin schauende Rochlitzer Berg, die dunkelbewaldeten
Porphyrkolmen (Kohlenberg), die heute aus der Gegend von Beucha und
Brandis in die Leipziger Ebene grüßen, die burgengekrönten Felsen bei
Colditz und Grimma, die in einem tiefeingeschnittenen malerischen
Tale die heutige Mulde bergen, die breiten Porphyrdecken, die sich
bei Buchheim, Ebersbach, Frohburg und anderorts zum Teil unterirdisch
dahinziehen, der Petersberg bei Halle, von dem in frühgeschichtlicher
Zeit fromme Klosterglocken ins Land hineinriefen, die Höhen, die
im Norden bei Landsberg in blauer, dunstiger Ferne schimmern, der
kleine Kreuzberg drüben bei Taucha-Cradefeld, an dem der Leipziger
Rat seine Straßensteine bricht, diese und viele andere Erhebungen
wurden damals geboren, in der ersten Hälfte der Dyaszeit, in der
Zeit des Rotliegenden, wie die Gelehrten sagen. – Heute ertönt
in den erstarrten Porphyrbergen der Umrandungszone der Leipziger
Tieflandsbucht das lustige Klingklang der Steinhämmer und das dumpfe
Dröhnen der Schotterschlagmaschinen, denn das reichbesiedelte Leipziger
Land braucht Werksteine für Häuser, Monumentalbauten und Denkmäler
und Steinschlag für die Wege im weichen Boden des Schwemmlandes. Das
gewaltigste Wahrzeichen der Leipziger Ebene türmt sich empor aus
den grünlichen Quadern des harten Beuchaer Granitporphyrs, und eben
erstehen vor dem alten Lotterbau auf dem Leipziger Marktplatz aus dem
warmgetönten rötlichen Rochlitzer Porphyrtuff die Eingänge zu der
großen Untergrundmeßhalle. – Der Steinbruchsbetrieb hat vielfach die
Schönheit der Landschaft beeinträchtigt, er hat aber auch Bilder von
besonderer Eigenart geschaffen, wie die Beuchaer Kirchwand, deren
starren Linien sich die oft gemalte trutzige Wehrkirche da oben auf
der Höhe so wunderbar anpaßt. Geheimnisvoll wie kleine grüne Bergseen
muten uns oft die tiefen klaren Wasseransammlungen an, die zwischen
den moosfarbenen und flechtengrauen Bruchwänden alter aufgelassener
Steinbrüche träumen.

[Illustration: Abb. 2. =Kirche zu Beucha=]

Nach den vulkanischen Umwälzungen der Rotliegendenzeit hat in
unserer Heimat, wie gesagt, nur noch das Wasser erdbildend und
landschaftsgestaltend gewirkt. Die Einebnung der variskischen
Alpenzüge, Hand in Hand mit einer starken Senkung des mitteldeutschen
Bodens gestattete es, daß ein weites flaches Meer, vom Ural bis in
die Mitte Englands reichend, über den größten Teil Deutschlands
hinweggriff. Es war das Zechsteinmeer, das an Ausdehnung, Gliederung,
Tiefe und Salzgehalt proteusartig wechselnd, dem deutschen Vaterlande
seine gewaltigen Steinsalzlager mit den heute darüberliegenden uralten
Hallorten und Sulzbädern, ferner die wichtigen Kalilagerstätten und
den versteinerungsreichen Kupferschiefer schenkte, der schon zu den
Zeiten bergmännisch gewonnen wurde, da Luthers Vater zu Eisleben und
Mansfeld ein armer Häuer »gewest«. – Unser Leipziger Land ist vom
Zechsteinmeer wahrscheinlich mit der Randzone berührt worden, aber
die Niederschlagsgesteine dieser Zone – Plattenkalke und schöne bunte
Letten oder Tone – sind zu unbedeutend, als daß sie Einfluß auf das
Landschaftsbild unserer Gegend hätten gewinnen können. Steinbrüche bei
Ottenhain-Geithain geben uns von ihrem Dasein Kunde.

Der nicht vom Zechsteinmeer bespülte Teil unseres Vaterlandes war
Flachküste. Dünenhügel und Dünenkämme mögen ihr das Gepräge gegeben
haben. Je mehr sich das Zechsteinmeer zurückzog und in seinen Resten
der Eindampfung verfiel, mußte sich dieser Wüstencharakter über
Deutschland verbreiten. Sand, Sand, unendlicher Sand, das wurde
die Signatur des trocken gelegten Landes. »Die Luftströmungen, die
über der sonnendurchglühten Ebene emporstiegen, führten von allen
Seiten stürmische Winde herbei«, und mit ihnen zogen samumartig
rötliche Sandmassen daher, deren ungeheures Material den vom Wasser
zerstörten Graniten und Gneisen der südlichen Züge der variskischen
Alpen entstammte. – »Buntsandsteinzeit« hat man diese Wüstenperiode
der Erdgeschichte genannt, denn die vielfarbigen Sande sind in der
Folgezeit zu festem Sandstein verkittet worden. Vielfach mag das
fließende und nagende Wasser die bunten Sandsteinbänke wieder beseitigt
haben, auch bei uns in unserer Heimat. Aber da, wo Schnauder und
Rippach ihre Bachbetten in das Leipziger Land gruben, da können wir
ihre Reste noch heute beobachten. Weiter nach Süden, Westen, an der
Elster und an der Saale gewinnen sie dann auch bestimmenden Charakter
für die Landschaft.

In der Buntsandsteinzeit grüßen wir schon das Morgenrot jener
umfassenden, Jahrmillionen dauernden Erdepoche, die, als Mittelalter
der Erdgeschichte bezeichnet, drei Schöpfungsperioden einschließt: die
Trias-, Jura- und Kreidezeit. Es ist der Abschnitt der Erdentwicklung,
wo sich die aufbauende Tätigkeit der Ozeane und Meere ins Allgewaltige
steigert. Aus dem Muschelkalkmeere schlagen sich die zweihundert Meter
mächtigen Muschelkalkbänke nieder, von deren Höhe heute stolze Burgen
ins freundliche Saaletal herabschauen. Im Jurameer, in dessen Wogen
sich die fabelhaften durch Viktor Scheffels feuchtfröhliche Laune
so berühmt gewordenen Saurier tummelten, bauen sich aus tierischen
Kalkresten die gewaltigen Juragebirge auf. In den Flachseen der
Kreidezeit bilden sich aus den Kalkgehäusen unzähliger mikroskopischer
Kleintiere die weißen Felsen der Schreibkreide, auf Rügen zum Beispiel
und in der Champagne, aus eingeschwemmten und eingewehten Sandmassen
aber auch die Quadersandsteine unserer Sächsischen Schweiz. Von all
diesen Schöpfungsvorgängen aber bleibt unsere Heimat unberührt.
Während sich das Land umher senkt und so den ozeanischen Fluten
Zutritt gewährt, bleibt das böhmische Massiv mit einem nordwestlichen
Ausläufer, also auch unsere Scholle, Festland, oft inselartiges
Festland. Und so fehlen in der Schichtung unseres heimatlichen Bodens
wichtige erdgeschichtliche Nachweise; die Chronik unserer Heimaterde
zeigt hier eine schmerzliche Lücke.

Als nun die Neuzeit der Erdgeschichte anbricht, als die Alpen von
heute zu strahlender Schönheit aufsteigen, als von der Eifel bis
zum schlesischen Gebirge erneut lava- und aschespeiende Vulkane
lohen und die Basaltkuppen des Erzgebirges der Tiefe entquellen,
als zwischen Schwarzwald und Wasgenwald der Graben einbricht, der
heute die lachenden Fruchtgefilde des Oberrheins birgt, als die
südliche Flanke des Erzgebirges zur böhmischen Tiefe hinabsinkt, da
liegt unsere Heimat inmitten all dieses gewaltigen Geschehens da
als eine weite flache, nach Norden und Westen sich senkende offene
Wanne. Die weiten Porphyrdecken, die die vulkanischen Gewalten der
Rotliegendenzeit einst ausbreiteten, sind an der Oberfläche längst in
Verwitterungsschutt zerfallen, und die feinsten Teile dieses Schuttes
hat das aufbereitende Wasser als ausgedehnte Lehm- und Sandschichten
über das flache Wannenland hingelagert. Subtropisches Klima, wie es
heute etwa am Mississippi herrscht, brütet über der Heimat. Zwischen
flachwelligen Höhen breiten sich weite Sumpfgewässer und Moore
aus. Auf ihren Verlandungszonen und auf dem Waldmoorboden wachsen
üppige Sumpfzypressen. An den Ufern grünen Zimt- und Feigenbäume,
blühen prächtige Magnolien, duften blühende Oleander, stehen Myrte
und Lorbeer. Von den flachen Landrücken grüßen immergrüne Eichen,
Ahorne, Birken und andere Waldbäume meist heutigen Charakters. – In
regenreichen Perioden räumen breite, wasserreiche Flüsse die Täler
des sich hebenden erzgebirgischen Nordflügels, der mittelsächsischen
Hügelketten und des heutigen Vogtlandes aus, mit den gewaltigen
Schuttmassen das Flachland immer mehr einebnend und die überschwemmten,
untergehenden Moordecken und Sumpfwälder unter mächtige Schichten von
Sand und Schlamm bettend. Da sich das Flachland senkt, bricht von
Norden her das Meer ein. Bis dahin, wo heute die Blütenpracht der
Röthaer Obsthaine unser frühlingstrunkenes Auge entzückt, plätschern
die Wellen der Flachsee. Seicht und breit mündende Ströme tragen von
Süden her Kies- und Sandbänke in die See hinein. Und wenn es dem
schürfenden Wasser gelang, im südlichen Teil der Tieflandsbucht längst
begrabene, verkohlende Moordecken anzuschneiden, dann führen sie wohl
in braunschmutzigen Fluten das Material herbei, um es zwischen die
Schichten des Deltas als bodenfremde Braunkohlenflöze und -schmitzen
einzulagern. Und als dann das Meer sich wieder nordwärts zurückzieht,
grünen noch einmal üppige Sumpfwälder empor, um schließlich wiederum
unter den Sinkstoffen der Flüsse eingeschichtet zu werden.

Die hohen Schornsteine, die heute an der Wyhra, im Altenburger Land
und in der weiten Lützener Ebene wegweisend am Horizonte emporragen,
kennzeichnen die Stellen, wo menschlicher Fleiß die ausgedehntesten
und mächtigsten Flöze, die immer bedeutungsvoller werdenden
braunen Schätze der Tertiärzeit abbaut. Die tiefen, sich weithin
erstreckenden Tagebaue, die grüne Saaten verschlingen und Dorf und Wald
bedrohen, die keuchenden Bagger, die hochaufgeschütteten Erdhalden,
die fauchenden und zischenden Zechenbahnen, die neuerstandenen
Brikettfabriken und Kraftwerke mit hochaufragenden Schloten, die
Eisenbahnladeplätze mit ihren Schienensträngen und Wagenreihen, die
neuzeitlichen Arbeiterviertel in den Dörfern, deren alte Bauernhäuser
sich verschüchtert um das verwitterte Dorfkirchlein scharen, die
landfremden Kohlenarbeiter mit ihrer dem Tagesberuf angepaßten Tracht,
– das und noch vieles andere zeigt, wie eng menschliches Sein und
Schicksal von heute mit der unendlichen Vergangenheit der heimatlichen
Scholle verbunden ist. Ist es _nur_ neue Form, die wir hier im
Braunkohlengebiet schauen, oder ist es nicht auch neue Schönheit? – Die
Kunst, die schon eifrig hier ihre Motive sucht, wird uns auch lehren,
in diese von menschlichem Willen und menschlicher Kraft so stark
beeinflußte Landschaftsgestaltung unsere Seele hineinzutragen.

[Illustration: Abb. 3. =An den Braunkohlenwerken Dora und Helene bei
Lobstädt=]

Das Relief, das die Heimat am Ende der Braunkohlenzeit zeigte, haben
die kommenden Jahrtausende der erdgeschichtlichen Entwickelung
nicht ganz verwischen können. Der flache Höhenzug zwischen Pleiße
und Parthe zum Beispiel, der heute das Völkerschlachtdenkmal trägt
und sich nach Nordwesten bis zum Leipziger Alten Theater, bis in
den Mündungswinkel der Pleiße und Parthe hineinschiebt, dieser
unbedeutende Rücken, der den Kern unserer Stadt, die Altstadt trägt und
ihm Schutz vor den Überschwemmungen der Pleiße bot, ist tertiären oder
braunkohlenzeitlichen Alters. Ihm verdanken wir, daß bei uns die Kinder
am »Barfußberge« spielen, daß wir in Connewitz ein »Oberdorf«, in der
Südvorstadt eine »Hohe Straße« verzeichnen können. Von seiner Höhe
grüßt heute an Stelle der alten Zwingburg Dietrichs des Bedrängten die
Matthäikirche.

Den stärksten Einfluß auf die Formung des heutigen Landschaftsbildes
im Leipziger Kreise hat die jüngstvergangene erdgeschichtliche Periode
erlangt, die Eiszeit oder die große Schneezeit (Diluvium). Wasser war
es wieder, das hier die letzte Arbeit meisterte, – Wasser, diesmal in
Gestalt des blauen Gletschereises.

Die subtropische Hitze, die einst die Braunkohlenwälder dem Sumpfboden
unserer Heimat entlockt hatte, war längst einem kühleren Klima
gewichen. Die mittlere Jahrestemperatur war langsam stetig gesunken,
so daß sie noch um einige Grade tiefer lag als unser heutiges
Jahresmittel. Dazu hatte das Klima ozeanischen Charakter angenommen.
Die Niederschläge mehrten sich; im hohen Norden Europas, sowie in den
Bergen der Alpen und auf den Höhen der deutschen Mittelgebirge häuften
sich die Schneemassen. Bald quollen in den Bergen die Firnbecken über.
Von den Alpen, vom Schwarzwald, vom Odenwald, vom Harz und von den
Sudeten stiegen die Gletscher in die Vorlande. Und von den höchsten
Höhen Skandinaviens verbreitete sich nach allen Seiten hin dickes
Inlandeis, wie wir es heute aus Grönland kennen. Vom Ural bis Holland
und England begrub es Nordeuropa unter seine gewaltige Last. Auch
über unsere Heimat schreitet das Eis bei seinem stärksten Vorstoß von
Norden her in einer Dicke von dreihundert Metern hinweg. Erst der Fuß
des Erzgebirges gebietet ihm Halt. – Wie ein Riesenbagger schürft das
langsam vorrückende Eis das Land unter sich auf. Es bricht gewaltige
Blöcke und Platten der norwegischen und schwedischen Felsgesteine los,
es hebt ganze Schollen der feuersteinreichen Kreide auf Rügen ab, es
preßt die ungeheuren Lager von weichen Tonen und lockeren Sanden in
der norddeutschen Ebene auf und schleppt alles im Weiterschreiten
und Weitergleiten als Grundmoräne in seiner Sohle mit sich fort. Wo
das Eis über anstehende Felskuppen hinweggleitet, da scheuert es das
harte Gestein mit dem feinen Sand-, Ton- und Kalkschlick seiner Sohle
ganz blank und kratzt in die fast spiegelglatten Flächen feine Ritzen
und Schrammen hinein. Wenn drüben bei Beucha oder Kleinsteinberg
die Steinbrecher neue Sprengungen vornehmen wollen und vorher die
fruchtbare Ackerkrume vom Porphyrgestein abdecken, dann finden sie
solche »Gletscherschliffe« als Erinnerungsmerkmale der eiszeitlichen
Vergangenheit unserer Heimat. – Als die klimatischen Verhältnisse
Europas ganz allmählich sich denen von heute näherten, da trat das Eis
seinen Rückzug nach Norden an. Oft aber unternahm es bei eintretenden
Klimaschwankungen erneute Vorstöße, so daß auch für unsere Heimat
Zeiten der Vereisung mit Zwischeneiszeiten wechselten, in denen die
Leipziger Tieflandsbucht eisfrei blieb. Mit Sicherheit sind wenigstens
zwei stärkere Vereisungen unserer Gegend anzunehmen. Das zurückgehende
Eis ließ als kostbares Geschenk den mit Blöcken und Steinen
gespickten zähen Lehmbrei seiner Grundmoräne zurück, den sogenannten
Geschiebelehm. Er bildet heute die fruchtbare Ackererde unserer Felder
mit ihrem Reichtum an Lesesteinen, mit ihren zahlreichen einsamen Irr-
und Wanderblöcken in stiller Feldflur.

Zwischen Saale und Elster im Westen, zwischen Pleiße und Parthe im
Osten und vor allem im Norden ins Provinzialsächsische hinein hat
der Geschiebelehm unübersehbare tischglatte Gemarkungen geschaffen.
Hier werden wir uns des Flachlandcharakters unserer Heimat am
deutlichsten bewußt. Hier reiht sich Feld an Feld, Ackerstreifen an
Ackerstreifen. Nichts als die regelnde Hand des menschlichen Fleißes
ist in dem schachbrettartigen Getäfel erkennbar. Geradlinig ist alles,
die Straßen und Schienen oft wie mit dem Lineal gezogen. Selbst das
langgestreckte Straßendorf bringt wenig Abwechselung in das Bild. Und
doch ist dieses flache Bauernland schön und wird dem, der es kennen
lernt, zum tiefen Erlebnis. Der weite in die Ferne hinausführende
Horizont, der hohe unendliche Himmel mit seiner zu Herzen gehenden
Wolkensprache, die unerschöpflichen Feinheiten der Luftperspektive,
die unvergleichlichen Sonnenuntergänge, die prachtvollen Gewitter,
die in der Ebene viel mehr dem Auge als dem Ohre predigen, das alles
wirkt bedeutend – und erhebend. Glücklicherweise steigert sich die
Ebenflächigkeit nirgends zur Monotonie. Das bunte Mosaik der Felder,
die im Blütenschnee schimmernden Reihen der Straßenbäume, die von
blumigen Wiesengründen begleiteten und von Erlen und Weiden gesäumten
Bäche und Rinnsale, die weithin blinkenden Teiche, die duftigblau
fernschimmernden Waldsäume der Diluvialwaldungen, die zahlreichen mit
ihren Dächern und Türmen aus segenspendenden Obstbäumen hervorlugenden
Dörfer, die weithin leuchtenden Wassertürme, das alles gruppiert
sich zu immer neuem, fortwährend wechselnden Bildern von schlichter,
lieblicher Schönheit. Vieles ist in dieser Landschaft charakteristisch
und typisch. Nicht zuletzt das Menschenleben. Der »uralt heilige Beruf
des Landmannes«, in Bildern von unerschöpflicher Schönheit tritt er uns
hier entgegen. Der ernst schreitende Säemann, der rüstige Schnitter,
die flinke Garbenbinderin, der hochbeladene Erntewagen, der Pflüger
mit den strebenden Rossen. »Oft sind sie zu fünf, sechs oder mehr auf
der sonnigen Erdscheibe zu sehen, bis zu Fernen, in denen sie sich zu
winziger Kleinheit verlieren«. Und darüber im blauen Frühjahrshimmel
windzerrissene Märzwolken. Wenn es wahr ist, daß Schönheit mit der
Schlichtheit wächst, hier im flachen Bauernland wird es Ereignis.

[Illustration: Abb. 4. =Die Femlinden auf Ehrenberger Revier im
Leipziger Auenwald=]

Indem das Inlandeis bei seinen einstigen vor- und rückläufigen
Bewegungen die Erhebungen des Bodens einebnete und die Senken mit dem
Material seiner Grundmoräne ausfüllte, hatte es dem Leipziger Land
noch einförmigere Linien verliehen, als es wohl schon am Ausgange
der Braunkohlenzeit aufgewiesen hatte. Gleichsam unzufrieden mit
dieser seiner Arbeit, brachte es vor seinem endgültigen Rückzuge
ganz neue belebende Züge in das Bild der Landschaft. Da wo der Rand
des Inlandeises auf längere Zeit, Jahrhunderte, Jahrtausende, zur
Ruhe, zum Stillstand kam, häuften sich die Gesteinstrümmermassen
des Gletschers zu langen Hügelreihen, zu riesigen eiszeitlichen
Stirn- oder Endmoränen. Die von den Steilwänden des Gletscherrandes
herabstürzenden, gurgelnden Schmelzwässer durchspülten unaufhörlich
die gewaltigen Schuttanhäufungen der Endmoräne und entführten ihr die
lehmigen und tonigen Bindemittel, so daß schließlich nur noch lose
Haufwerke von Sanden, Kiesen, Blöcken und Gesteinsgrus blieb.

[Illustration: Abb. 5. =Blick von der Beuchaer Kirche über den
Steinbruch nach dem Kohlenberg=]

Der bewaldete Bienitz mit dem benachbarten Wach- und Sandberg im Westen
Leipzigs und die zahlreichen Höhen, die uns nördlich und östlich der
Parthe grüßen, sind solche Endmoränenzüge. Wallartig geschlossen und
nur am Bienitz durch die breite Elster-Luppen-Niederung unterbrochen,
erstrecken sie sich von Dehlitz drüben bei Weißenfels an der Saale bis
nach Eilenburg an der Mulde hin. Während sie aus weiter Ferne geschaut
fast untertauchen in dem gewaltigen Gleichklang unserer Ebene, treten
sie, aus der Nähe betrachtet, oft recht auffällig hervor. Einzeln für
sich gesehen riesigen Maulwurfshaufen gleichend, bieten sie Freunden
schöner Linienführung in ihrer Aneinanderreihung (Gordemitz) großen
Genuß. Da wo die Gegenstücke unserer Landschaft, Moränenhügel und
Aue unmittelbar nebeneinander auftreten (Parthenlauf), wo sich dem
sanftanstrebenden Decksandhügel die Aue mit blumigen Wiesen anlehnt,
da ist die Landschaft von überraschender Lieblichkeit. Die Windmühle
mit den lustig im Winde sich drehenden Flügeln auf kahler luftiger
Moränenhöhe und die stille Wassermühle am Auenfluß, tief eingebettet
in das Grün buschiger Erlen und Weiden, mit dem schwerfälligen
unterschlächtigen Mühlrade, sind Symbole einer Gegensätzlichkeit,
die man im Leipziger Land nicht sucht. Oft sind die sandigen Hügel
von Beständen der genügsamen Kiefer gekrönt. Ihr düsteres Grün gibt
einen feinen Kontrast zur hellgrauen, spärlichen Ackerscholle oder zum
gelblich-weißlichen Sande der abgebrochenen Sandgrubenwand. Wenn man
da oben sitzt und das Auge die sandig welligen Abhänge hinabgleiten
läßt, wenn man den weichen, sonnenheißen Sand durch die Finger rieseln
läßt und das sandholde Pflanzen- und Tierleben belauscht, dann kommt
Heidestimmung über einen, und Heidesehnsucht quillt im Herzen auf.
Häufig tragen die Hügel kleine trutzige Wehrkirchen (Panitzsch, Thekla,
Frankenhain u. a.) aus den Zeiten, da unser Land heißumstrittener
Kolonialboden war und deutsche Ansiedler die neugewonnene Heimat gegen
die von Osten heranbrandenden slawischen Sturmfluten verteidigen
mußten. Obwohl die Moränenhügel die Höhe von einhundertundachtzig Meter
nirgends überschreiten, sieht der anspruchslose Bewohner der Ebene doch
in ihnen Berge. Als Wach-, Kreuz-, Wein-, Fuchs-, Galgenberge usw. sind
sie in den Heimatkarten verzeichnet. Gelegentlich hat man sie sogar
mit Aussichtstürmen geschmückt. Und es lohnt sich reichlich, einen
solchen Ausguck zu besteigen. Bei der Ebenflächigkeit des Landes gibt
es Ausblicke von überraschender Tiefe ins weite, weite Land hinein.
Wo zwischen die Hügelreihen einsame Dörfer eingebettet liegen, da
atmet die Heimat fast den Frieden und die Abgeschiedenheit stiller
Gebirgsdörfchen.

Als sich das nordische Eis unserer Heimat näherte, schob es mächtige
Eiszungen in die breiten Strombetten der heimatlichen Gewässer vor.
Haushohe Stauwehre von Eis zwangen unsere Elster und Pleiße, die
ursprünglich in nördlicher Richtung flossen, nach Westen dem Eisrande
entlang auszubiegen. Auch die Mulde gab damals ihren nördlichen Lauf
in der Gegend von Grimma auf und wälzte ihre durch Gletscherwässer
verstärkten Fluten in zwei breiten Armen dem Lauf der heutigen Gösel
und Parthe folgend über Leipzig der Saale zu. In der Eiszeit entsteht
so die breite Entwässerungsrinne zwischen Leipzig und Merseburg,
in der jetzt alles fließende Wasser des Leipziger Landes der Saale
zuströmt. – Nach der Eiszeit brach für Norddeutschland und auch
für unsere Ebene eine Trockenperiode an, eine Steppenzeit, in der
gewaltige, lößaufhäufende Staubstürme über die Gegend dahinbrausten.
Die Flüsse büßten mehr und mehr ihre Wasserfülle ein. – Und nach dieser
Steppenperiode nahm dann infolge erneuter klimatischer Veränderungen
unsere heutige Pflanzenwelt von der Heimat Besitz. Blumige Wiesen und
schimmernde Laubwälder breiteten ein farbenfreudiges Gewand über die
Landschaft. Trotz reichlicherer Niederschläge aber blieben die Flüsse
jetzt klein und unbedeutend bis auf den heutigen Tag. – Nur wenn im
Frühjahr die Schneeschmelze eintritt, scheinen sich die schwächlichen
Epigonen der riesigen Eiszeitströme ihrer gewaltigen Vergangenheit
zu erinnern. Sie steigen aus ihren schmalen Ufern und verwandeln
die breite Aue in einen blinkenden See. Dann gibt es südlich bei
Markkleeberg und im Nordwesten bei Modelwitz und Papitz trotz aller
Dämme und Flutrinnen eine Fülle reizvollster Überschwemmungsbilder.
– Die gelbe Flußtrübe der Überschwemmungsfluten setzt sich zu Boden,
und eine dünne Schlammkruste bleibt zurück. Der Märzwind trocknet sie,
und aus den tausend Rissen und Sprüngen sproßt hoffnungsfreudig neues
Grün hervor. Unzählige Male ist die Flußaue so überschwemmt worden. Aus
den dünnen Schlammschichten ist eine mächtige Lehmdecke geworden. Es
ist der Aulehm unserer Flußtäler, ein feuchter, schwerer, steinfreier
Lehm, der zahlreichen Ziegeleien ein ausgezeichnetes Material liefert.
Unter ihm liegen zuweilen Sand- und Schottermassen, die die Flüsse hier
ablagerten, wenn sie besonders transportfähig waren.

[Illustration: Abb. 6. =Auenwaldbild bei Rübsen=]

Aus der Höhe von Papitz schauen wir heute hinein in die lachende Aue.
Wie eine ebene Tafel ist das Schwemmland der Aue eingelagert in die
höher gelegene Geschiebelehm- und Endmoränenlandschaft. Bald ist der
Gegensatz von Aue und Auenrand scharf, bald klingen die Höhen des
Randes sanft in die Aue hinein aus. Es sind zwei verschiedene Welten,
die sich hier berühren, Hochland und Tiefland, Steppe und Wasserland,
Geest und Marsch, Ackerland und Bruchland, Kultur und Wildnis, uralte
Gegensätze, die sich auf Erden so oft wiederholen. – Wasser, Wiese
und Wald sind die drei Landschaftselemente, die sich in der Aue in
immer neuen überraschenden Gruppierungen zusammenfinden und so den
Reichtum an Landschaftsbildern ergeben, der die Aue auszeichnet. Ihrer
eigensten Natur nach ist die Aue uraltes Wasserland. Wasser quillt im
sumpfigen Boden; Wasser rinnt in den Flüssen mit ihren vielen Armen
und Gräben; Wasser erfüllt die zahlreichen Überschwemmungstümpel,
die stillen Altwässer, die verträumten Lachen, die waldumgürteten
Sümpfe, die schilfreichen alten Lehmstiche; Wasser braut um Busch
und Baum, wenn am Abend den tiefen Wiesengründen graue Nebelschwaden
entsteigen. Was die Aue unter allen Landschaftsformen der Heimat
obenanstellt, das ist der prächtige Auwald mit seinem Reichtum an
Laubbaumarten, mit seinen weichen Blättermassen und seinen weichen
runden Laubformen, mit seinen vielhundertjährigen Rieseneichen, seinem
dichten aus Strauchwerk und Stockausschlag bestehendem Unterholz, mit
seiner eigenartigen Frühlingsflora und seinen üppigen Schattenstauden
im Sommer. Wo sich dieser Wald kulissenartig hinausschiebt in die
Wiesenlandschaft der Aue, da gibt es Bilder von hoher landschaftlicher
Wirkung; im Mondenlicht gesehen sind diese Bilder von überraschender
Plastik, so daß sie das Auge fast körperlich aufnimmt. Im Strahl der
Herbstsonne lohen die reichen Blättermassen der zahlreichen Baumarten
in einer unvergleichlichen Farbensymphonie auf. Herbstfahrten durch
die Aue! Einen höheren Naturgenuß kann es kaum geben! Die Laubgänge
leuchten rot und gelb, als blicke farbendämmerndes Licht durch bunte
Kirchenfenster. Von Tag zu Tag werden Farben flammender, bis der erste
Frost der Herrlichkeit ein jähes Ende bereitet. – Die Auenwiesen,
die besonders in der Elster-Luppen-Aue (Oberthau) in manchmal kaum
übersehbarer Weite hingebreitet sind, können sich an Blumenreichtum und
Farbenpracht nicht mit Gebirgswiesen messen. Der kühle Aulehm ist der
Farbenfülle nicht günstig. Zumeist ist es eine bestimmte Pflanze, die
mit ihrer Blütenfarbe die Wiese eine Zeit lang beherrscht. Das tiefe
Gelb der duftenden Schlüsselblume wird abgelöst vom zarten Blaßblau
des Wiesenschaumkrautes; das prächtige Rosa des Wiesenknöterichs
weicht dem Scharlachrot des Ampfers usw. – Die menschlichen
Siedelungen fliehen die Aue wegen der Überschwemmungsgefahr. Es sind
zumeist Einzelsiedelungen, die uns in der Aue begegnen, Gasthäuser
an Querwegen, Wassermühlen und Ziegeleien. Gering ist die Zahl der
Auendörfer. Aber oben auf dem Auenrand, da reihen sich schon seit
vorgeschichtlichen Zeiten die Siedelungen aneinander wie die Perlen an
der Schnur. Die Großstadt hat die Wassernatur des Landes überwunden und
die Aue erobert. Aber in hundert Zügen hat ihr das Wasser den Charakter
der »Auenstadt« aufgeprägt. Als köstliches Geschenk der engen Beziehung
seiner Stadt zur Auenlandschaft schätzt der Leipziger, daß er wenige
Minuten von dem alten Marktplatz, dem Mittelpunkt der Stadt, und vom
Hauptbahnhof, dem heißklopfenden Herzen des Großstadtverkehrs, in
Waldungen eintreten kann, die nach Roßmäßlers Urteil zu den schönsten
in Deutschland zählen.

[Illustration: Abb. 7. =Auenlandschaft bei Oberthau=]

       *       *       *       *       *

So liegt das Leipziger Land vor uns als ein Geschenk des Wassers:
Schwemmland von uraltem Schwemmlandscharakter. – Das menschliche
Schicksal von Jahrtausenden ist heute in diese große Schwemmlandstafel
eingegraben. »Alles Schaffen, alles Hoffen und Leiden, alles Gewinnen
und Verlieren längst vergangener Menschengeschlechter ist hier
verzeichnet.« Selbst da, wo die Landschaft noch am ursprünglichsten
zu uns spricht, im weiten Wasserland der Aue, gibt es wohl keinen
Schrittbreit Boden, den menschlicher Wille nicht beeinflußt hätte.
Und doch kann die Landschaft die Züge, die ihr die Weltenjahre
erdgeschichtlicher Vergangenheit aufgedrückt haben, nirgends
verleugnen. Die Urnatur des Landes, gewissermaßen die Wildnis, schaut
überall durch den dünnen Schleier der Kultur hindurch. »Gewaltiger
als der Mensch ist die Natur, die ihn selbst mit unlösbaren Banden
umspannt.«




Vom Auenwald

Von Professor Dr. _Naumann_


Als Muster eines Auenwaldes bezeichnet Roßmäßler die artenreichen,
feuchtkühlen Laubwälder der Leipziger Umgebung. Er sagt darüber: »Die
Nähe eines gepflegten Auenwaldes schützt die große Stadt der Tiefebene
vor dem Hereinbrechen der Langweiligkeit, welche dem vordringenden
Feldbau auf dem Fuße folgt. Und in solch glücklicher Lage befindet sich
Leipzig, welches aus seinem westlichen Tor unmittelbar in einen der
schönsten Auenwälder Deutschlands tritt.«

[Illustration:

            Aufnahme von Josef Ostermaier, Dresden-Blasewitz

Abb. 1. =Am Hemmschuh bei Rehefeld, im Vordergrund Märzbecher=]

Jeder Auenwald verdankt seine Entstehung und seine Zusammensetzung der
überschwemmenden Tätigkeit eines Flußsystems.

[Illustration: Abb. 2. =Karte des Auwaldgebietes westlich von Leipzig;
das Flußnetz der weißen Elster und Luppe umfassend=

Durch die starke Verkleinerung der Karte sind die Beschriftungen schwer
zu erkennen, und sind deshalb die im Aufsatz genannten malerischen
Gegenden, Wasserläufe und dergleichen zur schnelleren Auffindung auf
der Karte mit Pfeilen und Nummern versehen worden, die in der
nachstehenden Erläuterung erläutert sind.

=Erläuterung=:

     1 = Weiße Elster
     2 = Luppe
     3 = Hundewasser
     4 = Burgauer Forstrevier
     5 = Polenz
     6 = Park vom Lützschenaer Rittergute
     7 = Malerische Altwassertümpel zwischen Gundorf und Lützschena
     8 = Auwaldzauber der Luppelandschaft bei Leutzsch
     9 = Malerische Baumbestände an der Luppe in der Gegend von
         Maslau und Horburg
    10 = Maslauer Eiche
    11 = Kaisereiche
    12 = Polenzeiche
    13 = Königseiche
]

Während der Oberlauf des Flusses sich eingeengt sieht durch die
ansehnlichen Bodenerhebungen eines Berglandes, dringt der Mittellauf
meist durch liebliches Hügelgelände. Solch begleitende Höhen lassen
eine breite Überschwemmungszone kaum aufkommen. Der schmale Ufersaum
ist meist blockreich und schotterbedeckt, so daß sich Baumbestände
auf vereinzelte Weiden, Erlen und Espen beschränken, wie wir an den
schmalen Uferstreifen unserer Erzgebirgsflüsse wahrnehmen können. Der
meist gewundene Lauf ist einer ruhigen und steten Ablagerung feinerer
Anschwemmungsprodukte nicht günstig, und infolge des noch starken
Gefälles im jugendlichen Strom bleiben nur kiesige Massen an den
Uferrändern, während die aufschwemmbaren Produkte bis weit hinab ins
Niederland geführt werden. Hierzu kommen die reißenden Schmelzwässer
des Frühjahrs, welche etwa angehäuften Feinboden wieder zerstören.
Nur selten zeigt sich in breiteren Gebirgsmulden, wie am Hemmschuh
bei Rehefeld im Flußgebiet der Wilden Weiseritz, ein auwaldähnlicher
Holzbestand, welcher als Auwaldpflanze noch den _Märzbecher_ führt.
(Abb. 1.) Der Prallhang der Bergflüsse bietet den Holzgewächsen gar
keinen Raum, und der kiesige Gleithang ist meist mit _strauchigen
Weiden_[1], einem _~Salicetum~_, bestanden.

Erst in der Niederung fließt der Strom in majestätischer Breite
und altersträger Ruhe ohne besondere Richtungsänderung dahin. Nach
starkem Herbstregen oder durch die Schmelzwässer des Frühlings
tritt er weit über seine Uferränder hinaus und setzt feinkörnige
fruchtbare Verwitterungsmassen ab, die wir als _Aulehm_ bezeichnen,
und welche aus Ton und feinem Sande bestehen. Nur dann weicht der
Strom der Niederung von seiner eingeschlagenen Hauptrichtung ab, wenn
sich ihm leichtgewellte Höhenzüge, wie bei der Elbe der Fläming,
entgegenstellen, oder wenn seitliche, wasserreiche Zuströme ihm eine
andere Richtung aufdrängen, wie dies bei der Weser durch die Aller
geschieht. Dort, wo mehrere gleichgerichtete Flüsse sich auf engem Raum
vereinigen, wo also ein engmaschiges Flußnetz gewebt ist, wird sich die
günstigste Gelegenheit zur Auwaldbildung finden, und hier dürfen wir
auch typische Auenwälder erwarten. _In Sachsens Nordwesten, in Leipzigs
Umgebung_, ist ein solches Gebiet geschaffen durch den Zusammenfluß
von Elster, Parthe, Pleiße und Luppe (Abb. 2), und die malerische
Gruppierung verschiedenartigster Laubbäume am Hundewasser gibt uns
einen Begriff von den Schönheitswerten solcher Bestände.

[Illustration: Abb. 3. =Das den Polenz im Süden umfließende Hundewasser
mit Weißbuchen und Ulmenaltholz=]

Schon im Jahre 1912 fand eine Anregung unseres Landesvereins
Heimatschutz auf Schaffung eines _Auwaldschutzbezirkes_ durch die
einsichtige Stadtverwaltung Leipzigs Erfüllung, indem vom Rate
der Stadt beschlossen wurde, einen Teil des sogenannten Burgauer
Forstreviers, den Polenz, der in der Nähe des Parkes vom Lützschenaer
Rittergute liegt und dem Verkehr nur schwer zugänglich ist, bis
auf weiteres in der bisherigen Gestaltung zu erhalten, d. h. von
forstlicher Nutzung abzusehen. Dieser Teil wird von einem Elsterarm,
eben dem Hundewasser, umflossen und zeigt den Typus des Auenwaldes
mit seiner üppigen Vegetation noch recht unverfälscht. Weißbuchen
und Ulmenaltholz bilden längs des Ufers eine Laubwand von gewaltiger
Wirkung (Abb. 3). Auch der Anblick des Polenz von Osten her zeigt
uns einen geschlossenen Laubwalddom, hinweg über einen vorgelagerten
Hochwasserspiegel, welcher trotz wechselnder Wasserfülle den stolzen
Fischreihern vorübergehend als Aufenthalt dient (Abb. 4).

[Illustration: Abb. 4. =Östliche Seite des Polenz mit vorgelagertem
Hochwasserrest= (nur zeitweise Wasser vorhanden)]

Zum eigentlichen Heimatschutzgebiet aber wurde dieser köstliche
Landesteil erst im Jahre 1922. Von diesem Jahre konnte man durch eine
entsprechende Tafel mit der Inschrift:

    =Naturschutzgebiet=

    Urwüchsiger Auenwald
    des Elstergebietes

    Mit zahlreichen Baumarten (außer Rotbuche)
    mit reichhaltigem Unterholz
    mit üppigem Kräuterwuchs

    Helft alle dazu, dieses Naturdenkmal
    unversehrt der Nachwelt zu erhalten.

    Der Rat der Stadt  Landesverein
    Leipzig            Sächsischer Heimatschutz

gemeinsam unterzeichnet vom Heimatschutz und der Stadt Leipzig den
Auwald am Hundewasser als »geschützt« bezeichnen. Abbildung 5 zeigt
den Eingang zum Schutzgebiet, und der Blick fällt auf ein Baumgemisch
von Eschenaltholz und stattlichen Rüstern. Wohl gibt es noch andre,
vielleicht auch naturwissenschaftlich reichere Orte in Leipzigs
Flußnetz, aber wir dürfen mit dieser Wahl zufrieden und Leipzigs
Stadtverwaltung recht dankbar sein. Zwischen Gundorf und Lützschena
finden sich malerische Altwassertümpel, die als Reste früherer
Überschwemmungen verblieben sind (Abb. 6), und noch immer einer
interessanten, leider immer weniger werdenden Groß- und Kleintierwelt
günstige Lebensbedingungen gewähren. Diese Plätze sind daher als
Sammelgebiet ein Dorado für Aquarienliebhaber geworden, und man ist
damit umgegangen, dort eine biologische Arbeitsstätte zu schaffen.
Leider wollte man auch Ansiedelungsversuche mit verschiedenen, auch
fremdländischen Tieren machen. Ein solches »Ansalben« ist höchst
bedenklich! Als _Naturschutzgebiet im eigentlichen Sinne_ darf man
derartige Orte, selbst wenn sie für bestimmte naturwissenschaftliche
und Liebhaberzwecke der Allgemeinheit entzogen sind, nicht betrachten.
Ein solches muß sich selbst überlassen bleiben, d. h. frei von
forstlichen Eingriffen und frei von neugieriger Begängnis gehalten
sein, um für unsere Nachfahren das Walten einer ursprünglichen Natur zu
retten.

[Illustration: Abb. 5. =Eingang zum geschützten Auwaldgebiet der Burgau
im Stadtwald zu Leipzig=]

[Illustration: Abb. 6. =Zwischen Gundorf und Lützschena=]

Nahe Leutzsch liegt ein stiller Auwald-Zauber über einer
Luppenlandschaft, und man kann es der städtischen Forstverwaltung
(Forstmeister Zacharias) nicht genug danken, daß auch dieser Winkel
in seinem ursprünglichen Zustand gepflegt und erhalten wird (Abb. 7).
Auch weiter westlich, in der Umgebung von Maslau und Horburg (vgl.
Karte Abb. 2) bietet die Luppe malerische Baumbestände und wird mit dem
wechselnden Grün und dem Silbergrau der Weiden, deren Spiegelbild in
dem ruhenden Wasser zu uns leuchtet, zu einem landschaftlichen Kleinod
(Abb. 8). Aber nicht bloß die herrlichen Baumgestalten entzücken uns;
das träg fließende Wasser schmückt sich am Ufer weithin mit flüsterndem
Ried und raschelndem Röhricht, und eine reizvolle Spiegeldecke
lichtgrüner Schwimmpflanzen belebt anmutig die majestätische Ruhe (Abb.
9). Kaum satt kann sich das Auge trinken an dieser grünen Dämmerpracht,
durchfunkt von den Goldblüten der Mummel. Darum darf wohl ein zweites
Bild des Maslauer Auenwaldes (Abb. 10) auch dem verwöhnteren Leser
nicht überflüssig erscheinen.

[Illustration: Abb. 7. =Luppenlandschaft, im jetzigen Zustand gepflegt
und erhalten von der Leipziger Städtischen Forstverwaltung=

(Forstmeister Zacharias)]

[Illustration: Abb. 8. =Auenlandschaft bei Horburg=]

Auch im Muldenlande, südlich von Leipzig, zeigen die restlichen
Baumbestände um Rochlitz noch den Charakter des Auenwaldes, wie er sich
vor Zeiten, anstelle der jetzigen fruchtbaren Auwiesen und Felder, zu
beiden Seiten des Flusses ausgebreitet hat (Abb. 11).

[Illustration: Abb 9. =Auenwald bei Maslau= (Luppe)]

[Illustration: Abb. 10. =Auenwald bei Maslau= (Schwimmpflanzendecke)]

In der norddeutschen Niederung erlangen naturgemäß die periodischen
Überschwemmungsgebiete ihre weiteste Ausdehnung und erzeugen, wie
_Drude_ sagt, scharfe Gegensätze zwischen Heide- und Auenwald.
Hier werden auch die Flußauen, soweit der Eisgang das Aufkommen
von Baumbeständen hindert, von sumpfigen Grasfluren und Grünmooren
begleitet, wie uns die Abbildung 12 eines Flußtales in Posen durch den
reichen Bestand an Wollgras mit seinen weißleuchtenden Fruchtfahnen
dartut. Am Horizont erkennt man den dunkelgrünen Wall des Auenwaldes,
soweit nicht _dauernd_ nasses Gelände einen _Bruchwald_ schafft, einen
Sumpfwald aus Erlen und stattlichen Weiden, durchsetzt mit Birken und
Schwarzpappeln[2].

[Illustration: Abb. 11. =Muldenlandschaft bei Lastau= (zwischen
Rochlitz und Colditz)]

Der _Auenwald_ ist ein _ausgesprochener Laubmengwald_, der Nadelbäume
ursprünglich völlig ausgeschlossen hat; wenn sie heute darin
erscheinen, verdanken sie ihren Ursprung dem Zufall oder künstlicher
Anpflanzung[3].

Wie schon früher bemerkt, ist der Auwaldboden größtenteils
zusammengesetzt aus Feinsand und Ton. Solcher Feinboden ist
wenig luftdurchlässig und wird daher nur in geringem Maße das
Sauerstoffbedürfnis tiefgreifender Wurzeln befriedigen können. Es
bleiben daher auf solchem Überschwemmungsboden Bäume mit lufthungrigen
Wurzeln ausgeschaltet: _die sandgewohnte Kiefer, die bergfrohe Tanne
und die sonst anspruchslose Fichte_. Es fehlt daher zumeist auch die
Rotbuche, welche blockreiches Gelände bevorzugt. Wenn die Fichte im
Gebirge trotzdem in versumpften, torfmoosbedeckten Böden auftritt, so
ist sicherlich ihre Wurzel gebettet in Boden von gröberer Struktur,
also »luftumgeben«. Schließlich wird der ~Sphagnum~-Bestand und der von
ihm gebildete Moostorf den Fichtenwald doch ersticken.

[Illustration: Abb. 12. =Flußtal in Posen=]

An dieser Stelle möchte ich ganz besonders auf das
_Sauerstoffbedürfnis_ aller lebenden Pflanzenorgane, also auch der
Wurzel, aufmerksam machen. Auch Wurzeln müssen atmen, um sich die zum
Wachstum nötige Betriebswärme zu schaffen. Wie es unter den Bakterien
aërobe, d. h. sauerstoffbedürftige und anaërobe Arten gibt, die mit
geringen Sauerstoffmengen auskommen können, so besteht sicher für
die Wurzeln der verschiedenen Waldbäume ebenfalls ein abgestuftes
Sauerstoffbedürfnis. Dasselbe ist noch wenig studiert, wird aber so
manches Standortsrätsel bei Formationen und Assoziationen der Lösung
entgegenführen.

Bäume, deren Wurzeln vorübergehenden Sauerstoffmangel vertragen können,
werden auf periodisch überschwemmten Standorten, also Auwaldböden,
gedeihen. Hierzu scheinen graduell geordnet: Eiche, Hainbuche, Ulme und
Esche zu gehören. Andere Bäume müssen dauernd mit der äußerst geringen
Sauerstoffmenge in stagnierenden Gewässern fürlieb nehmen. Dies sind
die Moor und Bruch gewohnten Erlen, Espen, Birken und Weiden. In den
berühmten Sumpfwäldern (~cypress-swamps~) von Florida und Südgeorgien
gedeiht auch eine nadelwerfende Konifere ~Taxodium distichum~, da sie
ihr Luftbedürfnis durch über die Erde ragende Atemwurzeln decken kann.
Natürlich können auch Erle, Espe und Birke im Auenwald eingesprengt
erscheinen, sind aber die Hauptbestandteile der Bruchwälder.

[Illustration: Abb. 13. =Wurzelknöllchen der Erle= (~Mycorrhiza~)]

Für die _Rotbuche_ ist zur Besiedelung des Auenwaldes neben dem
ungestillten Sauerstoffbedürfnis wohl auch die Kalkarmut des
ausgelaugten Schwemmlandbodens ein Hindernis.

[Illustration:

            Aufnahme von Josef Ostermaier, Dresden-Blasewitz

Abb. 14. =In den Donau-Auen bei Melk, Bodenbedeckung durch ~Cardamine
amara~=]

In der Auenwaldfrage verdient auch eine eigenartige _symbiotische
Erscheinung_ unsere Aufmerksamkeit: Das Zusammenwirtschaften von
Baumwurzeln und Pilzmycel, die _Mycorrhiza_. Noch ist der Nutzen der
Mycorrhiza für den Baum nicht völlig geklärt, doch läßt sich annehmen,
daß diese verpilzte Wurzel eine Nützlichkeitserscheinung darstellt,
die auch in die Frage der Besiedelung von Überschwemmungsböden
hineinspielt. Auch die _pilzdurchsetzten Wurzelknöllchen aller
Erlenarten_ mögen hier Erwähnung finden. Abbildung 13 zeigt uns
solche später verholzende, traubige Wurzelknöllchen, welche bis zur
Größe einer Kinderfaust heranwachsen können. Diese Gebilde werden
hervorgerufen durch in das Wurzelgewebe eindringende Pilzfäden,
welche in bakterienähnliche Kleinstäbchen bzw. kugelige Zellketten
zerfallen. Nach Kulturversuchen von Nobbe und Hiltner, Tharandt, wissen
diese Pilze den freien Stickstoff der Luft zu binden, so daß der von
Stickstoffsalzen ausgelaugte Schwemmland- bzw. Uferboden den Erlen ein
freudiges Gedeihen ermöglicht.

[Illustration:

            Aufnahme von Josef Ostermaier, Dresden-Blasewitz

Abb. 15. =Wilder Hopfen auf der Pillnitzer Elbinsel=]

Während bei uns die _Schwarzerle_ sich meist auf Bruchland findet,
spielt in den prächtigen Auenwäldern der Donau (vgl. Schlußverzierung,
aufgenommen von L. Kniese, Pillnitz) die _Weiß-_ oder _Grauerle_ eine
hervorragende Rolle, wie ich auf meinen Wanderungen in der Wachau
beobachten konnte. In den Donauauen Ungarns vergesellschaftet sie sich
mit der südosteuropäischen Schwarzpappel, mit stolzen Baumweiden und
der prächtigen Silberlinde zu Baumbeständen, in welchen als häufige
Liane der Hopfen rankt, Jelängerjelieber die Zweige umspinnt und
die Waldrebe ihre weißen Blütenzweige von Ast zu Ast in reizvollen
Girlanden zieht, während der Boden von üppigem Kräuterwuchs, in
Abbildung 14 von bitterem Schaumkraut, weithin bedeckt ist. Wir
könnten meinen, das Bild eines tropischen Regenwaldes vor uns zu
sehen, wie auch bei diesem hopfendurchrankten Teil der Pillnitzer
Elbinsel (Abb. 15). Auch die Pillnitzer Insel besitzt übrigens noch
schöne Schwarzpappeln, und es ist meines Erachtens eine müßige Frage,
ob dieselben einheimisch sind. Bei Gelegenheit solcher Uferbegleiter
sei noch auf eine spezifische, d. h. artverschiedene Eigenschaft
der Bäume hingewiesen: auf das _leichte oder schwere Vernarben_
von Wunden. Es sind besonders die Eisschollen, welche beim Eisgang
des Frühjahres die Stämme schürfen und den Bäumen oft häßliche und
gefährliche Rindenwunden schlagen. Manche Baumarten würden dadurch
zu dauernder Kümmerung verurteilt, aber _Weichhölzer, zumal Pappel
und Weide, heilen sich rasch wieder aus_. Auch der _Wurzeltracht_ der
Bäume muß bei der Besiedelungsfrage Aufmerksamkeit geschenkt werden,
gibt es doch _Tief- und Flachwurzler_. Flachwurzelnde Bäume sind
selbstverständlich in dem tiefgründigen Auwaldboden bei dem Flutendrang
jährlicher Überschwemmungen völlig ausgeschlossen. Bei der diesjährigen
anhaltenden Frühsommerüberschwemmung sind auf der Pillnitzer Elbinsel
so manche Baumriesen durch Flutendrang und durch Unterspülung und
Wirbelbildung gefallen (Abb. 16) andere Holzleichen zeigen ein vom
Sturm gewaltsam abgerissenes Wurzelsystem (Abb. 17), so daß geradezu
wertvolle Zerstörungsbilder eines Urwaldes geschaffen sind.

Nachdem ich die allgemeinen Ursachen der Auwaldbildung und die
natürliche Auswahl der dazu geeigneten Bäume besprochen habe, soll
ein typischer Auenwald eine plastische Schilderung erfahren und dazu
dürften die Auenwälder der Leipziger Umgebung besonders geeignet sein.

Als Charakterbäume derselben zeigen sich: _Stieleiche_, _Hainbuche_,
_Esche_ und _Ulme_ oder Rüster. Selten finden sich Spitzahorn und
Linde ein. Die machtvollste Erscheinung ist unbestreitbar die Eiche.
Es ist die besondere Art der _Stieleiche_, welche im Auenwald zur
Herrschaft gelangt. In Mitteleuropa besitzen wir zwei, durch allerlei
Übergänge miteinander verbundene Unterarten der Eiche: Die Stieleiche
mit _langgestielten_ Einzelfrüchten und _herzförmigem_ Blattgrund und
die Steineiche mit _kurzstieligen_ Fruchtbüscheln und keilförmigem
Blattgrund.

[Illustration: Abb. 16. =Durch Hochwasser geworfene Bäume der
Pillnitzer Elbinsel=]

[Illustration: Abb. 17. =Abgerissene Wurzeln eines durch Sturm und
Hochflut 1926 geworfenen Baumriesen der Pillnitzer Elbinsel=]

Ich erinnere mich von meiner Studienzeit her noch einer _Rieseneiche_
im Auenwald bei Leutzsch. Sie sollte ein tausendjähriges Alter haben
und besaß einen Stammdurchmesser von zwei Meter. Auf der Fahrstraße
Leipzig–Leutzsch–Böhlitz–Ehrenberg sehen wir noch jetzt berühmte
Eichenbestände von ähnlichem Ausmaß (Abb. 18), und eine Eiche der
Maslauer Auwaldbestände darf sich in ihrer Wuchskraft und stolzen
Baumschönheit diesen Veteranen getrost zur Seite stellen (Abb. 19). In
Abbildung 20 erblicken wir einen solchen Auwaldriesen im _Rhedenholz
bei Roßwein_ längs der Freiberger Mulde.

[Illustration: Abb. 18. =Leipzigs berühmte Eichenbestände an der
sogenannten »Weide«=]

[Illustration: Abb. 19. =Maslauer Eiche=]

Alte Eichen beanspruchen mit ihren weitausgreifenden Ästen einen
weiten Standraum und gestatten bei der Lockerheit ihrer Krone dem
hereinflutenden Licht einen Durchgang, der dem Auwaldinneren einen
grüngoldenen Schimmer von zauberhaftem Reiz gewährt. Von Ulmenarten
findet sich besonders die Feldulme mit glatter Blattoberseite und
kurzer Blattspitze. Doch kommt auch die rauhblättrige Bergulme im
Überschwemmungsgebiet der Elster und Saale vor. Eine wohltuende
Abwechslung bieten im Auenwald auch _Farbe und Musterung der Stämme_:
Glattrindige, grüngelbe Espen neben weißstämmigen Birken, der dunkle
Borkenstamm der Eiche neben den graugemusterten Säulen der Hainbuche,
die braune Schuppenborke der Feldulme neben dem Silbergrau der Eschen.

[Illustration: Abb. 20. =Eichenbestand im Rhedenholz bei Roßwein=]

[Illustration:

            Aufnahme von Josef Ostermaier, Dresden-Blasewitz

Abb. 21. =Bestand von Aronstab= (~Arum maculatum~)]

Bei der reichen Artenzahl der Waldbäume von verschiedener Wuchskraft
und Wuchshöhe, bei wechselnder Verästelung und vielgestaltigem
Blattbau, ist die einfallende Lichtmenge immerhin groß genug, um auch
einen artenreichen Unterholzbestand aufkommen zu lassen. _Gerade
das Unterholz_, welches eine reiche Vogelwelt beherbergt und dem
lieblichsten Sänger, der Nachtigall, ihre leichtsinnig ausgewählten
niederen Brutplätze bietet, ist ein besonderer Wesenszug des
Leipziger Auenwaldes. Auch hierbei herrscht eine reichhaltige
Mannigfaltigkeit der Arten. Dr. Reiche sagt in einer netten, in
den Dresdner Isis-Berichten 1886 veröffentlichten Skizze, daß das
_Unterholz_ in gleicher Zusammensetzung sich innerhalb Sachsens
nur zweimal, um _Leipzig_ und _Meißen_, entwickelt findet. Es
besteht aus _Ulmen_, _Feldahorn_, _Hasel_, _Weißdorn_, _Faulbaum_,
_Traubenkirsche_, schwarzem Holunder, Pfaffenhütchen und – als
besondere Erscheinungen – aus _Liguster_ und _Hartriegel_. Die
meisten derselben schmücken sich im Spätsommer und Herbst mit
saftig-fleischigen Früchten, die eben der Vogelwelt diese grünen
Laubhallen zum beliebten Aufenthalt machen. Die gefiederte Welt
besorgt gewiß auch die weitere Ansaat dieser Pflanzen, und wir
sollten bei unseren Formationsbetrachtungen dem zoogenen Einfluß weit
mehr Aufmerksamkeit schenken. Wasserläufe, welche als Kanäle oder
Flußverzweigungen den Auenwald reichlich durchziehen, schmücken ihre
Ufer weithin mit Strauchweiden (vgl. Abb. 8). Infolge der späteren
Belaubung von Eiche und Esche wirkt die Frühlingssonne lebenweckend
auf den sonst feuchtkühlen Auwaldboden und zaubert eine Fülle
frühblühender Kräuter hervor, deren meist breite und tiefgrüne Blätter
als erster Lenzesschmuck dem winterfahlen Waldboden entsprießen.
Erst heben sich nach Reiches Schilderung die grünen Spitzen der
Laubblätter des massenhaft vorhandenen _Märzbechers_ empor, ihnen folgt
das kräftige Blattwerk des _Aronstabs_ (Abb. 21) und das zarte Grün
des _Bärenlauches_ (Abb. 22), der alsbald seine weißen Sterndolden
entfaltet, aber leider auch seinen Knoblauchduft, welcher unser
Entzücken über die Waldespracht etwas herabstimmt. Zur Osterzeit läuten
die Großglocken des _Märzbechers_, es leuchten die trübpurpurnen oder
weißen Trauben des _Lerchensporns_, die rotknospigen Blaublüten des
_Lungenkrautes_, die goldgelben Blütenbüschel des _Goldsterns_, die
Blumensonnen der _Feigwurz_. Dazu erfreuen _weiße und gelbe Anemonen_
und Blütendolden der _Himmelschlüssel_ unser Auge, und ein zarter Duft
wird von dem niedlichen _Moschusblümchen_ in die Lenzluft gehaucht.
In den pflanzenreichen Auwäldern der Eger südlich Theresienstadt
mit ihren Millionen von Märzbechern (Abb. 23) gesellt sich zu den
genannten Pflanzen noch der Blaustern der Scilla und das zarte
_Gedenkemein_ (~Omphalodes~), die beide auch in _Sachsens Elbegebiet_
als Reste früheren Auwaldes, wenn auch als Seltenheiten, erhalten
geblieben sind (Abb. 24). Eine ähnliche entzückende Auenwaldflora aus
Frühlingsblühern gewebt, schmückt in Sachsen auch den _Jahnalauf bis
Riesa_ und streckenweise auch die _Ufergehölze der Döllnitz_, so daß
wohl als sicher gelten darf, daß auch die jetzigen Wermsdorfer Forsten
früher ein Auenwaldgebiet darstellten, welches sich über Wurzen bis
nach Leipzig hinzog. Auch _an der Röder_ war sicherlich ein Auenwald
entwickelt, und der Schloßgarten zu Wachau bei Radeberg (Abb. 25)
bietet uns noch einen Restbestand. Überhaupt hat sich Auwaldgelände
zu Parkanlagen englischen Stiles besonders geeignet und ist vielfach
entsprechend benutzt worden.

[Illustration:

            Aufnahme von Josef Ostermaier, Dresden-Blasewitz

Abb. 22. =Bärenlauch= (~Allium ursinum~)]

[Illustration: Abb. 23. =Märzbecher im Auenwald der Eger bei Budin=]

[Illustration:

            Aufnahme des Verfassers

Abb. 24. =Scillabestände in einem Grasgarten an der Elbe=
(Auenwaldrest)]

[Illustration: Abb. 25. =Schloßpark Wachau bei Radeberg, auf altem
Auwaldgelände=]

All die vorher genannten Lenzesboten müssen sich beeilen, an die
Sonne zu dringen, ehe der zartgrüne Schleier des Unterholzes sich
dichter webt, und ehe noch das grüne Laubdach in geschlossener Schwere
dem Sonnenlicht den Zugang wehrt. Das doppelte Laubdach von Ober-
und Unterholz hemmt aber nicht bloß das Licht, sondern sättigt auch
die Waldluft reichlich mit Wasserdampf, so daß die _Blätter_ der
bodendeckenden Pflanzen _den Bau von Hygrophyten_ (Feuchtpflanzen)
zeigen: breite und zarte, chlorophyllreiche und daher dunkelgrüne
Blattspreite ohne jede Trockenschutzeinrichtung. Da sind selbst die
Blätter der Waldgräser breit, biegsam, bogenförmig herabgeneigt und
besitzen Spaltöffnungen auf Ober- und Unterseite. Von solchen nenne ich
die _Waldhirse_ mit ihrem schwankenden Gehälm, das _Waldrispengras_ mit
dem oberseits abgespreizten Blatt, den stattlichen _Riesenschwingel_
und den grünen _Hundsweizen_, vier Gräser, die sich auch im Auwald der
Pillnitzer Elbinsel finden. Im Frühsommer sprießen die _Waldveilchen_ –
im Leipziger Auwald auch das seltene pfirsichblättrige –, _Maiblumen_
duften und die _Weißwurz_ schüttelt ihre Hängeglöckchen, während die
familienverwandte giftige _Einbeere_ mit der Vierzahl ihrer Blatt-
und Blütenorgane kokettiert. Die meisten Gewächse schließen ihre
Blütezeit im Juni ab, denn alsdann wird für den nötigen Lichtgenuß
das Laubdach zu dicht. Darunter sind viele Allerweltspflanzen wie
_Brennessel_, _Zaungiersch_, _Benediktenkraut_, _Knoblauchshedrich_,
_Gamanderehrenpreis_. An Wasserläufen und Wasserlachen, die der Sonne
Zugang gewähren, so daß das Waldesdunkel zu Halbschatten herabgemindert
ist, entwickeln sich meterhohe Hochstauden, ich nenne davon
_Kerbelrübe_, _Waldklette_, _Engelwurz_ und _Krausdistel_. Eine große
Anzahl der genannten Pflanzen finden sich noch heute _als Begleiter
unserer Zäune und Hecken_, vielfach auch in bäuerlichen Grasgärten.
Es sind eben die _Reste vergangener Auwaldherrlichkeit_, die durch
Rodungen seit vielen Jahrhunderten unwiederbringlich dahin ist. Es ist
sicher, daß in allen Flußniederungen Auenwälder vorherrschten, daß aber
auch jene tiefgründigen Gelände, die durch jährliche, schichtenweise
Bodenanschwemmung sich allmählich _selbst über die Schwemmlandzone
erhöhten_, die auch durch hohe Dämme leicht vorm Hochwasser geschützt
werden konnten, von den Ansiedlern zuerst zu Wohnstätten, zu Wiese und
Weide benutzt wurden. Der stolze Auenwald wurde der Axt überantwortet,
bot er doch zur Zimmerung von Buhnen und Wohnstätten vortreffliches
Material. Die ursprünglichen Wälder der Niederung verschwanden und
an ihrer Stelle wogen segenschwere Getreidefelder oder breitet sich
das grüne Meer der Graswiese. _Wo aber, wie in Leipzigs Umgebung und
auf unserer Pillnitzer Elbinsel, sich jene Naturgebiete von höchster
Eigenart, jene Lebensgemeinschaften von charakteristischer Prägung
noch erhalten haben, sollten sie nach Möglichkeit geschont werden._ So
hat sich auch unser Landesverein dieser schwindenden Ursprünglichkeit
angenommen, und es ist ihm gelungen, durch Mitarbeit und Geneigtheit
von staatlichen und städtischen Behörden die _Elbinsel zu Pillnitz_,
vor allem aber die weit reichere _Auwaldherrlichkeit um Leipzig_ im
Burgauer Forstrevier in ihrer Eigenart als Schutzgebiete erhalten zu
sehen.

[Illustration]


Fußnoten:

    [1] ~Salix Caprea~, ~cinerea~, ~fragilis aurita~ u. Bastarde.

    [2] Spreewald und Oderbruch.

    [3] So dankbar wir dem Finanzministerium für den Schutz der
        Pillnitzer Insel sein müssen, so bedauerlich ist es, daß
        es noch immer Widerständen nachgibt, welche die störenden
        Fremdbilder, vor allen Dingen die undeutschen Robinien (als
        Bienenfutter!!) erhalten möchten.




Leipziger Land

Von Dr. Dr. _Karl Berger_, Leipzig

Mit Aufnahmen des Landesvereins Sächsischer Heimatschutz


Leipziger Land! Ihm ist dies Heft gewidmet. Vermögen aber nicht erst
recht wenige selbst von den Leipzigern damit eine bestimmte Vorstellung
zu verbinden? Und doch kam das glückliche Wort schon vor dem Krieg auf.
Damals, als – trotz des Offenstehens aller Grenzen – jäh zunehmend die
lastende innere Leere der unaufhaltsam Wälder, Felder und Menschen
fressenden Großstädte gerade die Besten aus Hörsälen und Werkstätten
sehnsüchtig am Wochenende ausziehen lehrte, um Wiesen, Wolken und Wind
wiederzufinden und mit Auge und Lunge ein wenig davon für den Werktag
sich einzufangen. Damals, also zugleich mit dem alten Wandervogel und
mit den Pfadfindern, ward »Leipziger Land« zuerst Heimatfreunden rings
um das Völkerschlachtdenkmal zur Bezeichnung voll leisen Wohllauts und
voll spröder Innigkeit für die Leipziger Landschaft als eigenes und
heimatliches Wandergebiet.

Das Leipziger Land umfaßt annähernd gerade die Leipziger
Tieflandsbucht. Denn die Auen der Saale und Mulde rahmen es nicht nur
mit breitem silbergrünen Samt im Westen und Osten ein: Sie scheiden
es auch durchaus fühlbar von den Vorbergen Thüringens jenseits
Weißenfels und Roßbach und auch von den sandigen, ins Märkische
hinübergeleitenden Heiden und den fetten Lößlehm-Fruchtebenen, wie
sie wenige Stunden nordöstlich und südöstlich von Wurzen beginnen
und bis Wittenberg und Meißen reichen. Und hebt nicht auch im Norden
der Linie Wettin–Petersberg–Eilenburg die Landschaft der Cöthener
Zuckerrüben-Kultursteppe und des Bitterfelder Braunkohlenreviers sich
ebenso ab wie im Süden, etwa die jenseits von Teuchern–Borna, besonders
seitdem auch sie der Bergbau immer mehr verwandelt?

Freilich droht auch dem Leipziger Land mannigfache Gefahr, daß durch
fortschreitende Industrialisierung seine Ursprünglichkeit und, was
schlimmer, seine Eigenart, die Weite seiner einsamen Ebenen und die
Unberührtheit seiner Auenlandschaften beeinträchtigt, ja mehr als
vielleicht bei eingehenderer Würdigung ihrer herben und verhaltenen
Schönheit nötig wäre, zerstört wird. Freilich, die Umgebung einer
Großstadt ist nun einmal der Nährboden, aus dem diese ihre beste Kraft
zieht. Und je mehr diese in tausendjährigem Wuchs aufblüht und ihre
Mauerkrone rundet, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit daß, von ihr
überschattet, gerade zarteste Gebilde in ihrem Umkreis verkümmern. Dazu
tritt die zunehmende Dezentralisation der Industrie und das gleichfalls
an sich aus ethischen wie gesundheitlichen Gründen begrüßenswerte
Trabantensystem der modernen Großstadterweiterung, d. h. die bewußte
Anlegung von größeren, die Hauptstadt entlastenden Verkehrs- und
Siedlungsmittelpunkten in deren weiterem Umkreise, also im Gegensatze
zur bisherigen mechanischen Vorstadtbildung. Für das Leipziger Land
kommt noch in Sonderheit der, zumal im Süden um Borna und Böhlen, seit
dem Kriege unaufhaltsam zunehmende Braunkohlentagebau hinzu, der der
Landschaft so ganz besonders tiefe Wunden schlägt.

[Illustration: Abb. 1. =Theklakirche=]

Das alles erfüllt die Leipziger Heimatfreunde mit schwerer, ja mit
immer mehr zunehmender Sorge um die Zukunft der gewiß oft bescheidenen
und vielfach recht spröden Reize der Leipziger Umgegend. Dem
Fremden aus reicheren Landstrichen mögen sie simpel und jene Sorgen
unverständlich erscheinen. Aber auch karge Erde ist als Muttererde
heilig. Und es sind vielleicht nicht immer die Klügsten, aber oft
die Weisesten und Besten, denen sie es am meisten ist. Es handelt
sich hier auch nicht um die Sorgen einiger Dutzend oder etlicher
Hundert Ästheten oder Altertümler. Was bedeutet denn das wachsende
Drängen der vielen Ruder- und Schwimmvereine, Baugenossenschaften und
einzelnen Siedler nach Naturnähe, nach Ruhe und Fernblick, oft trotz
vieler Unbequemlichkeiten und Kosten? Was vor allem die große Zunahme
der »Schrebergärten«, – jener für die anderen deutschen Großstädte
vorbildlich gewordenen Schöpfung des verdienten Leipziger Arztes
Dr. Schreber vor zwei Menschenaltern, – auch nach Beendigung der
Lebensmittelblockade? All das beweist doch schlagend, wie jede neue
Generation unseres mechanisierten Maschinenzeitalters unbewußt oder
bewußt, still oder leidenschaftlich, zunehmende Sehnsucht nach der
Verbindung mit der Allmutter Natur empfindet, ja empfinden muß. Und
der wäre kein Staatsmann und kein Volkswirt, der den rechnungsmäßigen
Hektarertrag für Kleingartenland um den Goldwert all der unzähligen
Sonnenstunden aufzuwerten unterließe, die der Garten vor der Stadt –
ebenso wie rechtes, echtes Wandern über Land – gerade dem Bewohner
einer so dichtgebauten Stadt wie Leipzig bedeutet, die keine lachenden
Uferhöhen oder lockenden Bergwälder hier und da als Straßenabschluß
oder als Platzkulisse, so wie etwa Dresden oder Plauen, besitzt.

       *       *       *       *       *

[Illustration: Abb. 2. =Theklakirche=]

Innerhalb des Leipziger Landes fehlt es fast völlig an umfänglichen
Ortschaften, wie sie das Erzgebirge oder die südöstliche Lausitz so
zahlreich aufweist, wenn man absieht von den mit Leipzig verwachsenen
Industrie- und Arbeiterwohnsitzgemeinden, die indes zum größten Teil
in den letzten fünfzehn Jahren und schon vorher um 1890 einverleibt
worden sind. So liegt keine Gemeinde von mehr als 10000 Einwohnern im
eigentlichen Leipziger Lande. Merseburg, Eilenburg, Wurzen, auch Borna
liegen schon an seinen Grenzen. Städte wie Naunhof, Zwenkau, Delitzsch,
denen größtenteils die Industrie ihr Gepräge als Landstadt noch nicht
oder nur teilweise genommen hat, und Bauerndörfer überwiegen noch
immer, im ganzen betrachtet, die Industrie- und räumlich und ihrer Zahl
nach fast auch die Arbeiterwohnsitzgemeinden. Auch Einzelsiedlungen, so
häufig im Dresdner Lande und um Hamburg oder Berlin, sind jenseits des
Leipziger Stadtgebietes, etwa von der Pleißenaue abgesehen, noch recht
selten, z. T. auch wohl infolge der nahen Landesgrenze, die die Stadt
im Halbkreis umzieht und manche Verkehrserschwerungen nach wie vor im
Gefolge hat, die ungerechtfertigtsten, und in der großen Handelsstadt
besonders schmerzlich empfundenen, bekanntlich im Eisenbahnverkehr.

[Illustration: Abb. 3. =Theklakirche: Neuer Eingang=]

Aber der Wandersmann braucht darum freilich sich nicht zu grämen.
Und so besteigt er denn auch großmütig den preußischen Zug, um zwei
Stationen weit nordwärts nach Rackwitz zu fahren. Hei, wie jagt schon
beim Verlassen des Wagens der West ganz anders schneidig vom fernen
Landsberger Kapellenberge mit der kunstreichen Doppelkapelle aus
Barbarossas Zeiten herüber, als eben noch im gemütlichen Sachsen.
Rein ländliche Gefährte und Gefährten am kleinen Bahnhof, der auch in
seinem Ziegelrohbau und mit der Birkenallee als Zufahrt uns leise schon
die Überschreitung der Grenze veranschaulicht. Bald verläuft sich der
kleine Schwarm. Die unwahrscheinliche Stille und Weite der großlinigen
Ebene schluckte sie unversehens auf.

[Illustration: Abb. 4. =Theklakirche: Friedhof=]

[Illustration: Abb. 5. =Buschnaukirche=]

Denn meilenweite Felder umfrieden wie im Westen um Lützen, Großgörschen
und Kitzen, und im Südosten um Wachau und Liebertwolkwitz, so besonders
hier im Norden, fast unmittelbar jenseits des Weichbildes die Stadt.
Schon Breitenfeld, einst gleichfalls blutige Walstatt, drüben wenig
Kilometer von der Stadtgrenze, könnte ebensowohl ein Gutsbezirk in
Pommern sein mit seinen weiten, ausnahmslos dem Rittergut gehörenden
Flächen, der Brennerei und den Landarbeiterkasernen und mit dem dunklen
Forst, der auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten noch so manche
blutigen Kämpfe zwischen Wilderern und Förstern erlebte.

[Illustration: Abb. 6. =Landschaft bei Hayna=]

[Illustration: Abb. 7. =Blick von Hayna nach Radefeld=]

[Illustration: Abb. 8. =Bei Gumlitz=]

Wundersam wandernde und wechselnde Wolkengebirge treiben uns entgegen.
Oh, ja, auch der Wanderer im Leipziger Lande kann es verstehen lernen,
hat er nur Sinn und Andacht dafür, was der Wilde Jäger unseren
Urvätern, was die Windsbraut den Romantikern mit ihrem Fernweh
bedeutete, und was auch uns neunmal Weisen und Geschäftstüchtigen
ein Luftschloß für ein narrendes und doch beglückendes Ding sein
kann. Stieg da nicht eben eines blau auf, dort links hinter
dem Kapellenberge? Ja, nein, doch ja. Und es ist diesmal wahrlich
kein Luftschloß nur: Der Petersberg ist es mit Kirche und Ruine des
Klosters, das vor achthundert Jahren sich Otto der Reiche, derselbe,
der 1160 Leipzig mit Stadtrecht begabte, als Alterssitz erkor, um hier
auf dem ~mons serenus~, dem Lauterberge des Mittelalters, der Wiege
seines Geschlechts und dem Himmel zugleich näher zu sein.

[Illustration: Abb. 9. =Hayna=]

[Illustration: Abb. 10. =Alt-Schkeuditz=]

[Illustration: Abb. 11. =Kirche zu Horburg=]

[Illustration: Abb. 12. =Kirchenportal Hayna=]

Unterdessen haben wir ein paar hundert Meter jenseits der Delitzscher
Staatsstraße ein anderes und kaum jüngeres, ganz einsam in den Feldern
wachendes Gotteshaus erreicht. Eine Fichtenhecke säumt es und hegt den
verwunschenen »Gottesacker«, darauf nur noch wenig Dutzend Gräber eines
abgelegenen Dörfchens, überdacht von hohen Lebensbäumen, träumen.
Der Rest der Kirchfahrt ward, spätestens im Dreißigjährigen Kriege,
Wüstung, wie so viele Orte des schlachtenreichen Leipziger Blachfeldes.
Aber wenn die Nebel aus den Erlen des nahen Löberbachs aufsteigen, dann
steigen auch die Tillyschen Reiter und die schwedischen Musketiere aus
ihren eingesunkenen Gräbern. Dann geht es hoch her: Der Würfelbecher
kreist, und die Knöchel klappern so laut auf das Kalbfell, daß der
abendliche Wanderer drüben nicht daran denkt, daß es vielleicht nur
das Rütteln des morschen Fensterladens der Glockenstube war, was ihn
schreckte, der Glockenstube des alten, einsamen Gotteshauses mit dem
Märchennamen Buschnaukirche.

[Illustration: Abb. 13. =Freiroda=]

[Illustration: Abb. 14. =Sonnenaufgang im Leipziger Tiefland=
(Freiroda)]

[Illustration: Abb. 15. =Blick über Röglitz in die Aue=]

Doch wir steuern im flutenden Lichte der gütigen Nachmittagssonne
unbeirrt weiter westwärts. Ja, bei windigem Wetter, – und der
Wind ist häufig längs der Nordgrenzen Sachsens, – bei Föhn- und
Äquinoktialstürmen zumal ist Wandern durch, nein Wandern über das
Leipziger Land, außerhalb der Auen, oft wie eine Seefahrt. Ungehemmt
brausen die Stürme hier dahin, jagen und hetzen hundertfältige
Wolkengebilde, Schleiern, Rauchfahnen, Reitern gleich, von der Saale
zur Mulde. Schneestürme, Wolkenschatten, Sonnengarben wandern auf
Sturmesflügeln märchenschnell und märchensam, stundenweit auf der
endlosen Ebene verfolgbar, über die meilenweite Fläche in einem jäh
wechselnden Reichtum der Farben, der an Hochgebirge und wiederum an
Meereslandschaften erinnert. Kein Hindernis hemmt Fuß oder
Auge: Nur ab und zu schüttere Pappel- und Pflaumenalleen, aussterbende
sperrige Windmühlen und ab und zu ein einsamer Baumriese, ein
vergessener Moränenhügel und bei klarem Wetter immer wieder einmal eine
verblauende Wald- oder eine leise, ferne Hügellinie. Von Menschenwerk
sind da und dort eine romanische Wehrkirche, ein hochgiebeliges
Herrenhaus aus der Reformations- oder aus der Barockzeit und neuerdings
einzelne Wassertürme und das großmaschige, zu mancher Stunde seidig
knisternde Netz der elektrischen Überlandleitungen noch immer dem
Wanderer im Leipziger Land vielfach bald nach dem Überschreiten der
Stadtgrenze die einzigen Landmarken. Und sie sind zugleich Symbole
der Herren des Landes im Mittelalter, in der neueren Zeit und in
der Gegenwart, der Kirche also, dann des Feudalherrn und nun der
Volksgemeinschaft.

[Illustration: Abb. 16. =Auwald bei Schkeuditz=]

[Illustration: Abb. 17. =Auenlandschaft zwischen Elster und Luppe bei
Schkeuditz=]

[Illustration: Abb. 18. =Elsteraue bei Quasnitz=]

[Illustration: Abb. 19. =Auwald= (Maslau)]

[Illustration: Abb. 20. =An der Luppe bei Quasnitz=]

[Illustration: Abb. 21. =Auwald= (Maslau)]

[Illustration: Abb. 22. =Parthenaue=]

Die seltenen Dörfer Hayna, Radefeld, Freiroda sind zeitlos und
typisch: Lehmmauern und vielfach schon norddeutsche Ziegelbauweise
längs der Dorfstraße, rührende ernste Gotteshäuser aus
Findlingsblöcken, noch nicht wie in den Städten überschattet von den
Menschenmassenbehausungen, sowie diese hier noch nicht überwuchert
werden von den Werkstätten. Und doch waren diese verwitterten
Kirchen leicht längere Jahrhunderte schon katholisch, als sie nun
protestantisch sind. In Hayna fesselt ein unverhofftes kunstvolles
Portal mit romanischem Tympanon aus der Kreuzzugszeit und davor
ein Gedächtnismal für die Helden des Weltkriegs in so einfachen edlen
Formen, wie einst die alten Mäler aus den Jahrzehnten nach 1813 rings
im Leipziger Lande.

[Illustration: Abb. 23. =An der Luppe bei Wehlitz= (Schkeuditz)]

[Illustration: Abb. 24. =Elsterlandschaft mit Anlandungen=]

[Illustration: Abb. 25. =Auenlandschaft bei Schkeuditz= (Auenrand)]

[Illustration: Abb. 26. =Auen(Luppen)landschaft bei Maslau=]

Und immer wieder weite leise Wellen blauenden Landes. Die Elsteraue
taucht auf. Schkeuditz lugt über ihren steilen Nordhang. Großdölzig,
Bienitz und Wachberg und wieder weites Leipziger Land dahinter, winkt
von Süden westwärts Röglitz, die Sommerresidenz des Merseburger
Geigenherzogs und seines Hofes, und Gröbers, Vorposten des Hallischen
Kohlenreviers, wo in den Tagen des unseligen Kapputsches so viele
Tapfere ihre Pflichterfüllung mit dem Tode besiegelten. Den Horizont
aber begrenzen vor den hauchzarten Linien der ersten Thüringer Berge
längs der Saale das vieltürmige Merseburg, das architektonische Kleinod
des Leipziger Landes, Dürrenberg, die jahrtausende alte Salzstätte
und eine preußisch tadellos ausgerichtete kilometerlange Linie von
dreizehn, weit über hundert Meter hohen Schornsteinen – gottlob vier,
fünf Stunden von uns entfernt: Das Leunawerk, das neueste große Denkmal
deutscher Hand- und Geistesarbeit und das neue westliche Grenzmal des
weiten, einsamen, unbekannten Leipziger Flachlandes.

[Illustration: Abb. 27. =Lehmiges Hochufer der Elster=]

[Illustration: Abb. 28. =Teich bei Wehlitz=]

[Illustration: Abb. 29. =Trockenrisse bei Hartmannsdorf= (Elsteraue)

(Aus dem Naturkundlichen Heimatmuseum Leipzig)]

       *       *       *       *       *

Über die verraste mittelalterliche Salzstraße von Halle nach Schlesien
und über die Eisenbahn von Leipzig nach Halle steigen wir durch
Hänichen oder Schkeuditz nun bald den Hang der Elster- und Luppenaue
hinab, die sich vier Kilometer breit als Elsteraue von Pegau–Groitzsch
nach Leipzig und von Leipzig bis zur Saale zieht. Erst nach der letzten
der – nach Jeckels neuesten Forschungen – wohl vier Eiszeiten, ist
die Elsteraue in geologisch sehr junger, schätzungsweise hundert bis
hundertundfünfzigtausend Jahre zurückliegender Zeit durch Erosion
des nach dem Schmelzen des Inlandeises viel wasserreicheren Flusses
entstanden. Andere, ähnliche Auen des Leipziger Landes, sind vor
allem die der Pleiße und der Parthe, dann die der Saale und Mulde
zwischen Weißenfels und Halle und zwischen Grimma, mehr noch zwischen
Wurzen und Eilenburg. Diese für das Leipziger Land ganz besonders
kennzeichnenden Flußauen sind bald urwald- und sumpfartig. Bald aber
sind sie, wie besonders an der Mulde, insbesondere bei Nischwitz,
Püchau und Thalheim, aber auch an der Pleiße und an der Parthe,
mehr wald-, park- oder wiesenartig. So sind auch zahlreiche große
Parks in den Auen angelegt worden; von den öffentlich zugänglichen
sind wohl die schönsten die der Schlösser Knauthain, Machern,
Lützschena und Dölkau. Zu jeder Jahreszeit aber bescheren die Auen die
sinnfälligsten und mannigfachsten Natureindrücke im Leipziger Land.
Häufige Überschwemmungen verändern auch heute noch, oft binnen weniger
reißender Stunden, durch Dammbrüche auf weite Strecken, zumal an der
Elster bei Bösdorf und Eythra und bei Gundorf, das Land und machen
mühsam angelandeten Wiesen- oder gar Haferboden für lange Jahre wieder
zu Schilfland, wenn nicht gar zu Lehmlachen. Dem Naturfreunde freilich
gewähren sie, und zwar schon vielfach innerhalb des Gebiets seiner
Seestadt Leipzig, unerwartet eindrucksvolle und mannigfache Bilder.

[Illustration: Abb. 30. =Löwenzahn bei Abtnaundorf=

(Aus dem Naturkundlichen Heimatmuseum Leipzig)]

Und die Rückstände dieser Überschwemmungen, feine Ton- und
Sandteilchen, oft durch Trockenrisse weithin netzartig geädert wie
manche Porzellane, bringen eine in Sachsen unübertroffen üppige Wald-,
Sumpf- und Wiesenvegetation hervor.

[Illustration: Abb. 31. =Fahrende Siebmacher unter der Linde bei
Wehlitz=]

Freilich bis zur Kaisereiche bei Maslau, wohl dem größten Baume
Sachsens und seiner Grenzgebiete mit weit über acht Meter Umfang etwa
einen Meter über dem Boden, mit achtunddreißig Meter Höhe und hundert
Festmetern Kubikinhalt, ist der Weg zu weit und verschlungen, nun
langsam der Abend niedersinkt. Fast ein wenig unheimlich wird es im
weiten Röhricht und unter den Espen und Erlen, die im aufkommenden
Abendwinde gespenstisch schauern. Weben und werben dort auf den Wiesen
gen Papitz nicht Erlkönigs Töchter in den Weiden über den Wassern?
Locken nicht Irrlichter ganz nahe vom schmalen abschüssigen Damm in ihr
feuchtes Reich? Und jetzt hebt auch ein Käuzchen hier an zu klagen und
ein zweites antwortet drüben über der Luppe her als Stimme und Symbol
der fast plötzlich verwandelten dunkelblauschwarzen Einsamkeit. Und als
wir nun auf oft verwachsenem Jägerpfad nach der Gundorfer Ziegelei zur
Straßenbahn hinüberschreiten, denken wir an manche Mär, die auch unsere
Aue, so wie den längst viel nüchterner gewordenen alten Sumpfwald der
Schratte, den Schraden bei Ortrand, mit Gestalten der Sage beleben, an
den Schatz im Attnitzberge bei Oberthau und an den Mann ohne Kopf an
der Kahlen Hufe bei Kleinliebenau, an den Drachen zu Zschöcherchen und
an den Köckeritz bei Möritzsch mit seinen mancherlei altgermanischen
Funden und mit seinen Sagen vom Wilden Jäger. Vielleicht ist es nicht
restlos Zufall, daß gerade am Rande der Aue die althochdeutschen
Zaubersprüche zur Bannung böser Geister noch in der Zeit lebendig
waren, aus der auch unserem Leipziger Lande in den Merseburger
Chroniken und Zaubersprüchen erste literarische Urkunden überliefert
sind.

[Illustration: Abb. 32. =Sumpfdotterblume, Püchau bei Wurzen=

(Aus dem Naturkundlichen Heimatmuseum Leipzig)]

[Illustration: Abb. 33. =Gasthaus zur grünen Eiche in Eythra=]

[Illustration: Abb. 34. =Eiche bei Oberthau=]

[Illustration: Abb. 35. =An der Luppe bei Schkeuditz, unweit Gaststätte
»Waldkater«=]


=Literaturhinweise= (nur eine kleine Auswahl guter Werke).

    1. Leipziger Land, herausgegeben vom Leipziger Dürerbund und
    Wandervogel. 2. Auflage. 1912. Fritz Eckardts Verlag. 132
    Seiten. Ein noch jetzt brauchbarer Führer unter Betonung des
    Landschaftlichen und Geschichtlichen.

    2. Leipziger Lehrausflüge. Herausgegeben von Kurt Krause. 1920.
    Ferdinand Hirt und Sohn in Leipzig. 164 Seiten. Überwiegend
    erdkundlich-geologisch. Auch für Anspruchsvollere.

    3. Sächsische Wanderbücher, Rund um Leipzig. Herausgegeben von
    Dr. Kurt Krause. 1924. Verlag von Kommerstädt und Schobloch,
    Dresden-Wachwitz. 330 Seiten. Sehr inhaltsreich und gründlich;
    hauptsächlich geologisch und siedelungsgeschichtlich. Bis Gera
    und zur Dübener Heide reichend.

    4. Leipziger Land im Bild, Heft 1. Herausgegeben von der
    Sektion Jung-Leipzig des Deutschen und Österreichischen
    Alpenverein 1912. Fritz Eckardts Verlag. Die leider
    nicht fortgesetzte Veröffentlichung von neunundsiebzig
    ausgezeichneten kennzeichnenden Landschaftsaufnahmen aus dem
    Leipziger Land.

[Illustration: Abb. 36. =Alt-Schkeuditz=]




Altertümliche Lehmwandmuster aus Nordwestsachsens Grenzdörfern

Von _Rudolf Moschkau_, Leipzig

Mit sieben Zeichnungen vom Verfasser


Zu den unscheinbarsten Blüten alter heimatlicher Volkskunst gehört eine
Gruppe von Hausornamenten, die mir an Sachsens Landesgrenze bei Leipzig
häufiger vorzukommen scheinen, als sonst in Leipzigs näherer Umgebung.
Daß hierbei die erst hundertjährige politische Grenze keinerlei Rolle
als Kulturscheide spielt, bedarf kaum der Erwähnung. Tatsächlich finden
sich die in Rede stehenden Verzierungsmuster an bäuerlichen Lehmhäusern
hüben wie drüben. Die reizvolleren Beispiele freilich traf ich jenseits
der grün-weißen Grenzpfähle auf provinzialsächsischem Boden an. In
unmittelbarer Umgebung der Großstadt dagegen hat großstädtische
Bauweise mit den alten Lehmhäusern auch die alte Verzierungsweise
verschwinden lassen. Ob heute die Technik der Lehmwandmusterung in
dem unberührteren landwirtschaftlichen Nachbargebiete, in dem sie
besser erhalten blieb, auch noch ausgeübt wird, entzieht sich meiner
sicheren Kenntnis. Ich bezweifle es; auf jeden Fall könnte es sich nur
um ein örtlich begrenztes, letztes Aufflackern einer verlöschenden
Gepflogenheit handeln.

Die Hausornamente bestehen aus geometrischen Furchen- und Stichmustern,
die in den noch bildsamen feuchten Lehm der eben fertiggestellten
Hauswände eingetieft wurden. Das drei- bis sechszinkige Gerät,
dessen sich der bäuerliche Handwerker hierzu bediente, ist kammartig
zu denken. Zu Gesicht ist mir ein solches Instrument bisher nicht
gekommen. Vielleicht genügte für einfache Muster das fünfzinkige Urbild
aller Kämme, die menschliche Hand. Wo die gemusterte Lehmwand vor
Schlagregen geschützt blieb, erhielten sich Furchen und Einstiche sehr
wohl.

So kann man noch ganze Außenwände, mit unbegrenzten Mustern
gefüllt, antreffen. Für Innenwände schuf man sich auf gleiche Art
einen billigen Tapetenersatz. Als Beispiel mag ein Bauernhaus
des siebzehnten Jahrhunderts aus Leipzig-Wahren dienen, das von
seinem Besitzer pietätvoll geschont ward. (Abb. 1.) Ohne Kalk- oder
Farbtünche geben seine Zimmerwände ein Bild armseliger und doch nicht
schmuckloser Einfachheit: Der Balkenrichtung angepaßt, verlaufen
vierfurchige Wellenbänder in Begleitung von Stichgruppen ziemlich
sorglos zwischen senkrechten Furchenbändern oder folgen schrägen
Streben des Balkenwerkes. An anderen Stellen tritt durch regelmäßige
Kreuzung geradliniger Bänder ein strengeres Rautenmuster mit gewellten
kurzen Mittelstrichen auf. Der Bauer hat die letztgenannte Art, eine
Wandfläche im Ganzen aufzuteilen, entschieden vor anderen Möglichkeiten
bevorzugt, so daß sie über weite Landstriche Sachsens und der
Nachbarländer Verbreitung gefunden hat.

Durch besseren Wetterschutz vor der Wandfläche begünstigt, zeigt das
Dachgesims die empfindlichen Kammuster in besserer Erhaltung. Die
ausgewählten Beispiele sprechen für sich selbst. Was die Konstruktion
des Simses angeht, so war ich um Ansichten in Übereckstellung bemüht.
An den Ecken liegen die wunden Stellen des Lehmhauses, die nicht selten
erkennen lassen, wie der Sims gebaut und mit Lehm verkleidet worden
ist. Die Muster selbst werden an dem überschatteten Sims von ungeübten
Augen leicht übersehen. Nur bei guter Erhaltung und Seitenbeleuchtung
sind sie so deutlich wie auf unseren Zeichnungen sichtbar. (Abb. 2–7.)

Was an der Bemusterung der Simse sogleich auffällt, ist der größere
Reichtum an Formen. Zickzack- oder Wellenbänder mit Überschneidungen
folgen der Hauptrichtung des Simses und werden meist begleitet von
Stichgruppen, die sinngemäß die freien Mittelfelder und Zwickel füllen.
Aus der Zahl der Furchen, die ein Band bilden, oder der Punktzahl
einzelner Stichgruppen ist die Zinkenzahl des verwendeten Kammes ohne
weiteres erkennbar. Eine Reihung einzelner Elemente wie in Abbildung
5 mag durch die Reihe der vorstehenden Dachbalkenköpfe eingegeben
worden sein. Diese Balkenköpfe werden gern durch Lehmauftrag verdeckt,
um eine glatte Durchführung des Musters über den ganzen Sims hin zu
ermöglichen. Da aber der dünnere Lehmauftrag an dem Balkenende weniger
fest haftet, treten sie meist wieder zutage, wie in Abbildung 4. Hier
hält überdies ein kahler, späterer Mörtelputz das freundliche alte
Girlandenmuster bis auf eine Bruchstelle verdeckt.

In geschmacklicher Hinsicht verdient dieser bescheidene Hausschmuck
fast ausnahmslos ein Lob. Es scheint, als ob die Hersteller Kenntnis
gehabt hätten von den Ornamentgesetzen der Reihung. Nicht nur, daß die
rhythmisch geordneten Zierteile und die rhythmisch bewegten Linien
Gefallen erregen – selbst der Rhythmus des unbegrenzten, denkbar
bescheidenen Musters in Abbildung 7 hat noch seinen Reiz – nein,
auch die Logik dieses Schmuckes ist zwingend: Der Schmuck ist werk-
und materialgerecht; denn der Kamm, der nur stechen und ritzen kann,
wird allein in diesem Sinne verwendet, und zwar an einem Material,
das eben diese Tätigkeiten mühelos erlaubt. Es sind nichts weiter als
Werkzeugspuren in gefälliger Anordnung, die so entstehen, keine andere
Herstellungsweise, kein fremder Werkstoff wird vorgetäuscht. Und auch
die Stelle, wo der Schmuck sitzt, ist sinnvoll gewählt. Es ist der
obere Wandabschluß des Hauses, wo das Muster wirkt wie der säumende,
abschließende Besatz eines Kleides.

[Illustration: _Bäuerliche Ritzkamm-Muster an der Innenseite der
Lehmfachwände des Hauses No. in Wahren bei Leipzig. 17. Jahrhundert._

Abb. 1]

[Illustration: _Ritzkamm-Muster am Dachgesims einer Lehmscheune in
Döllnitz westl. Schkeuditz_

Abb. 2]

[Illustration: _Bäuerliches Ritzkamm-Muster am Dachgesims einer
Lehmscheune in Raßnitz westl. Schkeuditz._

Abb. 3]

Man sehe noch einmal ein Beispiel wie Abbildung 3 an, und man wird
gestehen, daß der so erzielte Eindruck von Harmonie zwischen baulichen
und schmückenden Gliedern ungetrübt ist. Ein ehrlicher, derber
Menschenschlag mit Sinn für Zweckmäßigkeit und Freude an bescheidener
Schmückung steht hinter solchem Werk. Aber noch ein anderer Eindruck
drängt sich uns auf: Der Eindruck, daß es »so lange her« sei, daß
hier eine uraltertümliche Kunstübung vorliegen müsse; und dem ist
auch so. Wer in Europas vorgeschichtlicher Kunst Bescheid weiß, der
kennt bereits diese Kreuzchen und Stichgruppen, Zickzack- und
Wellenmuster. Sie sind zu allen Zeiten in mehr oder weniger primitiven
Kulturen in Gebrauch gewesen. Vom Volk erfunden und angewandt, stellen
sie im eigentlichen Sinne primitives Gemeinschaftsgut dar.

[Illustration: _Bäuerliches Wohnhausgesims mit altem Ritzkamm-Muster
unter jüngerem schmucklosem Mörtelputz. Klein-Kugel, östlich Halle,
Kreis Halle._

Abb. 4]

[Illustration: _Ritzkamm-Muster am Dachgesims einer Lehmscheune in
Wöllmen südw. Eilenburg._

Abb. 5]

[Illustration: _Bäuerliches Wohnhausgesims mit Ritzkamm-Muster,
Kl.-Kugel, östl. Halle, Kr. Halle._

Abb. 6]

[Illustration: _Groß-Kugel, östlich Halle, Kreis Halle, Scheunengesims
mit Ritzkamm-Muster._

Abb. 7]

Schon die eiszeitlichen Fundstellen der Aurignackultur liefern auf
Knochengeräten schön entwickelte Beispiele. Auf nacheiszeitlichen
Rentierstäben der Yoldiaperiode tauchen sie wieder auf. Die reichste
Entwicklung aber findet das primitive, geometrische Ritzornament
in der Keramik der jüngeren Steinzeit Deutschlands. Hier läßt es
sich auch zum erstenmal an Häusern – Grabhäusern freilich, wie das
berühmte Merseburger Steinkistengrab, sowie an tönernen Hausmodellen
aus Mähren – neben bildhaft symbolischen Zeichen beobachten. Für die
viel spätere Zeit der Römerherrschaft bekundet Tacitus, Germania XVI,
in einer vielgenannten Stelle, daß die Germanen manche Teile des
Hauses mit feiner glänzender Lehmmasse überzögen, wodurch Malerei und
Zeichnung gleichsam vertreten würden. Die merkwürdigste technische
Übereinstimmung mit unseren Lehmwandmustern liefert jedoch der
slawische Kulturabschnitt unserer Heimatgeschichte. Die slawischen
Gefäße vom Ausgang des ersten nachchristlichen Jahrtausends kennen als
ausschließliche Verzierung nur die Ritzkammusterung. Sehen wir von
der viel kleineren Ausführung derselben ab, so ist die Ähnlichkeit
dieser tausendjährigen Gefäßmuster mit unserem Lehmhausschmuck
verblüffend. Davon kann sich jeder Besucher einer heimatlichen
Vorgeschichtssammlung, die slawische Scherben enthält, überzeugen.
Wenn heute noch in slawischen Ortschaften an der March[4], wie auch
anderwärts in slawischem Siedlungsgebiet, Lehmwände in gleicher Weise
mit Kammustern geschmückt werden, so darf auch eine ununterbrochene
Tradition wenigstens für slawische Stämme vermutet werden. Ebenso wird
für unsere Heimat eine Fortdauer vor- und frühgeschichtlicher Tradition
bis zur Gegenwart nicht zu bestreiten sein.

Außer der primitiven Technik unseres Lehmhausornamentes weist aber
noch ein zweiter Umstand in die graue Vorzeit als den Nährboden
solcher Kunstübung, ein Umstand, der uns die Muster nicht mehr allein
aus reiner, primitiver Schmuckfreude herleiten läßt. Das ist das
Auftreten symbolartiger Bildzeichen. So erscheint, von mir freilich
nur erst einmal in Leipzigs Umgebung beobachtet (Wölpern, südöstlich
Eilenburg), in Verbindung mit Zickzackmusterung ein Bäumchen auf
gestellartigem Untersatz, beides in Stichmanier ausgeführt. Ganz
gleiche primitive Bäumchen mit aufwärtsweisenden Zweigen, wiederum
verbunden mit Dreieckzacken und Punktmusterung sind im Hannöverschen
als gelegentliche Malerei an Hausbalken bekannt. Auf Befragen eines
volkskundlich eingestellten Forschers gaben Einheimische eine bildliche
Ausdeutung der abstrakten Muster bis auf die Punktdreiecke, deren
Erklärung mit einem »zweideutigen Schmunzeln« abgelehnt wurde[5]. Sie
dürften wohl geschlechtliche Beziehung haben. Und da solche Zeichnungen
einer Braut im Hause gelten, so ist die Beziehung auf künftige
eheliche Fruchtbarkeit offensichtlich. Was hier im symbolischen Sinne
geschieht, ist in alten Zeiten als zeichnerischer Fruchtbarkeits-
und Abwehrzauber geübt worden. Darauf weist auch das Auftreten der
Symbolzeichen in jenen steinernen Grabkammern des Neolithikums hin, in
denen gerade das primitive Bäumchen, mit einem Sonnenrad beziehungsvoll
verbunden, wiederholt beobachtet worden ist.

So kann vergleichende Volkskunde und Vorgeschichte die bescheidensten
Zeugnisse heimatlicher Volkskunst in ein neues Licht rücken. Mochten
die heutigen Lehmwandmuster auch von ihren Herstellern nur als Schmuck
angebracht und empfunden worden sein, so gehen sie doch letzten
Endes auf alte Vorbilder zurück, in denen sich Schmuckwirkung mit
zauberischer Absicht verband. An anderem Bauzierat des Hauses läßt sich
diese Verwurzelung in primitiver magischer Denkweise vorgeschichtlicher
Kulturen deutlicher erkennen. Doch liegt hier durch die Sammlung
von Wetterfahnen, Giebelzeichen, Dachluken, Hausinschriften usw.
ein ungleich reicheres Material vor. Möchten sich auch für unsere
aussterbenden Lehmwandmuster einige Heimatforscher finden, die durch
zeichnerische Sammelarbeit das Material vermehren helfen, das auf
diesen Seiten nur erst teilweise veröffentlicht worden ist, und das
zusammenzutragen mir manche Freude bereitet hat.


Fußnoten:

    [4] Mitteilungen der Anthropolog. Gesellschaft in Wien. Bd.
        VII, S. 318, mit Abbildung.

    [5] Zeitschrift für Ethnologie. Verhandlungen 1896, S. 589, mit
        Abbildung.




Die Harth und ihr Wert für die Großstadt Leipzig

Von Dr. _Gustav Schulze_, Leipzig


Es ist jetzt vielfach die Rede von großzügigen Bebauungs-
und Wirtschaftsplänen, durch die nicht nur die eigentlichen
Siedlungsflächen, Bau- und Industrieland, sondern auch die Adern des
Personen- und Güterverkehrs zu Wasser und Lande, Eisenbahnlinien,
Autostraßen, vor allen Dingen aber die Grünflächen, die Lungen der
Großstadt, weitblickend festgelegt werden sollen.

[Illustration: Abb. 1]

Künstlich angelegte Grünflächen, Promenaden, Volksparks werden immer
etwas Gewolltes, Unnatürliches an sich haben, die wahre Erholungsstätte
für alt und jung bleibt doch der Wald. Nur schade, daß er sich in
seiner natürlichen Unberührtheit, sei es auch nur Kulturwald, nur
selten noch nahe dem Weichbild einer Großstadt finden wird. Bei
Leipzig, dessen Lage ja, mit Unrecht allerdings! für besonders reizlos
gilt, wird man das am wenigsten vermuten und doch ist es der Fall. Zehn
Kilometer Luftlinie vom Marktplatz, vier Kilometer von der Stadtgrenze
entfernt, befindet sich ein echter Nadelwald von acht Quadratkilometern
Fläche, das Staatsforstrevier Harth. Der Name bedeutet soviel wie
Weidewald.

[Illustration: Abb. 2. =Aus der Harth=]

Die Harth, Leipzigs Stolz und meistgewähltes Ausflugsziel – jede
Leipziger Schulklasse tobt sich hier einmal wenigstens im Jahr aus,
– liegt auf einer diluvialen Halbinsel zwischen den kilometerbreiten
Talauen der Elster und Pleiße, die sich noch südlich der Stadt Leipzig
vereinen und als breiter Auwaldstreifen die westlichen Vororte von
dem eigentlichen Stadtkern scheiden. Die diluviale Tafel erhebt
sich etwa fünfzehn Meter über die Auen und erreicht innerhalb der
Harth im Südwesten ihren höchsten Punkt mit 133 Meter, an der Straße
südlich Prödel liegt die tiefste Stelle mit 122 Meter. Die geringe
Erhebung über den Grundwasserspiegel hat genügt, hier einen typischen
Trockenwald, eine kleine Heide entstehen zu lassen, der allerdings alle
dünenartigen Bodenwellen völlig fehlen. Die Eigenart der diluvialen
Bodendecke hat diese Heidebildung noch begünstigt.

[Illustration: Abb. 3. =Maientag im Harthwalde=]

[Illustration: Abb. 4. =Alter Kiefernbestand in der Harth=]

Den Boden der Harth bildet eine sechzig bis hundert Zentimeter dicke
Lößschicht, ein durchaus gleichförmiges Gebilde, dem Geschiebe
fast gänzlich fehlen. Dieser Löß liegt über lockeren und daher
leichtdurchlässigen altdiluvialen Flußschottern. So war es möglich,
daß durch Auslaugung der feinen Bestandteile und ihre Wegführung nach
unten eine Decke von sandartigem Habitus übrig blieb, die, physikalisch
betrachtet, wohl einen guten Boden darstellt, aber bei rund
fünfundachtzig Prozent Kieselsäure doch recht arm an Nährstoffen ist.
Sandliebende Pflanzen werden sich hier wohlbefinden und so entstand
ein echter Heidewald mit Kiefern, Fichten, Lärchen und Birken; den
Boden besiedeln Heidekraut und Heidelbeeren, Farne und Maiblumen, die
der Leipziger natürlich weit mehr schätzt als den Knoblauch, der ihm
zuzeiten die schönen Auenwälder fast vergällt.

[Illustration: Abb. 5. =Am Wege nach Zwenkau=]

[Illustration: Abb. 6. =Kiefernbestand in der Harth=]

Im Gegensatz zur feuchten, nebel- und mückenerfüllten Aue stellt die
Umgebung der Harth ideales Siedlungsgelände dar. Das mag schon immer
so gewesen sein, denn rings im Umkreis weisen Erdfunde, in der Harth
selbst der Rennstieg, Wallanlagen und Brandgräber mit Aschen- und
Knochenresten (Bronzezeit?) auf eine vorgeschichtliche Besiedlung
hin. Auch die Siedlungen der geschichtlichen Zeit haben sich aus
der Gefahrenzone des Überschwemmungsgebietes und vor seinen kalten
Nebeln hinaufgeflüchtet auf das diluviale Hochplateau. In engem
Kreise schließen Gaschwitz, Debitz-, Groß- und Probstdeuben, Stöhna,
Zeschwitz, Zwenkau, Prödel, Zöbigker und Großstädteln die Harth ein.
Es ist gar kein Zweifel, daß ihre ackerbautreibende Bevölkerung in
früheren Zeiten der Harth manchen Quadratmeter Boden abgerungen hat,
denn der Heideboden reicht viel weiter, als sich heute die Harth
erstreckt. Sie war darauf angewiesen, dort ihren Pflug anzusetzen,
denn die Aue eignete sich nur für Wiesenkultur. Alle diese Orte haben
sich bis heute frei von Industrieunternehmungen gehalten, und kein
giftiger Qualm, kein ohrenbetäubender Lärm belästigt hier den Erholung
suchenden Menschen. Die meisten der Orte wußten die Vorzüge ihrer Lage
wohl zu schätzen und hoben sie durch vorzüglich ausgebaute Straßen und
mustergültige Beschleusung. Wohlgepflegte Wege führen von all diesen
Orten hinüber zur Harth, und Gaschwitz, Deuben und Zwenkau schieben
sich heute schon mit Villenkolonien dicht an sie heran.

[Illustration: Abb. 7. =Lärchen in der Harth=]

Alles in allem, die Harth ist das Ideal eines natürlichen
Großstadtgrünfleckes. Die Eisenbahn hat die Bedeutung dieser Tatsache
voll erfaßt und bringt die Ausflügler der Altstadt, wie auch der
östlichen, südlichen und westlichen Vororte vom Hauptbahnhof, vom
Schönefelder, Stötteritzer, Gautzscher und vom Plagwitzer Bahnhof her
Sonn- und Wochentags mit vierundfünfzig Zügen heran, und von Gaschwitz,
Deuben, Großstädteln, Böhlen oder Zwenkau mit siebenundfünfzig Zügen
bei einer Fahrzeit von rund zwanzig Minuten wieder in die Großstadt
zurück. Bis zum Gaschwitzer Bahnhof, dessen Verkehr dem einer Großstadt
wenig nachsteht, ist die Strecke viergleisig ausgebaut, und die
neuzeitlich ausgestattete Bahnhofsanlage ermöglicht auch die glatte
Abwicklung des Feiertagsverkehrs, der durch Sonderzüge gewöhnlich noch
eine Steigerung erfährt.

[Illustration: Abb. 8. =Eichen in der Harth=]

Eine der besten Autostraßen Leipzigs führt über Connewitz, Gautzsch,
Zöbigker, Prödel geradlinig zur Harth, und über Knauthain, Eythra,
Zwenkau sowie Ötzsch, Städteln, Gaschwitz ist die Zufahrt im Auto nach
der Harth ebenfalls günstig.

Der Hauptvorteil der Harth gegenüber anderen Nadelwäldern in Leipzigs
weiterer Umgebung liegt darin, daß sie durch Fußgänger auf schattigen,
staubfreien Wegen fast von allen Teilen der Stadt aus zu erreichen
ist, ohne daß man dabei vom Groß- und Schnellverkehr belästigt wird.
Vom Westen und Süden der Stadt aus kann man ohne großen Umweg in der
Elsteraue über Lauer, Cospuden, Eythra, Zwenkau oder vom Osten aus in
der Pleißenaue über Lösnig, Dölitz, Markkleeberg, Crostewitz, Gaschwitz
zur Harth gelangen. Die Karte vermöchte dieses weitverzweigte Wegenetz
doch nicht vollständig wiederzugeben, darum wurde gar nicht erst der
Versuch gemacht, um den Eindruck der Geschlossenheit der Auen zwischen
Stadt und Harth nicht zu verwischen.

[Illustration: Abb. 9. =Am Rande der Harth bei Zwenkau=]

Schon auf der Wanderung zur Harth findet der Naturfreund vieles, was
sein Herz erfreut, breite schattige Wege durch den hochstämmigen
Auenwald oder enge verschlungene Pfade durch Weiden- und Erlengebüsch,
ständig wechselnde Bilder längs der zahlreichen Wasserläufe, lauschige
Plätzchen an stillen, von Wasserlinsen überzogenen Altwässern, breit
hingelagerte Ziegeleien inmitten blumiger Wiesen, in entlegenen
Talwinkeln und Flußschleifen verträumte alte Wassermühlen und
efeuumsponnene Herrenhäuser hinter halb ausgetrockneten Schutzgräben.
So gelangt man auf immer neuen, immer schönen Wegen in zwei, drei,
höchstens vier Stunden hinaus zur Harth. Und nun hat man den doppelten
Genuß. Der Laubwald ist reizvoll, es ist doch aber immer wieder
etwas Eigenes um den Nadelwald in seiner herben, straffen Schönheit.
Kerzengerade streben Fichten und Kiefern zum Himmel empor, in geraden
Reihen, Soldaten gleich, wies ihnen die sorgende Hand des Försters den
Platz. Gradlinig ziehen Schneisen und Wege dahin, weite Durchblicke
gewährend, die dunklen ernsten Massen gesäumt von lichten, freundlichen
Birken und Lärchen.

Mag an den Pfingstsonntagen die Harth noch so stark von Tausenden
und Abertausenden besucht sein – »hier ist des Volkes wahrer Himmel«
– der Kundige findet immer noch ein ruhiges, friedliches Plätzchen
in verschwiegenem Gebüsch und vergißt für einige glückliche Stunden
das Großstadtgetümmel und ruht und träumt, daß kluge Menschen und
ein weitblickender Staat aus diesem unersetzlichen Kleinod einen
Naturschutzpark gemacht hätten, den keine frevle Hand berühren darf
und wenn das mächtigste Braunkohlenflöz der Erde darunter läge. – Ein
schöner Traum, aber vielleicht wird er doch noch Wirklichkeit, wenn
auch die Gefahr groß ist, die der Harth vom Staatlichen Braunkohlenwerk
Böhlen her droht.




Werden und Verändern der Vogelwelt im Leipziger Gebiet innerhalb der
letzten Jahrzehnte

Von _Richard Schlegel_


Vergehen und Werden, Unbeständigkeit und Wechsel sind die ehernen
Gesetze, denen sich alles Naturgeschehen vom »ersten Schöpfungstage« an
beugt. Und dieser Wechsel im Aufbau unseres Planeten prägte in langen
erdgeschichtlichen Epochen die reich differenzierte Pflanzen- und die
mit ihr in innigster Wechselbeziehung stehende Tierwelt, deren Zahl
sich in Legionen verliert. Der Wechsel in der Vergangenheit rief der
Vielgestaltigkeit der Lebewesen sein Werde!, und der Wechsel in der
Zukunft beugt sie wieder unter seine zwingende, umformende Gewalt. Der
Wechsel in Bodenbeschaffenheit und Klima nagte an der Starrheit der
Art und schuf in den Rassen Abwechselung und Vielgestalt. Wie wirkt
aber der Wechsel auch in geschichtlich absehbaren Zeitabschnitten noch
heute verändernd und umgestaltend auf die uns umgebende Lebewelt? Das
zu verfolgen, soll hinsichtlich einer scharf umrissenen Tierklasse, der
Klasse der Vögel, der Zweck meiner kurzen Ausführungen sein, soweit
dies auf engbemessenem Raume möglich ist. Zu Untersuchungen nach
dieser Richtung bietet gerade ein Lebensraum mit einer Millionenstadt,
wie sie annähernd Leipzig ist, im rastlosen Wechsel des Werdens und
Veränderns die denkbar beste Gelegenheit. Ja, fordert sie den Natur-
und Heimatfreund, der jahrzehntelang nicht achtlos am lauten Herzschlag
des Naturgeschehens auch inmitten des hastenden Räderwerkes einer
Großstadt vorüberging, nicht geradezu zu solchen Vergleichen heraus?
Zwar dürfen wir nicht erwarten, daß in so kurzen, übersehbaren, am
Leben des Menschen gemessenen Zeitabschnitten sich die Veränderung der
Umwelt auch morphologisch und physiologisch im Vogel widerspiegelt,
solche Umformung mißt man mit Meilenmetern und Millionenjahren; sie
finden nur in biologisch-ökologischen Faktoren sichtbaren Ausdruck. –

Die lawinenartig wachsende Zunahme der Bevölkerungszahl in der
Vorkriegszeit forderte gebieterisch Neuland für Siedlungszwecke.
Wo einmal goldene Ähren im Winde nickten, und frischgrüne, bunt
durchwirkte Wiesenflächen die Häusermauern malerisch säumten, da
machen sich neue Straßen breit und greifen weit hinein in die einst
ländlich stille Landschaft, wo der Pflug friedlich seine Furchen zog.
Damit im Zusammenhange steht, daß die Wellen des Großstadtverkehrs
weit hinaus in ländliche Gefilde schäumen, auf die ehemals Ruhe und
Frieden ihre Fittiche breiteten. Verödet und entheiligt vom Tritt und
Lied naturfremder Wanderscharen liegen die Gefilde, wo einstmals unser
stolzester und ansehnlichster Vertreter der deutschen Vogelwelt, der
_Großtrappe_, in reicher Besiedlung heimatete und bis in Stadtnähe
heran dem Brutgeschäfte obliegen konnte. Nur noch ganz sparsame Reste
dürften es sein, die uns in südwestlichen und nördlich-nordöstlichen
Gebieten, nahe der preußischen Landesgrenze, erhalten geblieben sind.
Wir wünschen den Bestrebungen des sächsischen Heimatschutzes von Herzen
Erfolg bei seinen Bemühungen um Erhaltung dieses vaterländischen
Naturdenkmals ganz hervorragender Art. –

Noch in den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts erstreckten
sich, vom hinteren Rosentale an, über Gohlis, Möckern und Wahren
hinaus ausgedehnte Ausstichsümpfe und Lachengebiete mit interessanten
feuchtigkeits- und wasserliebenden Pflanzengemeinschaften, die einer
ebenso interessanten und vielseitigen Lebewelt von der Amöbe bis zur
Wasserspitzmaus in lückenloser Aufstiegreihe die Daseinsbedingungen
schufen. Auf diesen wahrhaft klassischen Stellen, nun ausgefüllt
mit allem Unrat der Retorte Großstadt, baut gegenwärtig der
Schrebergärtner Salat und Sellerie. Hier »erfreuten« sich einst
_Höckerschwan_, _Zwergrohrdommel_, _Knäkente_, _Blaukehlchen_ und
allerlei heimliches, lichtscheues _Rallenvolk_ ungestörten Daseins.
Wiesen- und Gartengelände wurden gewonnen, aber die Mücken leben dort
scheinbar alle noch, und _Höckerschwan_ und _Blaukehlchen_ sind aus
der Liste Leipziger Brutvögel zu streichen. Andere Stellen gleicher
Beschaffenheit, beispielsweise die Luppensümpfe bei Gundorf, verlanden
mehr und mehr. Wo man noch im ersten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts dort
auf den Schlammbänken und Seichtwasserstellen zur Zugzeit allerlei
artenreiches Stelzvogelvolk anzutreffen die sichere Aussicht hatte,
wetzt zwar noch Bläßhuhn und knärren die Entenerpel, aber Reichtum
und Vielseitigkeit gehören der Vergangenheit an. Die fortschreitende
Entwässerung des Geländes überhaupt war einer der einschneidendsten
Faktoren in der veränderten Physiognomie der Vogelwelt des Leipziger
Gebiets. Vom Nisten des _weißen Storches_ berichten uns Vogels Annalen
aus früheren Jahrhunderten, und selbst aus den dreißiger Jahren des
vergangenen Jahrhunderts sind uns noch drei Stadtbrutstellen bekannt.
Heute sind sämtliche Niststellen der näheren und weiteren Umgebung
verlassen, und selbst bis zur Elbe hin war 1924 Malkwitz, östlich
der Mulde, der einzige Ort überhaupt, der noch eines Nistpaares sich
rühmen durfte. In einer im Druck erschienenen Broschüre, Verlag von Max
Weg, Leipzig, über die Vogelwelt Nordwestsachsens, habe ich aller uns
bekannt gewordenen Niststätten eingehender gedacht. Wer sich näher für
das Werden und Verändern der Vogelwelt dieses Gebiets interessiert, den
verweise ich auf die dortigen Ausführungen. –

Ein Zeitgenosse Chr. L. Brehms, der alte Leipziger Ornithologe Heinrich
Kunz, berichtet uns, daß in den dreißiger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts auf der sogenannten Kuhweide, einem sumpfigen, mit Hecken
durchsetzten Wiesengelände an der Frankfurter Straße, der _graurückige
Würger_ so häufig genistet habe, daß die Sammler die Eier überhaupt
nicht mehr beachteten, und daß auf Schimmels Teich – in der Gegend des
Reichsgerichts – u. a. auch die niedliche _kleine Rohrdommel_ und die
_große Rohrdommel_ gebrütet haben. Heute ist der graue Würger wohl
schon allenthalben in deutschen Gebieten als Seltenheit zu werten.
Den Schönefelder Rohrteich kannte Kunz als Brutort der _Rohrweihe_
und _Sumpfohreule_, Arten, von denen es heute wie im Märchen heißt:
»Es war einmal«. Teils ohne ersichtlichen Grund, teils des Eierraubs
wegen, wie behauptet wird, sind die _Lachmöwen_kolonien der Rohrbacher,
Haselbacher und Eschefelder Teiche sowie die Brutgebiete der _Fluß-_
und _Zwergseeschwalbe_ im Muldengebiete bei Wurzen bzw. an den
Rohrbacher Teichen gegenwärtig völlig erloschen. Hinsichtlich des
_Wachtelkönigs_ sei erwähnt, daß gegen Jahrzehnte zurückliegende Zeiten
eine stetige und sichere Abnahme zu verzeichnen ist. Ein jahreweises
Aufleben des Bestandes kann die Tatsache zwar verschleiern, aber
nicht entkräften. Das einstige Vorkommen erstreckte sich ausnahmslos
auf die ausgedehnten üppigen Wiesenflächen der heimatlichen Fluß-
und Bachläufe, sowie der grün umrahmten Teich und Lachengebiete, ohne
in den mehr trockenen Gebietsstrichen des Nordens und Ostens ganz zu
fehlen. Selbst ganz stadtnahe Wiesen beherbergten den Wiesenknarrer
jahrelang und nicht selten. Ich muß ferner als äußerst bemerkenswerte
Tatsache darauf hinweisen, daß nach dem Berichte des zuverlässigen
Oberförsters Fritzsche in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts
auch Wodans Vogel, der reckenhafte _Kolkrabe_, im nahen Harthwalde
Heimatsrecht genoß. Leider fehlen eingehendere Aufzeichnungen
hierüber, aber zwei Belegstücke im Zoologischen Universitätsmuseum
aus Connewitzer- und Kleinzschocherschem Gebiet zeugen noch von dem
Märchen aus vergangenen Zeiten. Bei der Sippe der Schwarzkittel
angekommen, darf nicht unerwähnt bleiben, daß die letzten städtischen
_Saatkrähen_kolonien am Eingange zum Rosentale und an der nördlichen
Promenade 1895 bzw. 1908 erloschen. Von den weiteren einstigen
zahlreichen Kolonien der Leipziger Flußgebiete besteht gegenwärtig
nur die bei Kahnsdorf-Zöpen noch, vielleicht die einzige des engeren
Vaterlandes. Auch unsere schmucke, einst in Stadtnähe brütende
_Elster_ ist selten geworden und scheinbar noch völliger Vernichtung
preisgegeben; schade um den reizenden Burschen. Mir ist sie unter
solchen Umständen auch als Waidmann heilig. –

Was das ritterliche Geschlecht der gefiederten Räuber betrifft, so
bleibt die tief bedauerliche Tatsache bestehen, daß es mit ihrem
Bestande tief nach abwärts gegangen ist. Heute muß schon ein brütendes
_Bussard_pärchen als seltenes Beobachtungsobjekt gewertet werden. Wie
arm ist doch die Natur geworden, wenn wir der Zeiten gedenken, da
der _Fischadler_ nach Ludwig Thienemann noch Brutvogel »in der Nähe
Leipzigs« war und der König der Lüfte, der braune und rote Milan, im
Landschaftsbilde stolz seine Kreise zog, dahin, unwiederbringlich; »ein
Loch in der Natur« schließt sich nur in den seltensten Fällen wieder.
Ich kann an dieser Stelle leider nur andeutungsweise berichten und muß
wiederum auf die bereits erwähnte Broschüre verweisen. –

Noch dürfen wir Leipziger in unserem landschaftlich reizvollen
Niederungsgebiete uns gewiß einer reichen, sangesfrohen Kleinvogelwelt
erfreuen, aber auch an ihr sind mancherlei schädigende Einflüsse nicht
spurlos vorübergegangen. Die _Uferschwalben_kolonien peripher gelegener
Stadtteile gehören seit langen Jahren schon der Vergangenheit an; sie
wurden, auch weniger an Individuenzahl, in weiter abseits gelegene
ländliche Bezirke gedrängt. Der rotrückige _Würger_, der einstige
Hauptbrutpfleger des Kleinvogelmörders Kuckuck, ist dort infolge
seines Pflegeramtes schon mehr ein Seltling geworden, und Cuculus
sucht nach neuen Ammenvögeln. Von den einstigen wenigen Brutstellen
des prächtigen _Rotkopfwürgers_ ist uns nur die Aufzeichnung im
Schrifttum geblieben. Jammer und Empörung greifen mir gleichzeitig
ans Herz, wenn ich nun auch der Sängerkönigin _Nachtigall_ gedenken
muß. Wohin sind die Zeiten, da wir ihrem Schlage noch in Stadtnähe und
selbst in städtischen Grünlandstellen andächtig und ergriffen lauschen
und uns rühmen durften, das reichstbesiedelte Nachtigallengebiet
des Vaterlandes unser Eigen nennen zu können! Und alle dicht
bebuschten Auen der Flußläufe klangen im Wonnemonat wieder vom
Jubel der zahlreichen Sänger. Vielfach fielen das Buschholz und die
Heckensäume des Waldes, und Raubtier ~homo insipiens~ vollendete,
was dem tierischen Großstadtraubwild noch entgangen war. Selbst die
städtischen Anlagen wurden einer rücksichtslosen, gemeinen Fängerzunft
tributpflichtig. »Der Moor hat seine Schuldigkeit getan« in Stadt und
Stadtnähe, aber das tückische Schlaggarn lauert weiter draußen, wo
die Welt noch »vollkommener« ist im königlichen Sänger. Wie lange,
bis auch dort nur noch das rauhe Lied »des Raben« durch die Öde
hallt. Es ist erschreckend rückwärts gegangen mit dem Bestand unserer
Nachtigall. Selbst von den nordwestlichen Gegenden der Elsteraue, wo
man vor etwa fünf Jahren noch den Sänger in erfreulicher Zahl verhören
konnte, lauteten die letztjährigen Berichte niederschmetternd und
hoffnungslos. –

Aber manche der verändernden Faktoren in der Zusammensetzung unserer
Ornis zeigen neben dem hemmenden Einfluß auch einen fördernden Wert.
Wo die Hand des Menschen ändernd im Landschaftsbilde eingreift, da
entzieht sie gleichzeitig gewissen Arten die Daseinsbedingungen. Der
Flucht der ursprünglichen folgt das Nachrücken anderer Arten, denen mit
der Veränderung ein günstiger Lebensraum geschaffen wurde. In meiner
kleinen Schrift: »Die im Stadtgebiet Leipzig brütenden Vögel« habe ich,
weiter ausgreifend, versucht, die einem gewissen zentripedalen Trieb
folgenden Arten namentlich aufzuführen und die Gründe ihrer Umformung
von scheuen Wald- in zutraulichere Stadtbrutvögel darzulegen. Breite,
mit Baumreihen besäumte Straßenfluchten, parkartige Kinderspiel- und
Schmuckplätze, Promenaden mit altehrwürdigen Baumriesen, Schreber-
und Familiengärten, Berufsgärtnereien, Lagerplätze, Villen- und
Institutsgrundstücke mit ansehnlichen Garten- und Parkanlagen und
stillgelegte oder noch benutzte Friedhöfe in mannigfacher Abwechselung,
bringen buntfarbige Gliederung und Vielgestalt in die kalte Starre
der Häusermassen. »Leipzig ist so nicht nur eine grün umgürtete,
sondern auch eine von Grün durchwirkte Großstadt, über derem lauten
Pulsschlag des hastenden Lebens der Wald stellenweise seinen grünen
Mantel breitet.« Als natürliche Folge davon hat nun, von den günstige
Nahrungs- und Fortpflanzungsmöglichkeiten bietenden Grünflächen
angezogen, sich eine artenreiche Kleinvogelwelt hier seßhaft gemacht.
In einer Arbeit über die Brutvögel der Friedhöfe (Mitteil. Sächs.
Heimatsch. X) konnte ich etwa vierzig, in der Abhandlung über die
Brutvögel der Stadt über sechzig Arten aufführen. Ich kann mich
im Rahmen dieser Arbeit wiederum nur auf das Auffälligste und
Bemerkenswerteste beschränken. – Das Vordringen der _Ringeltaube_
war in jahrzehntelang zurückliegender Zeit vereinzelt und selten;
erst während der letzten Jahre wird die Verbreitung allgemeiner und
häufiger. Es gibt an gewissen Stellen kaum eine mit höheren Baumreihen
bestandene Straße, kaum einen mit altem Baumbestand bestockten
Garten, insbesondere in Wald- und Parknähe, wo die Ringeltaube
nicht auch ihr leichtgefügtes, durchsichtiges Nest ins Astwerk der
Kronen setzt. Der _Turmfalk_ – ~nomen est omen~ – betreut auf
verschiedenen Stadtkirchtürmen schon seit Jahrzehnten die zahlreichere
Nachkommenschaft, und im vergangenen Jahre wurde mir auch die
Gewißheit, daß auch die _Schleiereule_, das zwar unsichtbare, aber zu
gewissen Zeiten um so lauter hörbare Wahrzeichen ländlicher Kirchtürme
auf dem Turme einer Vorortskirche zwei Gelege zeitigte. Dort, wo
die Grünanlagen auch Baumbestände vorgerückten Alters zeigen und zu
Höhlenbildung neigen, siedelt sich auch gern das _kleine Käuzchen_ an.
Die gleichen Stellen beziehen auch zwei Zimmerleute unserer Wälder
gern, der _kleine_ und _große Buntspecht_, insbesondere dann, wenn
die Ernährungsfrage durch naheliegende Waldteile günstig beeinflußt
wird. Mit dem fortschreitenden Alter städtischer Baumbestände treten
dieselben in erfreulichen Wettbewerb zum Walde. Ein charakteristischer
Sänger unserer Auwälder, der _Trauerfliegenfänger_, rückt in
vereinzelten Fällen aus waldnahegelegenen Gärten oder aus dem Walde
selbst zentralwärts vor, und der tropisch-schöne, im Walde recht
scheue _Pirol_, ist als Parkbrutvogel durchaus keine ungewöhnliche
Erscheinung mehr. Mit 1920 etwa breitet sich der überall nordwärts
vordringende _Girlitz_ von den Friedhöfen über das gesamte städtische
Grünland strahlenförmig aus. Die Anzeichen mehren sich, daß der
_Gimpel_ vielleicht in absehbarer Zeit schon in die Liste der Leipziger
Brutvögel eingereiht werden darf. Die vereinzelten Fälle seines
sommerlichen Vorkommens oder ein schüchterner Brutversuch in einer
Gartenkolonie des Südens lassen jedoch noch nicht erkennen, ob die
Vögel etwa entflogen waren. Es besteht ebenso die Möglichkeit, daß
sie als die vordersten Etappen aus westlich gelegenen Brutrevieren
gewertet werden müssen. Die _Gebirgsstelze_ ist fürs Gesamtgebiet
gegenwärtig ein ziemlich häufiger Flachlandsvogel geworden, und selbst
innerhalb des Häusermeeres an Stellen, die seines Lebenselementes, des
Wassers, nicht entbehren, Brutvogel. Mit der Umbildung scheuer Wald- in
zutrauliche Stadtvögel wird die Amsel wohl am zeitigsten mit den Reigen
eröffnet haben. Sie dürfte schon die Häufigkeit des Spatzen erreicht
haben, wenn der Schrebergärtner nicht Grund hätte, ihre vorbildliche
Fruchtbarkeit durch Gegenmaßnahmen zu neutralisieren und ihren Bestand
auf ein erträgliches Maß zu beschränken. Von der _Singdrossel_ wissen
wir ziemlich genau, wann sich die Umbildung zum Stadtvogel vollzog; der
Zuzug zur Stadt wird etwa von 1910/12 an allgemeiner und häufiger. Der
_Sumpfrohrsänger_ ist im Außengebiet von Leipzig als Getreidefeldsänger
überall verbreitet, und schon können wir die ersten bescheidenen
Versuche buchen, daß der _Teichrohrsänger_ an peripheren, stark
bebuschten Stellen, auch wenn sie des Wassers entbehren, als Brutvogel
auftritt. Dasselbe gilt von der _Sperbergrasmücke_, die, im allgemeinen
nur in wasser- und dornbuschreichem Flußauengelände nistend, seit
einigen Jahren sich auch in trockenem, östlichem Buschgebiet
verbreitete. Das kleine Volk der Laubsänger ist in allen drei
Arten, besonders im _Fitis-_ und _Weidenlaubsänger_ auf städtischen
Friedhöfen und in größeren Gärten durchaus keine Seltenheit mehr. Der
_Gartenrotschwanz_, im Walde ein ausgesprochener Höhlenbrüter, nimmt
lange schon in städtischen Gärten auch mit Mauernischen, Laubenwinkeln
und Epheugerank als Nistplatz vorlieb.

Schließlich entbehrt es sicher nicht eines gewissen Interesses,
wenn ich am Schlusse erwähne, daß im Gesamtgebiet der Leipziger
Flachlandsbucht außer einigen, jedenfalls entflogenen, beziehentlich
nicht sicher nachgewiesenen Vögeln, bisher zweihundertneunundsechzig
Arten nachgewiesen werden konnten, von denen etwa einhundertdreißig im
Gebiet brüten. Sieben Arten sind gegenwärtig jedenfalls aus der Liste
der Brutvögel zu streichen. Im Vergleiche zur Gesamtbesiedlung des
Vaterlandes bleibt unser Gebiet um etwa einunddreißig Arten gegen die
vaterländische zurück, ein erfreulicher Reichtum, der uns und kommenden
Geschlechtern erhalten bleiben möge.




Leipziger Volksbräuche in alter und neuer Zeit

Dr. _Paul Zinck_


In einer Stadt des Welthandels, der Wissenschaft und Musik, wie
Leipzig, in der nicht nur Angehörige aller deutschen Stämme sich
niedergelassen haben, sondern auch Glieder aller europäischen und auch
außereuropäischer Nationen sich ein Stelldichein geben, Volksbräuche
und andere volkstümliche Werte zu suchen, scheint auf den ersten
Blick ein törichtes Unterfangen zu sein, und doch haben sich in das
internationale Getriebe der modernen Meßstadt hinein zwei Volksfeste
gerettet, die von einem großen Teile der Bevölkerung noch gefeiert
werden und einen lokalen Charakter an sich tragen: das eine, das
Johannisfest, heute nur noch ein ernster Tag, ein Blumenfest der Toten;
das andere, der Tauchaer Jahrmarkt, kurz, »der Tauchsche«, ein Fest
überschäumender Lust der Jugend. Vielleicht dürfte es sich um der
Fernerstehenden willen doch lohnen, der Entwickelung beider Feste in
großen Umrissen nachzugehen.

Das Johannisfest _heute_! Ein Blumenhimmel tut sich vor unseren
Augen auf. Wart ihr schon am Johannismorgen auf Leipzigs Friedhöfen?
Da ist kein Tod, da flutet wechselvolles Leben! Selbst die Sonne
hat nicht lange Ruhe. Schon vor vier Uhr morgens ist sie erwacht.
Mit blankgeputzter, glänzender Scheibe steht sie am dunkelblauen
Morgenhimmel, und bald bestrahlt sie die festlich geschmückten Scharen,
die durch die blühenden, duftenden Rosengärten gedankenvoll wallen, mit
Kränzen und Sträußen und Girlanden beladen. Frische Thomanerstimmen
bringen mit ernsten, von Meister Bach gesetzten Chorälen großen Männern
Leipzigs, die man zur letzten Ruhe bettete, den Zoll der Dankbarkeit,
und in ihren Gesang mischt sich froher Finkenschlag und Amselsang.
Und alle halten sie Zwiesprache mit den lieben Dahingeschiedenen, die
Mutter mit dem Liebling, den eine tückische Krankheit dahinraffte,
der Sohn mit dem Vater, der ihm noch lange hätte ein treuer Berater
sein können, der Freund mit dem Freund, und wehmutsvoll umstehen Gatte
und Kinder das Grab der Guten, die des Hauses Mutter war. Da ist kein
Tod! Der Zauberstab des jungen Sommers hat alles zu einem neuen Leben
erweckt, zu einem stillverklärten Leben der Erinnerung, umstrahlt von
farbiger Blumenpracht, umweht von süßem Blütenduft. Schon lange, mehr
als hundert Jahre, feiert Leipzig am Tage Johannis des Täufers, dem
sein erster großer Friedhof geweiht ist, dieses sinnige Blumenfest der
Toten, während draußen das rasch pulsierende Leben der regen Handels-
und Meßstadt tost.

Aber auch in dieses Fest mischten sich ein halbes Jahrhundert lang
weltliche Töne, die nichts zu tun hatten mit dem Gedenken an die
Dahingeschiedenen. Am 24. Juni 1833 wurde das Johannistal eingeweiht,
eine Gartenkolonie, die zur Zeit der Baumblut in ein weißes Blütenmeer
verzaubert ist, vormals eine öde Sandgrube der Ostvorstadt, die
durch die Tatkraft des Stadtrats Dr. Seeburg in eine Erholungsstätte
für Hunderte von Mitbürgern verwandelt wurde. Die Einweihung wurde
mit der stillen Gedächtnisfeier auf dem Friedhofe verbunden; die
Gärtchen im Johannistale waren alle bunt geschmückt, das »Sandtor«,
durch das man das Tal betrat, die beiden Brunnen und das Doppelkreuz
am Pulverhäuschen mit Girlanden und Kränzen geziert. Kindergesänge,
Musik und Ansprachen wechselten miteinander ab. In den kommenden
Jahren genügte aber diese schlichte Feier den Zuschauern nicht mehr,
die ins Johannistal wallfahrteten; sie wollten derbere Genüsse haben.
Unter die Kränze und Blumengewinde und die in den Sachsenfarben
lustig flatternden Fähnchen der Gärten drängten sich bald Schankzelte
und Verkaufsstände; Gesang und Choralmusik wurden von Gassenhauern
vertrieben, vom frühen Morgen bis zum späten Abend huldigte man dem
Biertrinken und Bratwurstessen, und bald blieb es nicht mehr bei
kleinen Ausschreitungen, es kam zu Roheiten und Gemeinheiten. Fünfzig
Jahre war das Volksfest gefeiert worden, da machte ihm der Rat ein
Ende, indem er am 18. Juni 1883 beschloß, die Erlaubnis zur Errichtung
von Schankzelten und Verkaufsständen am Johannistage nicht mehr zu
erteilen.

Zwei eigenartigen, alten Bräuchen huldigte man aber bis ins zwanzigste
Jahrhundert hinein: Am Eingange des Johannistales verkauften
Handelsfrauen Glückshändchen, die Wurzeln einer nachts vorher
ausgegrabenen Orchidee mit fingerförmigen Nebenwürzelchen, die ihren
Trägern Glück bringen, vor allem die Taschen wieder füllen sollten,
und im alten Johannishospital schmückte man das Johannismännchen, eine
Holzfigur mit dem Lämmchen im Arm, die wahrscheinlich Johannis den
Täufer darstellen sollte, mit einem weißen Hemd mit Krause und einem
Blumenkranze, stellte wohl auch einen Johannistopf mit heilkräftigen
Kräutern und Blumen daneben. Dieser zweite Brauch reichte vielleicht
Jahrhunderte zurück, in eine Zeit, in der man den Johannistag in
Leipzig ganz anders beging als heute. Im Jahre 1786 verbot der Rat
der Stadt, das Johannismännchen auszustellen und am Gesundbrunnen
Kaffee zu kochen, und machte so Bräuchen ein Ende, die wohl gar in
vorchristlicher, altgermanischer Volksanschauung von geheimnisvollen
Kräften in der Natur wurzelten, die aber damals schon nicht mehr
verstanden wurden und deshalb Unsitten und Roheiten anderer Art Platz
gemacht hatten. Am Morgen des Johannistages strömte damals, wie der
Verfasser des Schriftchens »Tableau von Leipzig« (Benjamin Heidecke)
aus dem Jahre 1783 erzählt, jung und alt zum Grimmschen Tore hinaus zum
Johannishospital. Hier begaffte man das Männchen, hörte einer Predigt
zu und wanderte dann weiter hinaus zum Gesundbrunnen oder Marienborn
beim heutigen Napoleonstein. Viele tranken von seinem frischen Wasser,
ja sie füllten wohl – ähnlich wie in der Osternacht – schweigend eine
Flasche und nahmen sie mit sich nach Hause; die jungen Mädchen wuschen
sich mit dem Wasser, weil es schön machen sollte. Die meisten Leute
aber zogen zu Fuß, Pferd und Wagen hinaus zum Gesundbrunnen, ließen
sich dort den mitgebrachten Kaffee kochen, schmausten Kuchen und
Kirschen, schmückten sich mit Blumen, sangen, sprangen und tanzten
und trieben in den nahen Feldern allerlei Unfug, der schließlich in
grobe sexuelle Unsittlichkeiten ausartete. Der Gesundbrunnen oder
Marienborn soll am Johannistage des Jahres 1441 den Aussätzigen des
Johannishospitals von der Jungfrau Maria zur Genesung erschlossen
worden sein[6].

So reichen die letzten Wurzeln der Johannisbräuche bis in das späte
Mittelalter zurück. Wird es mit dem »Tauchschen« auch so sein?
Heutzutage könnte man fast der Meinung sein, daß enge Beziehungen
zwischen den Jagdgefilden der Rothäute und diesem Volksfeste
der Jugend bestehen. Schon tagelang vor dem ersten oder zweiten
Septembermontag, an dem in Taucha Jahrmarkt abgehalten wird, merkt
man in den Knabenklassen der Volksschule, daß »große Dinge« in der
Luft liegen, und kaum ist der Unterricht geschlossen, so ziehen auch
schon die ersten »Indianerhorden«, zum Teil halb nackt, mit roter
Paste bemalt, mit Federn geschmückt, mit allerhand Waffen ausgerüstet,
durch die Straßen; Kampfgeheul erschallt, und nicht lange dauert es,
so liegen die »feindlichen Stämme« einander in den Haaren. Hier und
dort tauchen sie blitzschnell auf und verschwinden wieder. Einmal hat
eine solche Horde ein Karussell auf dem Meßplatz im Sturm besetzt und
den Besitzer »gezwungen«, ihr kostenlos einen Ritt auf seinen feurigen
Rossen zu gestatten. In ganz ergötzlicher Weise hat H. Tetzner in einer
»Leipziger Straßenjungengeschichte im Leipziger Straßenjungenjargon«:
Die Sieger vom Tauchschen (Leipziger Kalender 1911) dieses Treiben
geschildert. Mit Einbruch der Dämmerung wird das Leben auf den Straßen
immer bunter. Hier und da tauchen bunte Laternen auf, von Kindern in
farbigen Papierkleidern getragen; allerlei vermummte Gestalten, Knaben
in Mädchen- oder Frauenkleidung, Mädchen in Männerkleidern, Rotkäppchen
und andere Märchengestalten beleben das wechselvolle Straßenbild;
Feuerwerkskörper werden abgebrannt; Buntfeuer beleuchtet magisch hier
und dort die Gassen. So wunderschön ist es, daß am nächsten Tage noch
einmal »Lumpen-Tauchscher« gefeiert wird. Und kein Kind denkt dabei
an das Nachbarstädtchen Taucha, das den Anlaß zu all dieser Freude
gibt. Vor achtzig Jahren und auch die folgenden Jahrzehnte noch
war es anders. Da spielte sich das Volksfest nur in den östlichen
Vorstadtdörfern Reudnitz, Anger-Crottendorf und Volkmarsdorf und in
Taucha selbst ab. Adolf Lippold entwirft in seinen »Erinnerungen eines
alten Leipzigers« ein anschauliches Bild von dem Tun und Treiben,
wie es vielleicht um das Jahr 1845 vor sich ging. War es schon früh
lebhaft, so zog es doch nachmittags und abends besonders die ganze
Leipziger Bevölkerung, alt und jung, in seine Kreise und zeitigte oft
so tolle Blüten, daß der Leipziger Rat wieder dann und wann – wie
auch heute noch – mit Verboten einschreiten mußte. Die »Elite« des
Publikums vergnügte sich in den Gastwirtschaften zum »Bienenkorb« und
zur »Goldnen Säge«, das mittlere und untere Volk im »Colosseum«, dem
jetzigen »Pantheon«; in den Dörfern draußen waren die uralte Kneipe
von »Staudtens Ruhe«, das »Lämmchen«, der »Kleine Kuchengarten« und
noch andere jetzt noch bestehende Gastwirtschaften von Zechenden und
Schmausenden besucht. An der Straße zwischen Leipzig und Reudnitz
war eine Reihe von Ständen mit Masken, Bärten, Schnurren oder
Waldteufeln von oft gewaltiger Größe, Pfeifen, Trommeln, Klappern und
»Döppertrompeten«, mit buntfarbigen Papiermützen, -hüten, -schürzen,
Fächern, Windmühlen, Pritschen und dergleichen aufgebaut; denn alt und
jung verkleidete sich, oft in zierlichen Rokokokostümen, als Bauern,
Tiroler, Soldaten oder auch als irgendwelche Schreckgestalten, und alle
bemühten sich, den Höllenlärm noch zu vergrößern. Der Tumult war oft
beängstigend, und noch in den achtziger Jahren war er oft so groß, daß
die Straßenbahn nur im Schritt durch die Menschenmenge fahren konnte.
Daneben kredenzten »ältliche Heben« in braunen Kännchen Bliemchenkaffee
oder Schokolade, und »Wiener Würstchen von Stöpel« dufteten weithin
über die Straßen. Nachmittags begannen dann auch die feindlichen
Parteien, damals Studenten und Handwerksgesellen, aufzutreten; mit
Hänseleien fing es an, mit Schlägereien, blutigen Nasen, zerbrochenen
Stöcken und Schirmen und eingetriebenen Zylinderhüten endete es.
Oft boten die Dienstmädchen, die im besten Sonntagsstaate, der
enganschließenden »Contouche« oder dem weitbauschigen, mit unzähligen
Falbeln besetzten Oberrock und der möglichst malerisch drapierten
Saloppe, auf den »Reitschulen« fuhren, den Anlaß dazu. Sie kokettierten
gern mit den Studenten, die in Pikeschen und Kanonenstiefeln und
mit langen mit Quasten und Schnuren geschmückten Pfeifen antraten,
und reizten dadurch die Gesellen, die im blauen Staubhemd, dem mit
Wachsleinewand überzogenen Zylinderhut, mit dem für die »Walze«
ausgerüsteten »Affen« und dem gewaltigen Knotenstock, einer
gefährlichen Waffe, erschienen. Einer der beliebtesten Aufzüge der
Studenten war der des Bärenführers. Angetan mit möglichst verschossenen
Pikeschen, einen roten Fez auf dem Haupte und Peitschen in den Händen,
einen Leierkasten, Tambourin und Pickelflöte dabei malträtierend,
führten sie ein unglückliches Menschenkind, das sich einige Groschen
verdienen wollte, als Bären verkleidet, von Kneipe zu Kneipe und
durch die sich quetschende Menge, der bei den Schlägereien gewöhnlich
die meisten Püffe bekam. Die Studenten dehnten ihr tolles Treiben
auch bis Taucha aus, das auch von anderen Leipzigern an diesem Tage
besucht wurde. In zwei- und vierspännigen Karossen, mit Vorreitern,
die kostümierten Wichsiers auf dem Bock, zogen Korpsbrüder und
Burschenschafter hinaus, um alles auf den Kopf zu stellen. Man sah sie
trotzdem nicht ungern kommen, besonders die Gastwirte und die jungen
Mädchen. –

Wie ist nun dieses eigenartige Volksfest entstanden, das von einem
Mummenschanz und dann wieder einem Maskenscherz der Erwachsenen sich
umgestaltete zu einem Licht- und Maskenfest der Kinder?

Ist es die Feier eines Sieges der Leipziger Bürger über die von
Taucha? Soll es eine Verhöhnung der Tauchaer sein, weil sie einmal
die Messen an sich hatten ziehen wollen, als ihre Stadt größer war
als Leipzig? Wustmann erwähnt in seiner Geschichte von Leipzig Taucha
nicht unter den Städten, die die Privilegien der Meßstadt ernstlich
schädigen wollten, und ein Sohn Tauchas selbst nennt es in einer
kürzlich erschienenen Schrift[7] eine heute noch lebendige Fabel, daß
Taucha einst viel bedeutender als das benachbarte Leipzig gewesen sei.
Die Stadt ist allerdings als Rivalin des markgräflich-meißnischen
Leipzig von Magdeburg aus gegründet worden, und Erzbischof Wichmann
suchte sie zu einem wichtigen Handelsplatz zu machen; aber schon 1355
kommt sie an die Markgrafschaft Meißen und 1569 gerät sie sogar in
unmittelbare Abhängigkeit von Leipzig. Soweit müßte dann mindestens
der »Tauchsche« in seinen Anfängen zurückreichen, aber kein alter
Leipziger Lokalhistoriker erwähnt den Brauch, auch Joh. Jak. Vogel
nicht, der doch gewissenhaft alle alten Bräuche in seinen »Annalen«
verzeichnet hat, wenn sie zu irgendwelchen Ausschreitungen Anlaß gaben.
Ich kann den Brauch nicht für allzu alt halten, und glaube, daß seine
Entstehung sich auf einfache, natürliche Weise erklären läßt. Allerorts
pflegt man gern die Jahrmärkte, Schützenfeste und andere Volksfeste
benachbarter Orte zu besuchen, weil man meint, sich dort etwas mehr
»austun« zu können als zu Hause, und vor allem die Herren Studenten
waren jederzeit dazu geneigt. Warum sollten dann die Leipziger nicht
auch nach Taucha gehen? Unterwegs blieb mancher Trinkfeste schon in
einer der vielen Gastwirtschaften hängen, und schließlich wurde in
diesen und ihrer Umgebung mehr geboten, als in der kleinen Stadt,
die man gar nicht mehr besuchte. Und Mummenschanz hat man wie bei
allen Völkern auch in Leipzig jederzeit gern getrieben, nicht nur um
unerkannt der rauhen Wirklichkeit und den Behörden ein Schnippchen zu
schlagen, sondern auch aus tieferen, kultischen Gründen: Die heiligen
Christspiele – J. J. Vogel nennt sie deshalb ~larvae natalitiae~ –
arteten ebenso in solchen aus, wie die Spiele der Fastenzeit und die
Passionsspiele. Ganz besonders wurde der Mummenschanz in der Fastenzeit
aufs ausgiebigste betrieben und zwar mit soviel die öffentliche Ordnung
und Sicherheit gefährdenden Begleiterscheinungen, daß der Rat besonders
im 17. Jahrhundert aller zwei bis drei Jahre das ganze Treiben verbot.
Könnte da nicht, da sich das Volk doch einmal im Jahr austoben
wollte, als Ersatz für diese Fastnachtsmummereien der »Tauchsche«
aufgekommen sein, in dessen Verkleidungen sich – allerdings, wie
das bei Volksbräuchen üblich ist, ~post festum~ – Zeitmoden und
-liebhabereien wie Rokoko, Alpensport, Indianerschwärmerei, in bunter
Reihe widerspiegeln.

Nebenher sei bemerkt, daß von allen sonstigen Fastenbräuchen sich
nur ein weit verbreiteter, und zwar ganz verblaßt, in die Gegenwart
gerettet hat; es ist das »Ascheabkehren« am Aschermittwoch.
Bettelkinder laufen heute noch an diesem Tage mit Tannenreisern in die
Häuser, um unter Herleiern des Verschens »Asche abkehren, langes Leben,
müßt mer och en Dreier geben« Gaben zu heischen. Nur ein anderer in
Leipzig noch üblicher Vers

    »Asch’ abkehrn is Mode
    mit der grünen Knote.
    Bin e kleener Keenig,
    gebt mer nich zu wenig,
    gebt mer nich zu viel,
    sonst kriegt ihr ’n Besenstiel«

läßt in seiner zweiten Zeile ahnen, daß man es hierbei mit einem
uralten Fruchtbarkeitsbrauche, dem Schlagen mit der Lebensrute, zu tun
hat.

Wenn ich mich des Raumes wegen in meinen Ausführungen auch nur auf
heute noch übliche Volksfeste und -bräuche beschränken möchte,
so möchte ich doch noch in Kürze das Leipzig eigentümliche
»Fischerstechen« erwähnen, das gewöhnlich am 3. August aufgeführt
wurde, wenn dasselbe auch während des Krieges eingeschlafen ist und
an allgemeinem Interesse auch schon vor dem Kriege eingebüßt hatte.
Wir haben es dabei mit einem der in vielen deutschen Städten beliebten
Handwerker- und Zunftfeste zu tun. Es ist sicher eine Nachahmung des
im Mittelalter berühmten Ulmer Fischerstechens. Mit einem festlichen
Umzuge, der vor dem Hause des Oberfischermeisters zu einer kurzen
Ovation Halt macht, wird das Fest eröffnet. Dann geht es zum Teiche –
anfangs in Apels, später in Reichels Garten, zeitweilig wohl auch zu
dem in der Großen Funkenburg –, wo die Kämpfer die bereitgehaltenen
Kähne besteigen, während die alten Herren, die in Frack und
Schnallenschuhen und mächtigem Dreimaster dem Zuge voranschritten,
mit der Musik und den Gästen auf einem festlich geschmückten Boote
Platz nehmen. »Mit hoch erhobener Stange, auf der äußersten Spitze
des Kahnes stehend, versuchen nun die jungen Leute, sich gegenseitig
ins Wasser zu stoßen. Die Kähne werden je zwei und zwei handgemein,
und unter jauchzenden Zurufen der Zuschauer und unter dem Tusch
der Musik nimmt bald hier, bald dort ein überwundener Streiter ein
unfreiwilliges kaltes Bad. Selbst die unechten Mohren, die im Zuge
einen Bären führten, bleiben nicht verschont und steigen – weiß
gewaschen wieder aus den Wellen. Einen anderen Teil des Festes macht
das Aalfangen aus. Über den ganzen Teich ist eine Leine ausgespannt,
an welcher ein lebendiger Aal befestigt ist, um den sich nun die
jungen Fischer bemühen. Boot auf Boot gleitet rasch unter der Leine
hinweg, und der Reihe nach suchen die Fischer den schlüpfrigen Fisch
zu erlangen; nach vielen Mißerfolgen gewöhnlich erst gelingt es diesem
oder jenem, das Tier zu erhaschen und sich so zum Helden des Tages
zu machen.« Das erste Fischerstechen wurde jedenfalls am 12. Mai
1714 zu Ehren Augusts des Starken, der seinen Geburtstag in Leipzig
feierte, gehalten und aufs glanzvollste ausgestattet. Kaufmann Apel
hatte sogar Gondelführer aus Venedig kommen lassen. Der König war so
entzückt, daß er den Fischern das Recht verlieh, jedes Jahr ein solches
Wasserturnier abzuhalten und dabei eine Fahne mit dem kursächsischen
Wappen zu führen. Die älteste Beschreibung des Fischerstechens lieferte
ein komischer Kauz namens Johann Christian Trömer (pseudonym: Deutsch
Francos Jean Chrêtien Toucement) 1717 in poetischer Form und einem
wunderlichen »deutsch-französischen Kauder- und Schauderwelsch« ~à la~
Riccaut de la Marliniere; sie beginnt:

    »Die Königk aus der Pohl Sie ahn die kroßen Knad,
    Und seh die Fischer-Steck mit Ihre Ohffen-Statt.
    Ick ahb ock all keseh, und ahb nock nit verkeß,
    Drum ick will reckt beschreib, wie diese Lust keweß.«

[Illustration: =Fischerstechen.= Nach Aquarell von Georg Emanuel Opiz]

Wird dieser einzige uns gebliebene Zunftbrauch vergangener Tage wieder
aufleben? Auf dem großen Elsterbecken draußen vor dem Frankfurter Tore
würde Tausenden Gelegenheit gegeben werden können, ihn sich anzuschauen
zum Ruhme der alten »Seestadt« Leipzig.


Fußnoten:

    [6] Vergleiche zum Johannisfeste des Verfassers Buch »Leipzigs
        Sagen im Spiegel seiner Geschichte« und Ernst Kroker, Das
        Johannisfest und Johannistal (Leipz. Kalender 1911).

    [7] Dr. Uhlemann, Taucha. Das Werden einer Kleinstadt auf
        flurgeschichtlicher Grundlage aufgebaut. Obersächsische
        Heimatstudien, herausgegeben von Prof. Kötzschke und Dr.
        Uhlemann, Heft 2.




De Heimat[8]

Von _Franz Ehregott Hauptvogel_


    Es is e därft’ches Fleckchen Erde,
    uff den mar hier geboren sinn.
    Gee Wasser hamm mar, geene Berche,
    bloß plattes Land uff Meilen hin.
    Fast nischt wie Felder un wie Wiesen,
    ä gelwer, dann ä griener Strich.
    Bedenkt mar andre da – nee wärklich,
    verwehnt hat de Natur uns nich.

    De Bleiße is ä träches Flißchen,
    ’s werd niemand sich was dran ersehn.
    Als Bärschchen von e sechs siem Jahren
    dorft’ ich zun Fischerbade gehn.
    Mei Vader dauchte mit mar unter –
    ar hadde mich erscht abgegihlt –
    Dann schwomm ar naus, mich uff der Schulter:
    von Angst haw’ ich da nischt gefihlt. –

    Dar Naschmarkt is nich zu verwerfen,
    ä Kunstwerk is er trotzdem nich.
    Hier word’ch beinahe iewerfahren –
    bloß meine Mudder schitzte mich.
    Se zooch in letzten Oochenblicke
    ihrn gleenen Jung’n von Flaster wegk,
    ich säh se noch an Ooche bluten –
    Un ich truuch bloß darvon in Schreck.

    Gleich vor der Stadt de Wälder raachen,
    voll Eichen glowig, breit un stark.
    Still bleibst de stehn, wenn schluchzend schlaachen
    de Nachtigall’n in dunklen Park.
    Als junges Baar in Friehlingsdaachen
    hamm mar gelauscht den Amselsang,
    sinn – laut umdschwidschert, laut umdrällert –
    in Sonnenlicht dahin gegang.

    In Osten liecht dar Goddesacker:
    e Beet der Liewe – herrlich scheen!
    Die langen Reihen von Gastanien,
    die gann mar immer widder gehn.
    Wenns Friehjahr gommt, flanze ich Veilchen
    uffs Grab von meiner Mudder naus – –
    Dann setz’ ich for e Wehmuts-Weilchen
    mich dichte bei ihr stilles Haus:

    Ich denke viel, denk weit zuricke
    an die, die war’n un nich mehr sinn.
    Se gomm’n die unsichtbare Bricke,
    se treten alle bei mich hin.
    Was ich dorchlebt, erlew’ ich wieder,
    es steht um mich in Kreise rum.
    Se singen scheene Juuchendlieder.
    Ich sinne nach: warum? warum?? …

    So bin ich selwer alt geworden,
    bin in dar Welt weit rumgereist.
    Jaa – scheener warsch an vielen Orten –
    doch iewerall war ich verwaist!
    Daß du mich heimwärts fihrtest wieder
    in meine Heimat – Gott hab’ Dank.
    Mei Grab, mei Wald, de Amsellieder –
    wenn die mir fehlen, bin ich krank.

    _Anmerkung_: Viele meinen, die obersächsische Mundart, vor
    allem der Dialekt der Leipziger und Dresdner Gegend, sei
    wohl imstande, Humoristisches zum Ausdruck zu bringen, zur
    Wiedergabe ernster Seelenzustände sei diese Mundart aber
    nicht geeignet. Dazu ist zu sagen: Wohl erscheint der Dialekt
    Leipzigs und Dresdens, an reinem Hochdeutsch gemessen, manchem
    klanglich unbefriedigend; das liegt aber daran, daß eben aus
    ihm, aus der Sprache der meißnischen Kanzleien, das heutige
    Hochdeutsch herausgewachsen ist und die Mundart ihm so nahe
    verwandt, daß sie hier und da den Eindruck eines scheinbar
    »verdorbenen Hochdeutsch« hervorzurufen vermag. Daß es sich
    in Wirklichkeit um den umgekehrten Prozeß handelt, wissen
    die meisten nicht. Jedenfalls hat aber dieser Dialekt genau
    denselben Eigenwert wie jede andere deutsche Mundart und
    braucht der Muttersprache Fritz Reuters, Klaus Groths, Karl
    Stielers, Ludwig Thomas und anderer in keinem nachzustehen.
    So ist es auch immer wieder erfreulich, wenn sich bei uns
    Dialektschriftsteller finden, die von der Berufenheit
    ihrer Muttersprache in Lust und Leid, in Scherz und Ernst
    durchdrungen sind. In einem Gebiet, wo die Brüder Schumann
    durch ihre billigen »Bliemchen«-Schriften heillose Verwirrung
    angerichtet haben, ist jeder, der sich der Mundart mit Ernst
    und Stammesstolz bedient, ganz besonders zu begrüßen. Als der
    beträchtlichste Schriftsteller des Leipziger Dialekts erscheint
    zur Zeit Franz Ehregott Hauptvogel, und so muß sein Gedicht »De
    Heimat« im Sinne des eben Ausgeführten verstanden werden.

            F.


Fußnote:

    [8] Aus dem Buche »De droggne Bemme«, Gedichte und Erzählungen
        in sächsischer Mundart. _H. Haessel, Verlag, Leipzig,
        Roßstraße 5/7_, gebunden 3 RM.




Bücherbesprechungen


_Oswin Lindner_, Niederhaßlau. =Die Zwickau-Schneeberger Landstraße
und ihre wirtschaftliche Bedeutung für das obere Erzgebirge, nebst
einer kurzen Beschreibung der eigenen und benachbarten Brücken, 1921.=
(Selbstverlag des Verfassers.)

Seit der grundlegenden Arbeit von Wiechel hat die Heimatforschung der
Wegekunde mit Recht steigende Aufmerksamkeit geschenkt. Es gilt, die
oft nur schwachen Spuren älterer Straßenführung festzuhalten, ehe sie
die moderne Zeit völlig verwischt. Neben der geographischen Bedingtheit
der Weganlage darf das geschichtliche Moment nicht übersehen werden.
Wege sind älter als die Siedlungen. Dazu ist die Kunststraße samt
Brückenanlagen usw. eine noch viel zu wenig gewürdigte Kulturtat
unserer Vorfahren. Beides ist in Lindners Arbeit sorgfältig betrachtet,
und die Studie bringt, da sie reiches Quellenmaterial heranzieht,
manchen Nebengewinn, z. B. über das verzwickte Kräftespiel der am
Straßenbau beteiligten Bevölkerungskreise. Karten und Lichtbilder
erhöhen die Anschaulichkeit des Gebotenen. Selbst die anscheinend
dürren Tabellen erzählen Lebendiges. So geben die anspruchslosen
Darlegungen Lindners reiche Anregung für jeden Heimatforscher; denn
zumal in wissenschaftlichem Neuland wird man methodisch am besten
immer mit dem Wege einsetzen, zu Flur, Flurgliederung (und Flursage)
übergehen und erst dann die eigentliche Siedelungskunde samt dem
chronikalischen ins Auge fassen. Als Muster sei das Werkchen warm
empfohlen.

            Professor ~Dr.~ _Wagner_, Rochlitz.


=Winkelnest=, ein fröhliches Heimatbuch von _Karl Hennig_. Verlag
Gebrüder Müller, Bautzen.

Der Inhalt dieses Buches gibt mehr, als das Äußere verspricht, gibt
anmutige Bilder aus vergangenen Zeiten, mit der Sonne des Herzens
durchwärmt, mit dem Auge der Liebe durchleuchtet, mit dem Lächeln
des Humors verklärt, Bilder aus einer alten Stadt, manchmal etwas
alltäglicher Art, aber doch so, daß es ein schönes Erinnerungsbuch
ist und bleibt, über dem das Dichterwort stehen könnte: »Ihr schönen
Jugendtage mit eurem stillen Glück«. In der Art seiner Darstellung
erinnert er an Franziskus Naglers gemütvolle Bücher. Das Titelblatt
– wie schön hätte es in diesem Falle sein können! – verrät mit der
Ortenburg den Schauplatz der Geschichten, nämlich das alte Bautzen. So
wird das Buch zuerst örtliche Bedeutung haben; dem Verfasser darf man
aber wünschen, daß es auch darüber hinaus Verbreitung findet; denn es
gleicht einer stillen, verträumten Insel, fern dem wilden Weltleben,
aber nahe dem, was Gemütswerte schafft.


=Das sächsische Bauernhaus und seine Dorfgenossen= von _Bruno Schmidt_.
Aus den Büchern des Dresdner Zeichenlehrervereins »Mit offenen Augen«.
Verlag Emil Pahl, Dresden. 2. Auflage. 64 Seiten Großquart. 89
Abbildungen.

Der Landesverein Sächsischer Heimatschutz hat durch seinen verewigten
Vorsitzenden Herrn Geh. Baurat Schmidt dem Werke Pate gestanden, und
er kann sich seiner Patenschaft wahrhaft freuen. Das Buch wird seiner
Aufgabe, die der Arbeitsausschuß des Dresdner Zeichenlehrervereins
im Vorwort seinem Erscheinen voranstellt, vollkommen gerecht. Es
ist ein wertvoller Erzieher zum Schauen, zum bewußten Schauen der
Heimat, zum nachdenklichen Werten von hundert Dingen, die dem
Oberflächlichen vorübergehen, zum Verstehen und damit zur sorgenden
Liebe um bodenständiges Heimatgut. Wenn sich das Buch besonders an
die wendet, die lehren und führen und wahrhaft erziehen wollen, geht
es den rechten Weg. Es kann bei seiner sachlichen Gründlichkeit und
der damit notwendigen Schlichtheit als Mittler zur großen Menge des
herzlichwarmen Wortes eines begeisterten Lehrers nicht entbehren.
Es ist ein wertvolles Buch in seinem liebevollen Eingehen auf Grund
und Sinn, Zweck und Schönheit all dessen, was dem ungelehrten und
unempfindlichen Auge verborgen bleibt.

Vielleicht könnte das Buch in seiner endlichen Aufgabe, dem Heimatfilm
und damit dem Heimatschutz zu dienen, noch gründlicher ausgewertet
werden, wenn sein Inhalt an der Hand des zeitgemäßen Lichtbildes
der großen Menge in Bildungsvereinen, Volkshochschulen und ähnlichen
nahegebracht würde.

            W. Otto Ullmann.


=Naturschutz-Bücherei=, herausgegeben von _Walter Schoenichen_.
Band 1. Neues Schmetterlingsbuch. Verlag von _Hugo Bermühler_,
Berlin-Lichterfelde. Als Band 1 der von dem bekannten Direktor der
preußischen staatlichen Stelle für Naturdenkmalpflege Prof. Dr.
_Schoenichen_ herausgegebenen Naturschutz-Bücherei stellt sich im
ansprechenden Gewande das _Neue Schmetterlingsbuch_ vor, dessen
Eigenart sofort schon bei flüchtigem Durchblättern angenehm auffällt.
In ansprechender Form wendet es sich hauptsächlich an die Jugend,
die geneigt ist, die Schmetterlinge als Sammelobjekte in möglichst
zahlreichen Arten fein säuberlich in Kästen reihenweise aufzuspießen
und auf diese Weise unsre Fluren des schönsten Schmuckes bunter und
seltener Schmetterlingsarten zu berauben. Hat doch schon in Preußen
und Bayern der Apollofalter durch Polizeiverordnung geschützt
werden müssen. Das Schmetterlingsbuch soll nun die Jugend lehren,
_den_ Schmetterling, seinen Bau und sein Leben kennenzulernen, und
hat _nicht_ die Absicht, die Kenntnis der verschiedenen Arten zu
vermitteln. Das pädagogisch Wertvolle an dem Buch ist, daß es die
Jugend lehrt, Modelle der verschiedenen Teile des Schmetterlingskörpers
herzustellen, z. B. Schnittmuster von Schmetterlingsflügeln,
Flügelschuppen, Schmetterlingsaugen. Interessant und leicht
anzufertigen ist das aus Glasröhre, Gummiball und Gummiröhren
bestehende Modell eines Schmetterlingsverdauungskanals. Es ist also
auch der _Werkunterricht_ in den Dienst der Wissenschaft gestellt,
so daß als Schlagwort »_Arbeitsunterricht_« die Befolgung der Lehren
dieses vorzüglichen Buches einen realen Inhalt erhält. Unsrer Jugend
und unsern Biologielehrern kann das Buch nicht dringend genug empfohlen
werden.

            Dr. Koepert.


_Gerhard Platz_, »=In Busch und Korn=«. Verlag Craz u. Gerlach,
Freiberg. Preis gebd. M. 5.—. (S. Beilage in diesem Heft.)

Dieses Buch, das uns der Heimatlandwanderer Gerhard Platz schenkt, ein
Buch voll sonnigen Humors und stiller Lust an Gottes herrlicher Natur,
das hinweghilft über das Leid trüber Sorgentage. Das Buch ist neu und
darum bedarf es eines kurzen Hinweises. Sobald die ersten Käufer es
gelesen haben werden, sind lobende Worte überflüssig. Dann wird das
Buch für sich selbst sprechen.

Es werden gar viele Dinge angepriesen, die hinterher enttäuschen. Hier
ist’s ganz anders. Wer Sinn und Herz hat für die Lebenserscheinungen
seiner Heimat, wird seine Erwartungen übertroffen sehen, dem öffnet
sich ein frohes weites Land. Frühlingswind braust in diesem Buch und
der Wald raunt uns geheimnisvolle Weisen zu. Auf jeder Seite begegnen
wir der unendlichen Liebe zur Scholle, in der die Wurzeln unserer
Volkskraft und des deutschen Gemüts ruhen. Wir vernehmen die süßen
Klänge der Heimat von sturmumrauschten Bergeshöhen bis hinab zum
sächsischen Niederland, wo die Wasser sanfter fließen. Gerhard Platz
sieht sein Land mit den sinnenden Augen des Dichters, er weckt in
unserem Herzen einen Vollakkord, der lange geschlummert hatte. So möge
das liebe gute Buch seinen Weg nehmen hinaus ins Land, wie sein Urheber
ihn fand, überallhin durch die deutsche, besonders sächsische Heimat.


    Für die Schriftleitung des Textes verantwortlich: Dr. Friedrich
    Schulze, Leipzig – Druck: Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden –
    Photographische Platten »Perutz« – Photographische Aufnahmen:
    Max Nowak – Auflage 50000

    Diesem Hefte liegt ein Werbeschreiben des Verlags Craz &
    Gerlach, Freiberg, bei




Landesverein Sächsischer Heimatschutz

Satzung


I. Zweck und Organisation


§ 1.

Name, Zweck und Sitz des Vereins.

Der Landesverein »Sächsischer Heimatschutz« bezweckt, die sächsische
Heimat in ihrer natürlichen und geschichtlich gewordenen Eigenart zu
schützen, Neuentstehendes im Sinne dieser Eigenart zu beeinflussen,
sowie das Bau- und Wohnungswesen zu fördern.

Sein Arbeitsgebiet umfaßt namentlich:

    ~a~) Pflege der überlieferten ländlichen und bürgerlichen
        Bauweise, Beratung für Bauten und Anlagen aller Art,
        Maßnahmen gegen die Verunstaltung von Stadt und Land, sowie
        die Erstattung von Gutachten über alle diese Fragen;

    ~b~) Pflege der Volkskunde und Volkskunst;

    ~c~) Schutz der landschaftlichen Natur, der einheimischen Tier-
        und Pflanzenwelt, sowie der geologischen Eigentümlichkeiten
        des Landes.

Entsprechend diesen Aufgaben des Vereins bestehen drei Hauptgruppen
unter je einem besonderen Leiter, nämlich:

    Gruppe ~A~: Bauberatungsstelle,

    Gruppe ~B~: Volkskunde und Volkskunst,

    Gruppe ~C~: Naturschutz.

    Außerdem besteht als besondere Abteilung: eine Beratungsstelle
        für Bebauungspläne.

Die Verfassung und Tätigkeit dieser Abteilung, sowie ihre Stellung
im Gesamtverein wird durch eine vom geschäftsführenden Vorstand
aufzustellende Geschäftsordnung geregelt.

Der Sitz des Vereins ist Dresden.

Der Verein ist in das Vereinsregister eingetragen.


§ 2.

Die Organe des Vereins sind:

        ~a~) der geschäftsführende Vorstand,
        ~b~) der Gesamt-Vorstand,
        ~c~) die Hauptversammlung.


§ 3.

Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Januar bis mit 31. Dezember.


II. Mitgliedschaft.


§ 4.

Der Landesverein setzt sich zusammen aus:

    ~a~) körperschaftlichen Mitgliedern,
    ~b~) Einzelmitgliedern,
    ~c~) Ehrenmitgliedern.

Die Höhe der Jahresbeiträge und der sonstigen Aufwendungen, die zur
Erhaltung des Vereins erforderlich sind, bestimmt der geschäftsführende
Vorstand, der auch befugt ist, im Einzelfalle Nachlässe zu gewähren.
Um Irrtümer zu vermeiden, geben wir hierzu folgende Erklärung: Der
Jahresbeitrag ist auf RM. 12.— festgesetzt[9].

Der Eintritt erfolgt durch Anmeldung.


§ 5.

Zu Ehrenmitgliedern oder Förderern können auf Vorschlag des
geschäftsführenden Vorstandes durch den Gesamtvorstand Personen
ernannt werden, die sich um die Bestrebungen des Landesvereins in
hervorragender Weise verdient gemacht haben.


III. Vorstand


§ 6.

Der Gesamt-Vorstand des Landesvereins besteht aus:

    ~a~) dem Vorsitzenden,

    ~b~) dem 1., 2. und 3. Stellvertreter des Vorsitzenden,

    ~c~) dem Schatzmeister,

    ~d~) den Leitern der drei Hauptgruppen und deren
        Stellvertretern (zu vergleichen § 14),

    ~e~) dem Geschäftsführer, sowie

    ~f~) 80 Beisitzern.

Für die Angelegenheiten der Abteilung für Bebauungspläne tritt deren
Vorsitzender und dessen Stellvertreter hinzu.

Die Zuziehung noch weiterer Personen mit beratender Stimme bleibt dem
Gesamt-Vorstand überlassen.

Die Leiter der Hauptgruppen sowie der Abteilungen können gleichzeitig
ein anderes Amt im Gesamt-Vorstande bekleiden.

Die unter ~a~–~e~ Genannten bilden samt 8 Beisitzern des
Gesamtvorstandes, die der Gesamt-Vorstand wählt, den geschäftsführenden
Vorstand.


§ 7.

Der Gesamt-Vorstand wird auf die Dauer von 5 Jahren von der
Hauptversammlung gewählt. Die Wahlen des Vorsitzenden, des 1., 2. und
3. Stellvertreters des Vorsitzenden, des Schatzmeisters und der Leiter
der drei Hauptgruppen erfolgen in je einem besonderen Wahlgange, die
der übrigen Vorstandsmitglieder mit Ausnahme des Geschäftsführers,
der als Beamter gilt, in einem gemeinsamen Wahlgange. Die Abstimmung
ist schriftlich und geheim, wenn nicht die Mehrheit der Versammlung
die Wahl durch Zuruf genehmigt. Wiederwahl der ausscheidenden
Gesamt-Vorstands-Mitglieder ist zulässig.

Scheidet ein Gesamt-Vorstands-Mitglied vorzeitig aus, so kann sich
der Gesamt-Vorstand bis zur nächsten Hauptversammlung durch Zuwahl
ergänzen.

Der Gesamt-Vorstand tritt auf Berufung des Vorsitzenden nach Bedarf
zusammen.


§ 8.

Der Vorsitzende hat den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu
vertreten und bildet den Vorstand im Sinne von § 26 des BGB. Im
Behinderungsfalle tritt einer der drei Stellvertreter für ihn ein.


§ 9.

Hauptgruppen und Abteilungen (§ 1) erledigen die in ihr
Tätigkeitsgebiet fallenden Angelegenheiten selbständig unter eigener
Verantwortung ihrer Leiter und Vorsitzenden. Diese können jedoch
solche Angelegenheiten, insbesondere Fragen von grundsätzlicher oder
allgemeiner Bedeutung, jederzeit nach eigenem Ermessen vor den Vorstand
bringen, wie ebenso der geschäftsführende Vorstand aus gleichen Gründen
seine Mitentschließung fordern kann.


IV. Hauptversammlung


§ 10.

In der Regel findet aller fünf Jahre die Hauptversammlung statt.

Die Berufung außerordentlicher Hauptversammlungen beschließt der
Gesamt-Vorstand selbständig oder auf schriftlichen Antrag von
mindestens einem Fünftel der Vereinsmitglieder.

Zeit, Ort und Tagesordnung einer Hauptversammlung sind spätestens zwei
Wochen vorher durch Veröffentlichung in der »Sächsischen Staatszeitung«
und tunlichst in den Mitteilungen bekanntzugeben.


§ 11.

    1. Dem geschäftsführenden Vorstand liegt ob:

                                                                    die
        Leitung und Geschäftsführung des Landesvereins; die Kassen-
        und Vermögensverwaltung.

    2. Dem Gesamt-Vorstand liegt ob:

                                                                    Die
        Entscheidung über wichtige und grundsätzliche Fragen aus
        dem Arbeitsgebiet des Landesvereins, soweit sie nicht den
        Hauptgruppen oder Abteilungen zuwiesen sind, die Prüfung
        und Richtigsprechung des vom geschäftsführenden Vorstand
        erstatteten Jahres- und Kassenberichts.

    3. Die Hauptversammlung der Mitglieder des Landesvereins
        (§ 4) wählt den Gesamt-Vorstand, beschließt über
        Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins (§ 19).


§ 12.

Über die Verhandlungen der Vereinsorgane und die von ihnen gefaßten
Beschlüsse sind Niederschriften aufzunehmen, die von dem Vorsitzenden
und dem Schriftführer nach Vorlesen zu unterzeichnen sind.


§ 13.

Sitzungen können gegebenenfalls auch nach Orten außerhalb Dresdens
einberufen werden.


V. Hauptgruppen und besondere Ausschüsse


§ 14.

An der Spitze jeder Hauptgruppe (§ 1) stehen ein Leiter (Vorsitzender)
sowie dessen Stellvertreter. Dem Leiter (Vorsitzenden) steht es zu,
Mitglieder des Landesvereins als Gruppenmitarbeiter hinzuzuziehen.


§ 15.

Für größere und einheitliche Arbeiten können vom Gesamt-Vorstande
besondere Ausschüsse (Arbeitsausschüsse) bestellt und nach Bedarf als
dauernde Einrichtung beibehalten werden.


VI. Abstimmungen


§ 16.

Jede vorschriftsmäßig einberufene Hauptversammlung ist beschlußfähig.
Der Gesamt-Vorstand ist beschlußfähig, wenn wenigstens ein Zehntel
der stimmberechtigten Mitglieder anwesend ist, der geschäftsführende
Vorstand bei Anwesenheit von mindestens ein Drittel der Mitglieder.

Bei allen Abstimmungen entscheidet, soweit nicht die Satzung anders
bestimmt (vgl. § 18) einfache Stimmenmehrheit. Jedes Mitglied
hat – auch im Falle des § 6 Absatz 4 – eine Stimme. Im Falle der
Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden, bei Wahlen
das Los.

Abstimmungen des Gesamt-Vorstandes und des geschäftsführenden
Vorstandes können auch auf schriftlichem Wege erfolgen.


§ 17.

Änderungen dieser allgemeinen Satzung, sowie des Vereinszweckes kann
die Hauptversammlung mit einer Mehrheit von drei Viertel der Anwesenden
beschließen.


VII. Auflösung des Vereins


§ 18.

Zur Auflösung des Vereins bedarf es des übereinstimmenden und jedesmal
von wenigstens vier Fünftel der erschienenen Mitglieder gefaßten
Beschlusses zweier mindestens vier Wochen auseinanderliegender
Hauptversammlungen. Der Antrag auf Auflösung muß wenigstens drei Monate
vor der Versammlung beim Gesamt-Vorstande schriftlich angebracht und
öffentlich durch die »Sächsische Staatszeitung« bekannt gemacht werden.


§ 19.

Im Falle der Auflösung wird das Vereinsvermögen dem Gesamtministerium
zur freien Verfügung überwiesen.


§ 20.

Die am 1. Juli 1908 errichtete Satzung ist am 15. Mai 1909, 15. Mai
1911, 8. Mai 1912 und am 1. September 1919 abgeändert und am 1.
September 1923 in vorliegender Fassung neu errichtet worden.

        _Dresden_, am 1. September 1925.


Fußnote:

    [9] Der Beitrag ist beliebig zahlbar (monatlich,
        vierteljährlich, halbjährlich oder fürs ganze Jahr). Das
        Vereinsjahr ist das Kalenderjahr. Jeder, der im Laufe
        des Jahres eintritt, erhält sämtliche Veröffentlichungen
        dieses Jahres kostenlos, hat aber auch den Beitrag für das
        Eintrittsjahr voll zu entrichten. Der Austritt aus dem
        Verein ist nur zum Schluß des Kalenderjahres schriftlich
        zulässig, der Beitrag für das Austrittsjahr ist gleichfalls
        voll zu entrichten, sämtliche Veröffentlichungen des
        Austrittsjahres erhält das Mitglied kostenlos. Für
        Minderbemittelte (Erwerbslose, Kleinrentner, Lehrlinge,
        Schüler) kann der Jahresbeitrag auf jährlich zu
        wiederholenden schriftlichen Antrag auf 50 Pf. monatlich
        herabgesetzt werden. Die Abmeldung hat an den Verein und
        nicht an eine Mittelsperson zu erfolgen und ist nur dann
        gültig, wenn sie vom Verein schriftlich bestätigt wurde.


Lehmannsche Buchdruckerei, Dresden-N.




    Weitere Anmerkungen zur Transkription


    Offensichtliche Fehler wurden stillschweigend korrigiert. Die
    Darstellung der Ellipsen wurde vereinheitlicht.



*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 76751 ***