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<div>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 47666 ***</div>
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<h1>VIAGGI DI ALI BEY EL-ABBASSI IN AFRICA ED IN ASIA<br />
<span class="small">TOMO III</span></h1>
</div>
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<div class="titlepage">
<p class="pad2">
<span class="main-t">VIAGGI</span><br /><br />
<span class="large">DI</span><br /><br />
<span class="xx-large g">ALI BEY EL-ABBASSI</span><br /><br />
<span class="x-large">IN AFRICA ED IN ASIA</span>
</p>
<p class="pad2">
DALL'ANNO 1803 A TUTTO IL 1807
</p>
<p class="pad2">
<i>TRADOTTI</i>
</p>
<p class="x-large">
<span class="scp">DAL DOTTORE</span> STEFANO TICOZZI
</p>
<p class="large">
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</p>
<hr class="tiny pad2" />
<p class="x-large">
TOMO III
</p>
<p class="pad4">
<span class="large g">MILANO</span><br />
Dalla Tipografia <span class="smcap">Sonzogno</span> e <span class="smcap">Comp.</span><br />
<span class="large g">1817</span>.
</p>
</div>
<div class="somm">
<hr />
<p class="center x-large"><a href="#indice" id="indfront">INDICE</a></p>
<p class="center x-large"><a href="#loi" id="loifront">INDICE DELLE TAVOLE</a></p>
<hr />
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_5">[5]</span>
</p>
<p class="title">
<span class="x-large">VIAGGI</span><br />
<span class="smcap large">in AFFRICA ed in ASIA</span>
<br />
FATTI DAL 1803 AL 1807.
</p>
<hr class="minor" />
<h2 class="pad2"><a id="capxxviii"></a>
CAPITOLO XXVIII.
</h2>
<p class="titleb">
<i>Alessandria. — Antichità.</i>
</p>
<p>
Potrebbesi formare facilmente una piccola
biblioteca dei viaggi in Egitto e delle descrizioni
di questo paese, il quale quantunque
conosciutissimo, lo fu assai meglio dopo che
tanti letterati francesi i quali accompagnavano
l'armata che l'occupò in sul finire dell'ora
decorso secolo, ebbero modo di esaminare in
tre anni tutto quanto può meritare l'attenzione
d'un osservatore. Forse più nulla rimane
a dirsi di nuovo intorno alla patria di Sesostri,
ma non è possibile di trovarsi in così
celebre contrada, e di allontanarsene come un'ombra
<span class="pagenum" id="Page_6">[6]</span>
fuggitiva e muta, senza pagarle qualche
tributo d'ammirazione. La posizione geografica
d'Alessandria è di 31° 13′ 5″ di latitudine
settentrionale, e di 27° 35′ 30″ di
longitudine meridionale dell'osservatorio di
Parigi.
</p>
<p>
È noto che l'antica Alessandria, uno de' più
grandi emporii di commercio, e soggiorno
della splendida corte de' Tolomei, era una immensa
città che conteneva più di un milione
d'abitanti. La sua dogana produceva in quei
felici tempi enormi somme, che potrebbero
valutarsi a circa sessantacinque milioni di franchi
all'anno, il di cui valore relativo in ragione
del presente abbassamento di prezzo dell'argento,
può essere considerato equivalente
a sei milliardi di franchi. Adesso non produce
che un mezzo milione all'incirca.
</p>
<p>
Riferiscono gli Storici che quando gli Arabi
conquistarono questo paese ai tempi del <i>Califfo
Omfor</i>, Alessandria contava <i>quattromila
palazzi, altrettanti bagni pubblici, quattrocento
mercati, e quarantamila Giudei tributarj</i>.
Tutti questi edificj più non esistono, ed appena
si sa quale sia il luogo che occupavano.
</p>
<p>
Gli Storici ricordano un infinito numero di
<span class="pagenum" id="Page_7">[7]</span>
giardini e di orti che abbellivano i contorni
della città: oggi non è circondata che da sterili
deserti.
</p>
<p>
Finalmente questa magnifica città, opera del
Magno Alessandro, doviziosa capitale de' Tolomei,
non è più che l'ombra della sua passata
grandezza. Un immenso ammasso di ruine
in gran parte coperte da banchi di sabbia,
la colonna di Pompeo, gli obelischi di
Cleopatra, le cisterne, le catacombe, ed alcune
colonne intiere o spezzate qua e là sparse
sopra una superficie di alcune leghe, sono i
soli testimonj del suo antico splendore. Un
recinto di alte e larghe mura di circa due leghe
con torri in parte ruinate, e molti casolari
sparsi tra i rottami di caduti edificj occupano
questo spazio: e questi sono i miseri
avanzi dei mezzi tempi, ossia della seconda
età d'Alessandria quando passò in potere dell'islamismo.
Una popolazione di circa cinquemila
abitanti d'ogni colore, d'ogni nazione,
d'ogni culto, collocata sopra un'angusta lingua
di terra che si prolunga entro al mare,
senz'altri prodotti che quelli d'un commercio
senz'attività, e che in quest'anno per colmo
di sue sventure ha perduta l'unica acqua bevibile
<span class="pagenum" id="Page_8">[8]</span>
che possedeva: tale è lo stato della
moderna Alessandria.
</p>
<p>
La massa principale degli abitanti è composta
di Arabi, vale a dire di uomini generalmente
ignoranti e grossolani: ma che
invece d'essere indocili e cattivi verso i Cristiani,
li servono, e soffrono perfino i loro
capricci ed ingiustizie come se fossero loro
schiavi. Io penso che in addietro questo popolo,
anche per il solo motivo de' suoi pregiudizj
religiosi, fosse assai meno affabile verso
i Cristiani; ma la spedizione de' Francesi fece
loro credere che il Cristiano non abbia in orrore
il Musulmano, perchè avendo allora bastanti
forze per farla da padrone, li trattava
come fratelli: e queste circostanze produssero
una fortunata rivoluzione nello spirito di questa
gente. Gl'immensi vantaggi della civiltà,
della tattica militare, dell'organizzazione
politica, delle arti e delle scienze delle
nazioni Europee ch'ebbero opportunità di notare,
e le idee filantropiche comuni a tutte le
classi della società ch'ebbero abbastanza tempo
di apprezzare, loro ispirarono una specie
di rispettosa ammirazione per nazioni che possedono
così vantaggiose qualità sopra gli Arabi
ed i Turchi.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_9">[9]</span>
Alcuni piccoli orti posti entro l'attuale recinto
d'Alessandria, e sopra lo spazio che
occupava l'antica città, non hanno che palme
assai belle, e pochi altri alberi fruttiferi stentati
perchè non possono inaffiarsi che coll'acqua
de' pozzi. Per andare a passeggiare in
questi giardini, e per passare da un canto
all'altro della città adoperansi certi asini di
così piccola razza, che appena bastano perchè
il cavaliere non tocchi il suolo; ma la piccolezza
è largamente compensata dalla loro
vivacità e velocità del movimento, equivalendo
l'ordinario loro passo al trotto forte
di un cavallo. Vedonsi questi animali carichi
di un uomo, e talvolta di enormi pesi correre
continuamente da una all'altra parte della
città come fossero cavalli di posta. I loro condottieri
vanno sempre a piedi correndo quanto
possono per poterli seguire, lo che spesse
volte serve di piacevole intrattenimento agli
spettatori. Io misurai l'altezza di questi interessanti
animali, e trovai che il termine
medio era di trentanove pollici di Francia, e
taluno pure non ne ha più di trentasette.
Quanto utili sarebbero questi animali nelle
grandi città dell'Europa! Il loro giornaliero
<span class="pagenum" id="Page_10">[10]</span>
mantenimento non arriva al quarto di ciò che
consuma un cavallo o un mulo, e i servigi
che prestano sono egualmente grandi.
</p>
<p>
I cavalli che si vendono in Alessandria sono
di razze diverse dell'Egitto, dell'Arabia, della
Siria, dell'Affrica, ma tutti assai mediocri,
ed i pochi buoni vi si vendono carissimi. Le
staffe più grandi di quelle che si costumano
a Marocco hanno alcuni angoli acuti che servono
per spronare il cavallo. Qui come in
Cipro quando uno è sceso da cavallo, non
ha più nulla a pensare: il domestico lo prende
per la briglia, e lo fa lentamente passeggiare
per un quarto d'ora, onde l'animale passi
gradatamente dallo stato di violento movimento
a quello di riposo.
</p>
<p>
Trovansi in città molte persone che fanno
professione di seguire il cavallo a piedi, e di
averne cura, e sono chiamati di <i>sàiz</i>. Quando
si acquista o si vende un cavallo, questi
fanno le veci di cozzone; e quando si sorte
a cavallo il sàiz cammina avanti con un bastone
rosso o verde lungo sette in otto piedi,
che tiene perpendicolarmente in una mano. I
Pascià, ed i grandi sono preceduti da molti
sàiz, che allora camminano due a due; e
<span class="pagenum" id="Page_11">[11]</span>
per poco che tale corteggio sia numeroso rassomiglia
a certe processioni da me vedute in
Europa.
</p>
<p>
Alessandria manca di scuole per le scienze,
e perfino l'arte dello scrivere è ridotta in
pessimo stato, perchè non venendo i maestri
di scuola sottoposti a verun esame, formano
ì caratteri della scrittura a capriccio; alterando
ognuno a modo suo le lettere dell'alfabeto.
I Cofti, i Greci, i Giudei, e dirò ancora
ogni tribù hanno tratti e gradazioni insensibili;
onde non basta la vita d'un uomo per
imparare a leggere speditamente. Coloro che
vogliono imparare le scienze vanno al Cairo.
</p>
<p>
Gli avanzi degli antichi edificj fatti di pietre,
e coperti dall'arena, sono le cave ove gli abitanti
della nuova Alessandria prendono i materiali
per fabbricare le loro case. Tutto questo
spazio è inoltre seminato di cisterne, alcune
delle quali ornate da più ordini di colonne
con archi gli uni sopra gli altri. Vi si vedeva
anticamente una moschea detta <i>moschea
dalle mille colonne</i>.
</p>
<p>
Molte colonne dissotterrate in questo luogo
erano state in varie epoche condotte sulla riva
del mare, di dove volevansi trasportare in
<span class="pagenum" id="Page_12">[12]</span>
diversi paesi di Europa; ma trovandosi un
giorno in porto una flotta turca, e spiacendo
ai capitani che la comandavano di non avere
un comodo sbarco, fecero gettare in acqua tutte
le colonne, ammonticchiandole le une sulle altre;
ed in tal modo sorse ad un tratto un
molo di preziosissimi materiali, rapiti un'altra
volta e forse per sempre al lusso europeo.
</p>
<div class="figcenter"><a id="fill-12" href="images/ill-12.jpg">
<img class="border" src="images/ill-12.jpg" alt="1. COLONNA DI POMPEO.
2. OBELISCO DI CLEOPATRA." /></a>
</div>
<p>
Gli obelischi, detti ancora <i>guglie di Cleopatra</i>,
trovansi in sull'estremità del porto di levante,
presso ad una grossa torre chiamata
<i>la torre lunga</i>. Sono due, una in piedi e
l'altra rovesciata in terra, ambedue di granito
rosso di tegola, e coperte di geroglifici
assai ben conservati sopra alcuni lati, in altri
quasi affatto cancellati. Si fecero alcuni scavamenti
per discoprirli del tutto; e perchè
i dotti europei ne hanno fatta un'accurata
descrizione, come pure della colonna di Pompeo,
e delle catacombe reali, ne ho copiato
i loro disegni. La base dell'obelisco in piedi
è appoggiata sopra tre scaglioni di marmo
bianco cocleare.
</p>
<p>
La colonna Pompea, colosso forse unico
nel suo genere, dello stesso granito degli obelischi
<span class="pagenum" id="Page_13">[13]</span>
fu pure esattamente descritta. È questa
composta di quattro <i>blocchi</i><a class="tag" id="tag1" href="#note1">[1]</a> che formano
il piedestallo, la base, il fusto ed il capitello:
il fusto è lungo sessantatrè piedi un
pollice e tre linee, sopra otto piedi due pollici
e due linee di diametro nella parte inferiore.
Quanto mai sono fallaci i sensi degli
uomini! In distanza di cinquanta passi da questo
monumento, l'occhio ancora non s'accorge
della grandezza del colosso che gli sta d'avanti;
e l'immaginazione anche a brevissima
distanza non è altrimenti colpita da così enorme
mole. Ciò procede dal trovarsi la colonna
sopra una piccola altura senza avere in vicinanza
verun oggetto di ordinaria dimensione,
che faccia le funzioni di scala di agguaglio. I
sensi rappresentanci una grande colonna, e
nulla più, ma quando s'arriva in distanza di
soli dieci o dodici passi, allora, come ci cadesse
tutt'ad un tratto una benda dagli occhi,
vediamo tutta la grandiosità del monumento.
Noi impariamo a vedere toccando, e
qui l'occhio non dà la misura dell'oggetto
<span class="pagenum" id="Page_14">[14]</span>
che quando siamo vicini a toccarlo, o in istato
almeno di agguagliare alcune delle sue parti col
nostro corpo: allora un lampo di luce viene
a sorprendere la nostra immaginazione scoprendoci
la maravigliosa mole che abbiam
sotto gli occhi. Io sperimentai più volte questo
fenomeno dell'ottica, che le persone dell'arte
hanno dottamente spiegato. Il capitello forato
in più luoghi ci fa conoscere che altra volta
sosteneva una statua. Ignorasi affatto l'epoca
della colonna e degli obelischi; ed i nomi di
Cleopatra e di Pompeo non possono risguardarsi
che quali moderne intitolazioni, mentre
questi monumenti sono più antichi de' personaggi
da cui ebbero il nome. Quello di <i>Severo</i>
dato da taluni alla colonna è ancora più assurdo
perchè non ha altro fondamento che
l'ignoranza della lingua araba. Questi popoli
la chiamano <i>el Souari</i>, vocabolo che significa
colonna, e che nella imperfezione della scrittura
araba scrivesi cogli stessi caratteri o lettere
che il vocabolo <i>Severo</i>; lo che diede luogo
all'errore.
</p>
<p>
Alcuni Arabi più istruiti pensano che la
colonna sia opera d'Alessandro, da loro detto
<i>Scander</i>: ma io ho trovato fra i dotti del
<span class="pagenum" id="Page_15">[15]</span>
paese una più rispettabile tradizione, e più
analoga alla natura ed alla grandezza dell'oggetto;
questa vuole che la colonna fosse inalzata
a' tempi di Ercole, ch'essi dicono <i>Scander-el-Carnéinn</i>,
ossia <i>Alessandro dai due secoli</i>,
perchè la traduzione lo fa vivere due
secoli; e non <i>Alessandro dalle due corna</i>,
come alcuni autori tradussero questo nome.
<i>Carn</i> significa <i>secolo</i>, e <i>carneinn</i>, duale di
<i>carn</i>, <i>due secoli</i>.
</p>
<p>
Le catacombe o grotte che formano l'antica
<i>Necropoli</i>, (città de' morti ) sono un
altro oggetto degno dell'attenzione del viaggiatore.
Molte sono cavate nella roccia a guisa
di camere più o meno grandi, con uno,
due e tre ranghi di nicchie destinate a ricevere
i corpi. Presso alla casa di un marabotto
detto <i>Sidi-el-Pabbari</i> vedesi una specie
di strada tutta composta di catacombe poste
a' piedi di due côlli l'uno in faccia all'altro.
Da una banda quasi tutte le catacombe sono
chiuse dalla sabbia, ad eccezione di una grandissima
che contiene tre sale ed un infinito
numero di nicchie. Dall'altro lato numerai undici
catacombe in generale assai ben conservate,
le quali hanno tre ranghi di nicchie.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_16">[16]</span>
Ma le più magnifiche grotte sono quelle al
S. O., due miglia distanti dalla città. Sembra
che queste fossero destinate ai re d'Egitto;
ed oggi sono ridotte ad estremo deperimento;
onde non tutte sono praticabili.
Prima d'inoltrarvisi convien tirare alcuni colpi
di fucile o di pistola per atterrire le bestie
feroci che d'ordinario ricoveransi in questi
lugubri soggiorni, come per mettere l'aria in
movimento. Si entra poscia con più fiaccole,
e muniti d'una corda che serve di guida per
il ritorno, attaccandone una estremità all'ingresso.
</p>
<p>
Per l'eccessivo calore che vi regna si suda
come in un bagno a vapore, talchè prima
d'uscire fummo forzati d'intrattenerci mezz'ora
nel primo salone, mettendoci gradatamente
al livello dell'esterna temperatura. Le
tenebre sono così dense, che più fiaccole riunite
appena bastano per distinguere alcuna
cosa assai da vicino, anche dopo esservi rimasti
un'ora, e quando la pupilla dell'occhio
ha già acquistato tutto il dilatamento di cui
è capace. Le bestie feroci che abitano queste
catacombe vi portano le loro prede per divorarle,
onde il suolo è pieno di ossa d'ogni
<span class="pagenum" id="Page_17">[17]</span>
specie d'animali, alcune delle quali recentemente
spogliate. Non sonovi pipistrelli come
in quelle di Amatunta, ma in vece un infinito
numero di falene, ossiano farfalle notturne,
e mosche di vivaci colori come le cantaridi.
Vi si trovano pure molti rospi i di cui buchi
s'internano nel suolo, ove trovano l'acqua
a poca profondità: la loro pelle d'un
bianco grigio sembra coperta di polvere. Tali
sono i presenti abitatori di questo soggiorno
della morte, che l'uomo preparò con tanto
lusso onde perpetuare l'esistenza delle mortali
sue spoglie. I corpi postivi dalla vanità, ridotti
da più secoli in polvere, non lasciarono
veruna traccia, ed ignoriamo i nomi di tutti
coloro che fecero scavare questi monumenti.
</p>
<p>
A pochi passi all'ovest delle catacombe
vedonsi i bagni di Cleopatra, i quali sono
composti di tre camere cavate nella roccia,
di forma quasi quadrata di circa undici piedi
da ogni lato. L'acqua del mare può entrarvi
per tre aperture alcuni piedi più alte del
suolo. Bagni accanto alle case della morte?...
Per chi, ed in qual tempo furon fatti?...
Nulla, assolutamente nulla sappiamo di tutto
questo. Oh perdita irreparabile della biblioteca
<span class="pagenum" id="Page_18">[18]</span>
d'Alessandria...! Ma io rispetto la decisione
del Califfo del maggior de' profeti.
</p>
<p>
Seguendo la riva del mare una lega più
all'O. si trova l'abitazione d'un marabotto
detto <i>Sid iel-Ajami</i>. È questo il luogo in cui
sbarcò l'armata francese.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxix"></a>
CAPITOLO XXIX.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Abitanti d'Alessandria. — Corrispondenza. — Clima. — Notizie
storiche.</i>
</p>
</div>
<p>
La mescolanza degli abitanti d'Alessandria è
cagione che vi si parlino tutte le lingue del
mondo; ma tutte male, perchè in questa moderna
Babele si dimentica poc'a poco il linguaggio
materno per parlare i diversi idiomi
di coloro, dai quali desideriamo di essere
intesi. I fanciulli imparano nello stesso tempo
senza maestro tre o quattro lingue senza che
mai ne sappiano una perfettamente.
</p>
<p>
I <i>Cofti</i> discendenti, come ognun sa, dagli
antichi abitanti d'Alessandria e dell'Egitto
sono adesso ridotti ad un migliajo d'individui
o poco più, quasi tutti commercianti. Avevano
<span class="pagenum" id="Page_19">[19]</span>
altra volta pel loro culto un magnifico
tempio, che fu spianato per iscoprire il fuoco
della piazza.
</p>
<p>
Di <i>Greci</i> stabilmente domiciliati in Alessandria
non vi sono quaranta famiglie; ma sempre
vi sono molti Greci di passaggio, perchè la
maggior parte de' bastimenti che vi approdano
o sono greci o con equipaggio greco. Il patriarca
d'Alessandria, uomo rispettabile e dotto,
risiede col vescovo nel convento di questa religione.
Sonovi inoltre alcuni cattolici della Siria,
che fanno un piccolo commercio eventuale.
</p>
<p>
Si contano in Alessandria più di trecento
Giudei occupati del commercio, e dell'usura,
i quali mantengono una vivissima corrispondenza
con Livorno. Adesso non hanno che
alcune sinagoghe provvisorie, perchè la loro
grande sinagoga corse il destino della chiesa
de' Cofti.
</p>
<p>
I <i>Cristiani</i> ed i <i>Giudei</i> del paese vestono
all'orientale, senza verun segno che li distingua
dagli altri; sono ben trattati dai Turchi
e dagli Arabi: perciò fanno i loro affari,
celebrano le loro feste, professano la propria
religione, e spiegano tutto il lusso che loro
<span class="pagenum" id="Page_20">[20]</span>
piace con tutta libertà, e senza timore d'avanie.
</p>
<p>
I <i>Franchi</i>, ossia <i>Europei</i> di qualunque nazione,
e le loro donne vestono all'europea
con tutto il lusso, e secondo la moda giornaliera.
Abitano tutti in un quartiere che rassomiglia
perfettamente ad una città d'Europa.
Uomini e donne escono dalle case loro di
giorno e di notte, suonano e cantano per le
strade senza che giammai un musulmano commetta
contro di loro la più piccola scortesia.
Questa libertà stendesi ancora a' semplici protetti
dei consolati, i quali vestiti all'europea
godono degli stessi diritti degli Europei,
quantunque siano giudei del paese. Quale differenza
con Marocco!
</p>
<p>
I Cattolici possedono in Alessandria una chiesa
ed un convento posti sotto la protezione della
Francia, come lo sono tutti gli stabilimenti
religiosi di Levante, d'ordinario poi sono mantenuti
dalla Spagna.
</p>
<p>
Le donne del paese cristiane ed ebree sortono
velate, e vivono ritirate come le musulmane,
mentre le europee godono della stessa
libertà che hanno in Europa. Tra le cristiane
e le ebree non sono rare le belle: ma se della
<span class="pagenum" id="Page_21">[21]</span>
bellezza delle musulmane dobbiamo giudicarne
da' loro fanciulli, non potressimo formarcene
una vantaggiosa idea, perchè tutti hanno forme
ributtanti, ventre grosso, gambe corte e cagnesche,
testa sproporzionata, occhi affetti d'oftalmia
e cisposi, colore citrino verdognolo: mentre i
figli delle europee nati ed ellevati in Alessandria
sono belli e ben fatti come nella patria
de' loro genitori. Quanto diversi sono i fanciulli
musulmani di Féz, che frequentemente
ci mostrano delle figure angeliche!
</p>
<p>
In vista dell'estesissimo commercio di questa
città parrà strano che non siavi alcuno
stabilimento pubblico per diramare le lettere,
e perciò la corrispondenza si eseguisce per
mezzo dei patroni de' batelli che vengono frequentemente
da Smirne, da Costantinopoli, e
da altri luoghi. Arrivati in Alessandria scorrono
le strade e le case colle lettere avviluppate
in un fazzoletto, e chiunque aspetta lettere,
domanda il sacco, e visita tutte le lettere
perchè d'ordinario il portatore non sa
leggere, onde la corrispondenza rimane esposta
all'indiscrezione, o all'interesse speculatore
di qualche negoziante.
</p>
<p>
Benchè il clima d'Alessandria sia caldo non
<span class="pagenum" id="Page_22">[22]</span>
lo è per altro in ragione della sua posizione
geografica. I venti di mare vi regnano tutta
l'estate, e vi mantengono l'aria umida, di
modo che il mio igrometro segnava un alto
grado d'umidità in uno de' più caldi giorni
ch'io vi provassi nel luglio e nell'agosto; ed
il termometro all'ombra non si alzò mai oltre
i ventidue gradi di <i>Reaumur</i>.
</p>
<p>
L'oftalmia risguardata come la sola malattia
endemica del paese, parmi procedere da
una causa affatto meccanica: essendo senza
dubbio l'effetto di alcuni grani di sabbia
impalpabile, di cui l'atmosfera è sempre ingombra.
Penetrando questa nell'occhio, vi eccita
una specie di prurito, che provoca a
strofinarsi. Siccome l'organo è d'ordinario
irritato dal riverbero del sole e della polvere
salina, la più leggiera confricazione allorchè
la sabbia è penetrata nell'occhio lacera la
pellicola, e produce l'infiammazione. Poche
persone sfuggono a questa malattia. Convinto
di questa verità allorchè mi sentivo qualche
corpo straniero nell'occhio resistevo costantemente
al prurito, e tale precauzione mi salvò
dall'oftalmia.
</p>
<p>
Fui meno antiveggente pei cambiamenti di
<span class="pagenum" id="Page_23">[23]</span>
temperatura in autunno; i quali sono in questo
così improvvisi, che nello spazio di tre o
quattr'ore provansi più variazioni di caldo e
di freddo; onde vi soffersi una leggiera indisposizione.
</p>
<p>
Benchè la storia de' paesi da me visitati possa
sembrare straniera all'itinerario de' miei
viaggi, la singolare situazione politica dell'Egitto,
paese privo di sovrano territoriale, e
che gode d'una specie d'indipendenza anarchica
domanda una particolare attenzione.
</p>
<p>
Dietro le notizie che ho potuto procurarmi
sul luogo, darò dunque un cenno intorno alla
sua situazione dalla spedizione francese fino al
giorno della mia partenza per la Mecca.
</p>
<p>
È noto che un branco de' Francesi che occupavano
l'Egitto dovettero cedere agli sforzi
riuniti di un'armata inglese di 23,400 uomini,
comandata dal generale <i>Abercrombis</i>;
di un'armata turca di 6,000 sbarcata ad Aboukir,
sotto gli ordini di <i>Hassan</i> Pascià, Capitano
Pascià della porta Ottomana; di un'altra
armata inglese di 6,000 diretti dal general
<i>Beird</i> sbarcato a Suez, e di una quarta
armata turca di 28,300 uomini, proveniente
dalla Siria comandata dal Gran Visir; che uniti
<span class="pagenum" id="Page_24">[24]</span>
a 27,000 marinaj ed impiegati forma un totale
di 70,700 uomini. Col mezzo di questa
forza l'Egitto rimase in potere degl'Inglesi e
de' Turchi.
</p>
<p>
Alcun tempo dopo in forza del trattato
d'Amiens gl'Inglesi evacuarono il paese,
Hassan Pascià si ritirò, ed il governo d'Egitto
rimase tra le mani di <i>Mehemed</i> Pascià che
aveva un corpo di truppe turche ai suoi ordini,
composte in gran parte d'Albanesi e
d'Arnauti. Ben tosto gli Albanesi si ribellarono
contro il Pascià turco, e chiamarono i Mamelucchi
che vivevano ritirati nell'alto Egitto.
Questi non tardarono ad averne l'esclusivo comando,
e gli Arnauti rimasti semplici soldati
al servizio dei Bey, non soffrirono a lungo la
loro signoria, si rivoltarono, e ne fecero perir
molti; gli altri si salvarono nell'alto Egitto.
Quando cominciò la sollevazione del Cairo, il
bravo <i>Osman Bey Bardissi</i> trovavasi in casa con
una ventina al più di Mamelucchi. Attaccato
da alcune migliaja d'Arnauti, fa tranquillamente
sellare i cavalli, indi tutt'ad un tratto
facendo aprire le porte piomba come un fulmine
sugli Arnauti, attraversa le loro file, e
si ritira nell'alto Egitto ove trovasi anche al
<span class="pagenum" id="Page_25">[25]</span>
presente<a class="tag" id="tag2" href="#note2">[2]</a>. È verosimile che questa sollevazione
fosse organizzata da <i>Koursouf</i> Pascià,
governatore d'Alessandria, e che i <i>scheich</i> del
Cairo non vi fossero stranieri.
</p>
<p>
Koursouf si recò subito al Cairo, e prese
il comando dell'Egitto: ma gli Arnauti sempre
inquieti, ed altronde tormentati dai scheih
del Cairo abbassarono Koursouf, e gli sostituirono
<i>Mehemed Alì</i> attuale Pascià.
</p>
<p>
Mentre i Mamelucchi erano al Cairo, la Porta
aveva nominato governatore d'Alessandria l'inquieto
<i>Alì</i> Pascià ch'erasi di già fatto conoscere
nella rivoluzione di Tripoli di Barbaria,
ov'era stato alcun tempo Pascià intruso. Venne
in Alessandria con istruzioni d'indebolire
la potenza degli Arnauti e de' Mamelucchi,
per rimettere l'Egitto sotto l'immediata ubbidienza
della Porta. Era seguito da un corpo di
truppe di lui degne: l'indisciplina, il disordine,
la licenza loro erano giunte a tale, che
non facevansi riguardo di tirare dei colpi di
fucile contro le persone che incontravano per
<span class="pagenum" id="Page_26">[26]</span>
istrada, e che gli prendeva voglia d'uccidere
senza veruna ragione. Gli Europei e le loro
case non erano sicure da tanta licenza, e
le case de' consoli non erano in verun modo
rispettate. Dal suo canto <i>Alì</i> Pascià ch'era
il più crudel uomo che immaginare si possa,
non lasciava passare un solo giorno senza fare
strozzare qualche vittima, facendone poi gettare
i corpi nel mare; mentre altre ne faceva
assassinare segretamente nelle catacombe.
Tale era l'uomo che la Porta incaricava di
rimenare l'Egitto sotto le sue leggi.
</p>
<p>
Infruttuosi riuscirono i reclami de' Consoli
Europei al Pascià per metter fine agli eccessi
delle sue truppe, onde risolsero di andare colle
loro famiglie a bordo di una fregata che trovavasi
in porto, e di là spedirono le loro rimostranze
ai rispettivi ambasciatori a Costantinopoli.
</p>
<p>
<i>Alì</i> Pascià intimidito da questo passo dei
Consoli gl'invitò a trattare con lui; e finalmente
accettarono la proposizione di ritornare
alle loro case dopo avere solennemente capitolato
col Pascià.
</p>
<p>
Terminata questa vertenza, ottenne da' Mamelucchi
e dagli Arnauti di poter recarsi senza
<span class="pagenum" id="Page_27">[27]</span>
truppe al Cairo. Ma appena vi fu arrivato,
facendo avanzare le sue truppe, furono sorprese
e disfatte in sulla strada. In conseguenza
<i>Alì</i> Pascià ebbe ordine di sortire dal Cairo e
dal paese, prendendo la strada della Siria. Il
terzo giorno il corpo de' Mamelucchi che lo
scortava, rimasto addietro, fece fuoco contro
di lui, che ne rimase ucciso con tutta la sua
gente.
</p>
<p>
Mentre ciò accadeva in Egitto, la politica
andava preparando per quel paese e pel commercio
europeo del Levante un'assai più importante
rivoluzione, che andò poi fallita.
</p>
<p>
Quando gl'Inglesi evacuarono l'Egitto, il
Mamelucco <i>Elfi Bey</i> schiavo ed erede di
<i>Murat Bey</i> partì con loro alla volta di Malta
con intenzione di recarsi a Londra. Ma perchè
le circostanze politiche variavano ad ogni
istante, e l'importanza della persona d'<i>Elfi
Bey</i> ne seguiva le vicende; stanco della poca
considerazione in cui dagl'Inglesi era tenuto
a Malta, pensò di entrare in trattative colla
Francia; ed era già pronto ad imbarcarsi
per andarvi, quando gl'Inglesi gli offrirono
una nave per passare a Londra; ove appena
sbarcato concertò tutto quanto poteva ad un
<span class="pagenum" id="Page_28">[28]</span>
tempo convenire alla propria ambizione, ed
agl'interessi della Gran Brettagna. Gli furono
in conseguenza assegnati fondi e mezzi per ingrandirsi,
e convenuto il piano di condotta
che doveva tenersi verso l'Egitto.
</p>
<p>
Ricolmo di doni e di ricchezze fu <i>Elfi</i> ricondotto
in Egitto sopra una fregata inglese:
ma <i>Osman Bey Bardissi</i>, il più valoroso ed
influente di tutti i Bey adombrato del ritorno
d'<i>Elfi</i>, e temendone l'ingrandimento, dispose
di disfarsene ad ogni costo. Quando seppe
ch'era sbarcato in Egitto, trovò chi si prese
l'incarico di avvelenarlo, e temendo che non
bastasse il veleno, gli tese insidie per assassinarlo
sulla strada.
</p>
<p>
<i>Elfi</i> dubitò, o fu segretamente avvisato del
pericolo che gli sovrastava, e fuggì a cavallo
a traverso al deserto, solo, senza danaro, e
privo di tutto. Si racconta, che entrato senza
saperlo nella tenda di un Bedovino suo nemico
mentre non eravi che la sua sposa, palesò
il proprio nome per ottenere qualche
soccorso. Spaventata la donna del suo pericolo,
gli diede viveri ed acqua, pregandolo a
fuggir subito onde non essere sorpreso dal
marito che mortalmente l'odiava. <i>Elfi</i> approfittò
<span class="pagenum" id="Page_29">[29]</span>
del consiglio. La donna raccontò al marito
l'accadutole, il quale non dimenticando
in quel primo impeto di collera i generosi
sentimenti che lo animavano: <i>donna, gli rispose,
se io l'avessi trovato qui non so quello
che avrei fatto.... forse l'avrei ammazzato....
ma.... io t'avrei egualmente uccisa,
se tu gli avessi rifiutata l'ospitalità,
ed i necessarj soccorsi.</i> Tratto maraviglioso di
cui non trovansi frequenti esempi nella storia.
</p>
<p>
Tutti gli effetti preziosi ch'<i>Elfi</i> aveva
portati da Londra furono dopo la sua fuga
spezzati, saccheggiati, e venduti. Unitosi ad
alcuni Mamelucchi suoi partigiani si stabilì
nel deserto; e col danaro ch'ebbe dagl'Inglesi
non tardò ad ingrossare il suo partito,
e sentendosi abbastanza forte, dopo avere sottomesso
alcuni <i>dovar</i>, e tribù, venne a bloccare
la città di Damanhour poco distante da
Alessandria. Ma gli abitanti ch'eransi dichiarati
contro di lui, si difendono già da due
anni con una piccola guarnigione di Arnauti.
</p>
<p>
Intanto gl'Inglesi, e gli agenti d'<i>Elfi</i> ottennero
firmani dal Gran Signore che lo dichiaravano
<i>Schèih-el-Beled</i>, ossia principe feudatario
dell'Egitto. Per far eseguire questi firmani
<span class="pagenum" id="Page_30">[30]</span>
la Porta spedì il Capitano Pascià con
tutta la squadra ottomana, e spedì inoltre con
alcune truppe <i>Mussa</i> Pascià di Salonicchi,
come governatore del Cairo: ma <i>Mehemed Alì</i>
ed i Scheih di questa città si opposero a tale
disposizione, e dopo alcune trattative col capitano
Pascià, e colla corte di Costantinopoli,
ottennero nuovi firmani in favore di <i>Mehemed
Alì</i>. Il capitano Pascià e <i>Mussa</i> Pascià ritiraronsi
senza aver fatto nulla il 18 ottobre
1806; ed <i>Elfi</i> Bey rimase solo ed abbandonato
nel deserto. Fu questi senza dubbio un
fatal colpo per gl'Inglesi, che perdettero i
frutti di tanti sacrificj, ed i vantaggi che loro
assicurava l'esclusivo commercio dell'Egitto.
Ciò è quanto mi fu raccontato, ma io non
guarentisco che la verità di ciò che ho veduto
io stesso, e quantunque il capitano Pascià e
<i>Mussa</i> Pascià mi dassero non equivoche testimonianze
di considerazione e di amicizia, portato
dai mio carattere più alla contemplazione
dalla natura che agl'intrighi degli uomini,
mi tenni sempre lontano da simili affari.
</p>
<p>
Rimasi diciannove giorni accampato fuori d'Alessandria
con tutta la mia gente, nel qual
tempo raccolsi molte piante marine, e disegnai
<span class="pagenum" id="Page_31">[31]</span>
la veduta d'Alessandria. Avanti di partire da
Alessandria il capitan Pascià ebbe la delicatezza
di presentarmi, senz'averla richiesta, una
lettera commendatizia per <i>Mehemed Alì</i>, un'altra
per il Pascià di Damasco, ed un firmano
pel Sultano Scheriffo della Mecca.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxx"></a>
CAPITOLO XXX.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Tragitto a Rosetta. — Bocche del Nilo. — Rosetta. — Viaggio
al Cairo pel Nilo.</i>
</p>
</div>
<p>
Dopo il soggiorno di cinque mesi e mezzo
in Alessandria, ripresi il mio pellegrinaggio il
giovedì 30 ottobre 1806, e m'imbarcai sopra
un <i>dierme</i> accompagnato da alcuni de' principali
Scheih della città, che vollero seguirmi
per due ore di navigazione. Il dierme è
un bastimento scoperto a vele latine o triangolari.
Quello che m'aveva ricevuto a bordo
era de' più grandi, ed a tre alberi, con una
gran vela ad ogni albero. La lenta manovra
di queste navi le espone a frequenti pericoli;
e non passa anno senza qualche naufragio al
pericoloso passaggio delle <i>barre</i> del Nilo. Non
<span class="pagenum" id="Page_32">[32]</span>
potendo per cagione del vento assai fiacco
giugnere avanti sera alle bocche del Nilo, si
diede fondo nella rada d'Aboukir alle quattro
della sera.
</p>
<p>
Il 31, alle sette ore e mezzo arrivammo
alla <i>barra</i> del Nilo, la quale è posta quattro
miglia all'incirca entro al mare. D'ordinario
l'onda è assai gagliarda per l'urto delle acque
del mare con quelle del Nilo; e perchè i passaggi
praticabili cambiano continuamente di
luogo, vi sta continuamente un battello per
indicarli alle navi. Malgrado questa precauzione,
essendo la <i>barra</i> assai larga, in tempo
che il Nilo è povero d'acque non avvi legno
per piccolo ch'egli sia, la di cui chiglia non
tocchi più volte la sabbia; ciò che stanca assai
gli equipaggi, e li espone a perdersi. Quand'io
passai, essendo il Nilo gonfio ed il mare tranquillo,
si attraversò la <i>barra</i> senza quasi avvedersene.
</p>
<p>
Mancato affatto il vento si gettò l'ancora
sul Nilo poco più addentro della barra. Come
è bella la vista di questo mare d'acqua dolce!
la bocca del Nilo era ancor lontana più di
una lega, e pure bevevamo le acque del Nilo
perfettamente dolci, che rispingono quelle del
<span class="pagenum" id="Page_33">[33]</span>
mare assai al di là della <i>barra</i>. Alle nove ore
e mezzo un vento favorevole ci portò in mezz'ora
alla bocca del Nilo... Quale sorprendente
spettacolo! Un maestoso fiume le di
cui acque s'avanzano lentamente fra sponde
coperte di alberi d'ogni specie, da vasti campi
di riso che mietevasi allora, da una infinita
varietà di piante aromatiche, da casali, da
capanne, da case qua e là sparse, da vacche,
da montoni, e da diverse specie d'uccelli che
facevano risuonar la campagna co' loro canti,
mentre copriva il Nilo un infinito numero di
oche, d'anatre e d'altri uccelli acquatici,
tra i quali si distinguevano alcune truppe di
cigni, che sembravano aver signoria sugli
altri. Ah perchè mai la Dea d'Amore non
scelse per suo soggiorno le rive della foce
del Nilo?
</p>
<p>
Lasciando a sinistra il forte Giuliano, e a
destra <i>l'isola Verde</i>, che deve la sua origine
ad un <i>dierme</i> naufragato, sul quale la sabbia
e la melma ammonticchiandosi ne fecero poco
a poco una vasta isola ora coperta di case
e di giardini.
</p>
<p>
In una sinuosità del fiume prendendo il vento
da prua, tutti gli equipaggi del nostro, e di
<span class="pagenum" id="Page_34">[34]</span>
altri tredici <i>dierme</i> che ci accompagnavano,
saltarono a terra, rimurchiando il proprio
bastimento colle corde, finchè in un giro
prendendo vento in poppa, furono rimesse le
vele, e si giunse in sul mezzogiorno a Rosetta.
Sbarcato all'istante andai ad alloggiare nella
casa che un arabo mio amico mi aveva preparata.
</p>
<p>
Rosetta posta sulla riva sinistra del Nilo
è poco larga, ma lunga assai. Le case sono
fatte di mattoni come quelle della vicina campagna,
ed hanno quattro o cinque piani; lo
che unitamente alle molte finestre ed alle
grandi e sontuose torri, la fa parere una bella
città d'Europa. Se poi vi si aggiunga la vicinanza
d'un vasto fiume, ed al di là la prospettiva
del Delta, la bontà del clima, e l'eccellenza
de' suoi prodotti, è facile il giudicare
quanto delizioso ne sarebbe il soggiorno, se le
benefiche disposizioni della natura non fossero
contrariate dagli uomini.
</p>
<p>
Rosetta è governata da un Agà arnauto detto
<i>Alì</i> Bey, che d'ordinario tiene sotto i suoi
ordini trecento soldati della sua nazione. Eravi
accidentalmente in questo tempo un altro <i>Alì</i>
Bey turco figliuolo d'un antico Pascià; onde
<span class="pagenum" id="Page_35">[35]</span>
eravamo nello stesso tempo tre <i>Alì</i> Bey a
Rosetta.
</p>
<p>
In questa città fa la sua residenza un vescovo
greco, ed adesso vi si trovava pure l'arcivescovo
del Monte Sinai che recavasi dal
Cairo a Costantinopoli, ov'era in pari tempo
diretto anche il luogotenente generale del Capitano
Pascià detto <i>Kiùhia</i>.
</p>
<p>
Non uscii quel giorno di casa che per visitare
il celebre sig. Rosetti che mi fece una
straordinaria accoglienza. La seguente domenica
fu piovosa, e s'udirono gagliardi tuoni.
</p>
<p>
Il lunedì 3 ottobre m'imbarcai alle due
ore dopo mezzogiorno sopra un <i>càncha</i> per
rimontare il fiume. Il càncha è una specie di
bastimento unicamente destinato alla navigazione
del Nilo: rassomiglia ai <i>dierme</i>, ma
ha di più una camera assai comoda divisa
in due parti che ne formano una sola, ed un
gabinetto circondati da belle finestre. Io vi
occupai solo le camere, ed il rimanente della
nave i miei domestici, equipaggi, e cavalli.
</p>
<p>
Alle due ore e mezzo si passò in faccia ad
Abu Mandour, ed alle cinque giugnemmo
presso Berinhal, borgata posta sulla riva destra
dopo aver lasciato Lemir a sinistra.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_36">[36]</span>
Le frequenti sinuosità del Nilo obbligando
gli equipaggi a rimurchiare spesse volte il bastimento,
sono cagione che si prendono assai
numerosi: il mio era di quattordici uomini.
La sera si diede fondo tra i villaggi di Entaube,
e di Edfina.
</p>
<h3>
<i>Martedì 4.</i>
</h3>
<p>
Si spiegarono le vele con leggier vento alle
otto ore del mattino, e dopo avere lungamente
rimurchiata la nave, arrivammo a Fizzara villaggio
posto dirimpetto all'altro di Schemschera
sulla riva destra, ove vidi passare un feretro.
Un uomo ben vestito, probabilmente l'iman,
apriva il convoglio seguito da dodici o quindici
persone; teneva loro dietro il morto portato sulle
spalle da quattro uomini, e coperto da alcuni
panni di diversi colori, l'ultimo de' quali era
rosso. Era seguito da cento femmine all'incirca
che mettevano altissime grida. Giunto il convoglio
al luogo della sepoltura le donne si ritirarono, e
gli uomini rimasero soli per seppellire il cadavere.
</p>
<p>
Ad ogni tratto incontravamo delle aje ove
battevasi il riso; e le rive erano tutte coperte
di vacche e di bufali, che scendevano
anche nel fiume fino al collo, e talvolta ancora
cacciavano la testa sott'acqua, e ve la
tenevano uno o due minuti.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_37">[37]</span>
Alle cinque ore e mezzo della sera passammo
presso al villaggio di Salmia, e tre
ore dopo si gettò l'ancora fra la città di
Rähmanieh posta sulla riva sinistra, ed il
villaggio di Dessouk situato sull'opposto lato.
</p>
<p>
La vista di Rähmanieh, come quella delle
altre città interne del basso Egitto, è alquanto
trista. Le case sono fabbricate sopra piccole
alture di terra nera, e fatte di mattoni mal
cotti dello stesso colore, che non venendo
imbiancati, danno a queste città un aspetto
lugubre. Notai un quartiere della città tutto
composto di colombaje fatte a guisa di pani
di zucchero, o di cupole paraboliche. Accanto
alla città trovavansi accampati circa mille Arnauti,
che avevano molti battelli al lungo
della loro linea.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 5.</i>
</h3>
<p>
Si rimase all'ancora fino alle dieci ore,
quando si mise alla vela con buon vento,
che in breve tempo ci portò tra i villaggi di
Morguese e di Maïdmoun, indi a Mehalet
Abouaali e Caffer-Machar, in faccia al quale
sulla opposta riva vedonsi molti gruppi di case
nelle quali sonovi moltissime colombaje eguali
a quelle di Rähmanieh; perciocchè scarseggiando
<span class="pagenum" id="Page_38">[38]</span>
in questi paesi le carni, vi si mangiano
assai piccioni. In questo luogo le rive sono
prive di alberi.
</p>
<p>
A mezzodì passammo innanzi a Saaffia,
poi Mahhaladiaya, indi a Hheberhhil, Dameguiniddena,
Schebberis, Saoun-el-Hajar,
Nikleh, per ultimo Addahharie allora occupato
da' Mamelucchi: per cui ci siamo ben
guardati dall'avvicinarvici, tenendoci presso alla
destra riva, ove trovasi il casale di Schabour.
</p>
<p>
Alle otto della sera giunti al di là di Noffa,
il bastimento diede in secco sulla sponda destra;
lo che ci forzò a passarvi la notte.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 6.</i>
</h3>
<p>
In sul far del giorno mi avvidi d'essere tra
Nitmè e Caffer-el-Baga. Non bastando l'equipaggio
a metter la nave a galla si fecero
venire alcuni Arabi; ma si dovette restare a
Caffer-el-Baga finchè durò un gagliardo vento
di levante. Approfittai di questo contrattempo
per iscendere a terra, ed osservarvi il passaggio
del sole che mi diede per latitudine
settentrionale di questo villaggio 30° 47′ 55″.
</p>
<p>
Dopo tre ore di lentissima navigazione arrivammo
alle quattro a Mischla, ed un'ora
dopo dovemmo gettar l'ancora per mancanza
di vento.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_39">[39]</span>
Trovavansi colà ancorati due altri bastimenti,
dai quali fummo informati che gli Arabi
della riva sinistra avevano alquanto più sopra
preso un bastimento, e che avevano due scialuppe
armate.
</p>
<p>
Alle sei ore e tre quarti si fece vela con
leggier vento, e passata Zaïra, si diede fondo
alle otto e mezzo a Tounoub.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 7.</i>
</h3>
<p>
Il tempo burrascoso non ci permise di partire
avanti le due dopo mezzogiorno. Dopo i
villaggi di Komscherif, e di Tschan arrivammo
alle quattr'ore e mezzo in faccia a Zaouch.
Singolarissima è la vista di questo luogo. Figuriamoci
un gruppo di cento cinquanta cupole
paraboliche alte diciotto in venti piedi,
la di cui base può averne dieci in undici di
diametro, formate di terra e di mattoni neri,
in mezzo alle quali s'inalza una torre. Queste
cupole sono abitate da colombi, e la
base dagli uomini; onde potrebbe dirsi essere
questo un villaggio di piccioni con pochi
individui della razza umana.
</p>
<p>
Avvicinandosi la notte, i tre equipaggi si posero
in armi per esser pronti ad ogni avvenimento
in caso che fossero attaccati dagli
abitanti della riva sinistra.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_40">[40]</span>
Alle sei ore e mezzo, lasciato Nadir sulla
sponda destra entrammo mezz'ora dopo nel
canale di Menouf al S.O., abbandonando il
tronco principale del Nilo, sul quale potevamo
trovarci esposti agl'insulti degli Arabi della
riva sinistra. Alle dieci ore si diede fondo
nel canale.
</p>
<h3>
<i>Sabato 8.</i>
</h3>
<p>
Si spiegarono le vele alle sette ore e mezzo
fra una densa nebbia, dissipatasi la quale,
trovai che il canale poteva in quel luogo avere
duecento cinquanta in trecento piedi di larghezza.
Ritenuti dalla calma non arrivammo
a Menouf prima del mezzogiorno. Ad un'ora
ci rimettemmo in viaggio, e si dovette rimurchiare
fino a notte.
</p>
<h3>
<i>Domenica 9</i>.
</h3>
<p>
Dopo essere rimasti all'ancora nel canale
fino alle sette del mattino, si fece vela con
un leggier vento, ed alle nove eravamo presso
a Quèleti di dove incominciai a scoprire col
cannocchiale le montagne del Cairo.
</p>
<p>
Vidi poco dopo sulla sponda diritta un villaggio
con molte colombaje formate di segmenti
di sfere di terra cotta, il di cui lato convesso
è al di fuori, ed il concavo volto all'indentro
<span class="pagenum" id="Page_41">[41]</span>
serve di nido. Ogni sfera può avere
un piede di diametro, ed ogni colombaja è
composta da molte sfere ordinate in cupole
paraboliche; una sola finestra serve all'ingresso
ed all'uscita de' colombi; ed il padrone vi
entra per un'apertura fatta nella base della
cupola. Al di fuori sono assicurati nel muro
molti bastoncelli perchè possano appollajarvisi
i piccioni.
</p>
<p>
Alle dieci ore e mezzo entrammo nel tronco
sinistro del Nilo che scende a Damiata.
Il canale di Menouf riceve le acque del tronco
destro del Nilo, e le versa nel sinistro. Alle
dieci e tre quarti ci ancorammo sul braccio
sinistro del Nilo, di dove vedevo perfettamente
le due grandi piramidi benchè distanti ancora
dodici leghe.
</p>
<p>
Si mise alla vela alle undici ore e mezzo,
e dopo sei ore e mezzo di navigazione, durante
la quale lasciammo a diritta ed a sinistra diversi
villaggi, demmo fondo felicemente a Boulak,
che è il porto del Cairo sulla riva destra.
</p>
<p>
La navigazione del Nilo da Rosetta al Cairo
è altrettanto deliziosa, quanto stucchevole
per il lettore deve riuscire il nome di tanti
villaggi; ma avrei creduto di mancare all'esattezza
<span class="pagenum" id="Page_42">[42]</span>
del mio itinerario, ommettendo di ricordarli.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxxi"></a>
CAPITOLO XXXI.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Sbarco. — Stato politico del Cairo e dell'Egitto. — Le
piramidi. — Djizè. — Il Mikkias. — Il
vecchio Cairo. — Commercio.</i>
</p>
</div>
<p>
Il giorno dopo diedi avviso del mio arrivo
al mio amico scheih <i>El-Medhluti</i>, che ne
informò all'istante <i>Seid Omar el Makram</i> primo
scheih del Cairo, il quale spedì i cammelli
necessarj per lo sbarco del mio equipaggio.
<i>Scheih-el-Medluti</i> venne ad incontrarmi con
molte persone, e mi condusse a casa sua ove
mi aveva preparato un appartamento.
</p>
<p>
Colà ricevetti le visite di <i>Seid Omar</i>, e di
molti altri grandi del Cairo. Ma fui altamente
commosso alla vista di <i>Muley Selema</i> fratello
dell'imperatore di Marocco. La sua figura, i
suoi lineamenti, le sue maniere mi rammentarono
vivamente quelle del mio rispettabile
amico il Principe <i>Muley Abdsulem</i>: il mio
cuore balzò di gioja, e gridai: <i>Muley Selema!</i>...
<span class="pagenum" id="Page_43">[43]</span>
e di già eravamo nelle braccia
l'uno dell'altro: lungo tempo le nostre lagrime
c'inumidirono le guancie. Sedemmo
senza poter parlare. Io ero informato delle sue
sventure, egli non ignorava ciò che m'era
accaduto partendo dagli Stati di suo fratello;
onde potevamo senza preamboli entrare in discorso.
<i>Selema</i> si lasciò trasportare assai contro
il fratello Imperatore. Cercai di calmarlo,
e gli rimproverai amichevolmente alcuni suoi
leggieri falli. Dopo un lungo trattenimento alzandosi
mi baciò la barba, dicendomi che le
mie parole <i>erano più dolci dello zuccaro</i>.
</p>
<p>
Poi ch'ebbi restituite le visite ai grandi
scheih, andai con <i>Seid Omar</i> a trovare il Pascià
<i>Mehemed Alì</i>, cui diedi la lettera del capitan
Pascià; e non vi fu cortesia che non
mi usasse. Questo giovane principe è di gracile
corporatura e svajuolato; ha gli occhi vivaci
ne' quali scorgesi una cotal aria di diffidenza:
è per altro valoroso, e non privo di
buon senso, ma non avendo avuto veruna istruzione
trovasi spesse volte imbarazzato. In
tali congiunture, <i>Seid Omar</i> che ha molta influenza
sul di lui spirito, rende importantissimi
servigi al popolo ed allo stesso Pascià.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_44">[44]</span>
Si fanno ascendere a cinquemila gli Arnauti
sotto gli ordini di questo governatore
dell'Egitto. Questi soldati sono caparbj ed esigenti
oltre ogni dovere; ma il popolo li tollera
pazientemente, perchè non sarebbe più
felice nè co' Turchi, nè co' Mamelucchi; e
non essendo in grado di darsi un governo
rappresentativo, sopporta il presente giogo in
silenzio. D'altra banda <i>Mehemed Alì</i> che riconosce
il suo inalzamento dal coraggio di queste
truppe, ne dissimula gli eccessi, e non
sa rendersene indipendente. Altronde i grandi
scheih avendo sotto questo governo molta influenza
e libertà, lo sostengono con tutte le
loro forze. Il soldato tiranneggia, ed il basso
popolo soffre, ma tacciono i grandi perchè
non soffrono, e la macchina va alla meglio.
Intanto il governo di Costantinopoli privo di
energia per tenere tutt'i paesi sotto l'immediata
sua dipendenza, si accontenta di una
specie d'alta signoria, che gli frutta alcuni
leggieri sussidj, che ogni anno sotto varj pretesti
cerca di accrescere. I pochi Mamelucchi
che rimangono ancora, vivono rilegati nell'alto
Egitto, ove non giugne la potenza di
<i>Mehemed Alì</i>: ma siccome questi per una
<span class="pagenum" id="Page_45">[45]</span>
singolarità della natura non possono colla generazione
mantenere la loro popolazione in
Egitto, e loro non è permesso di tirarne altri
dall'Asia, si ridurranno tra poco al nulla.
<i>Elfi</i> Bey col suo corpo di Mamelucchi, di
Arabi, di Turchi e di rinnegati scorre il deserto
di Domanheur. Il governo di Costantinopoli
non può fare verun conto d'Alessandria,
la quale per la sua posizione geografica non
è nè città Egiziana, nè città Turca: tale è il
quadro fedele dello stato politico dell'Egitto.
</p>
<p>
Io non prenderò a descrivere la città del
Cairo, troppo nota a tutti gli Europei; nè a
parlare dell'immenso suo traffico presentemente
ridotto in misero stato per le guerre d'Europa,
per la rivoluzione de' Mamelucchi, e
per i progressi de' Wehhabiti; nè de' principali
scheih ond'è formato il suo governo,
perchè il presente sistema dipende in gran
parte dall'arbitrio del Pascià.
</p>
<p>
Quantunque le piramidi di Djizè fossero
allora circondate d'Arabi ammutinati, e che
fosse pericoloso l'avvicinarsi, volli ad ogni
costo tentare di vedere questi colossi inalzati
dalla mano degli uomini. Recatomi a Djizè
m'avanzai verso le piramidi scortato della
<span class="pagenum" id="Page_46">[46]</span>
mia gente armata fino al punto in cui la prudenza
permetteva d'inoltrarsi.
</p>
<p>
L'immaginazione senza il soccorso del tatto
non basta per formarsi un'adequata idea delle
piramidi, della colonna d'Alessandro, e di
tutt'altro oggetto di forme e proporzioni inusitate.
Aveva meco un telescopio acromatico,
ed il canocchiale militare di Dollond. A forza
di confronti, di avvicinamenti e di raziocinj,
io mi lusingo d'aver potuto formarmi un'idea
se non del tutto esatta, lo che è impossibile
quando non si consulta che un solo senso,
almeno assai prossima alla verità.
</p>
<p>
Io non parlerò delle loro dimensioni, perchè
la commissione d'Egitto ha completamente
esaurito l'argomento: basta sapere che sono
le più grandi moli che esistano.
</p>
<p>
Tre sono le piramidi di Djizè; una delle
quali minore assai delle altre due: ma tra le
due maggiori io credo non esservi la differenza
indicata da' viaggiatori.
</p>
<p>
Il profondo storico de' traviamenti dello
spirito umano, il sig. <i>Dupuis</i>, ha detto che
la grande piramide è fatta in modo, che l'osservatore
posto al piede il giorno dell'equinozio
vedrebbe il sole a mezzogiorno come seduto
<span class="pagenum" id="Page_47">[47]</span>
o appoggiato sulla sua cima. Ciò vuol
dire che il piano inclinato o la faccia della
piramide forma col piano dell'orizzonte un
angolo eguale all'altezza meridiana del sole a tale
epoca, ossia eguale all'altezza dell'equatore.
Le piramidi essendo esattamente poste nella latitudine
di 30 gradi N., ne viene che quest'angolo
dev'essere di 60 gradi. Ora siccome tutte
le faccie pajono essere egualmente inclinate,
il profilo della piramide tagliato perpendicolarmente
dalla sommità alla base per il mezzo
delle due opposte faccie, deve esattamente
rappresentare un triangolo equilatero. Questo
felice azardo, prodotto dalla più semplice figura
rettilinea, adoperata nella costruzione di
un edificio, produsse questo bel fenomeno,
e diventò per me uno sprone che mi spinse
a verificarlo.
</p>
<p>
Quando osservansi le piramidi a qualche
distanza ci sembra che abbiano la base alquanto
più lunga che i lati, ossia l'angolo
della sommità più aperto, e più ottuso che gli
angoli della base; ma questa illusione deriva
dal vedersi quasi sempre due lati della piramide,
ed allora vedesi la diagonale del quadrato
della base, che di sua natura è più
<span class="pagenum" id="Page_48">[48]</span>
lungo che un lato; lo che rappresenta all'occhio
le piramidi schiacciate quantunque la loro
altezza sia eguale alla lunghezza d'uno dei
lati della loro base.
</p>
<p>
Fu pure sciolto il problema rispetto alla
loro destinazione, sapendosi destinate per ultimo
soggiorno de' sovrani che le inalzarono.
Gli Arabi le chiamano <i>El Haràm Firàoun</i>,
e raccontano mille scioccherie delle loro strade
sotterranee, che stendonsi sotto tutto il basso
Egitto.
</p>
<p>
È noto che su questi antichi monumenti
non vedonsi nè iscrizioni, nè geroglifici che
possano condurci alla cognizione de' tempi in
cui furono fatte. La più grande viene attribuita
a Cheops che viveva circa ottocento
cinquant'anni avanti l'era cristiana; ma io
inclino a crederla anteriore ai tempi storici,
perciocchè se fosse opera di quel principe
avremmo altre testimonianze oltre quelle di
Erodoto sopra un monumento che a' suoi tempi
doveva eccitare l'universale ammirazione.
</p>
<p>
A' piedi della maggior piramide vedesi un
<i>dovar</i> arabo, che serve di scala per formarsi
una più esatta idea delle sue vaste dimensioni.
</p>
<p>
Presso alle piramidi vidi la <i>Sfinge</i> busto o
<span class="pagenum" id="Page_49">[49]</span>
testa formata d'una rupe di enorme grandezza,
che gli Arabi chiamano <i>Aboullahoul</i>. Io
ne rimarcai perfettamente l'acconciatura di
capo, gli occhi e la bocca; ma perchè mi
trovava quasi in faccia non potei vederla di
profilo come lo desideravo.
</p>
<p>
Il piano e le colline del Sahhara affatto
coperti di sabbia bianca mobile chiudono la
vista all'occidente.
</p>
<p>
Djizè è posto sulla sponda sinistra del Nilo.
Altra volta, secondo che mi fu detto, questo
borgo era un luogo di delizie circondato
di belle case di campagna e di giardini; al
presente è un tristo villaggio popolato soltanto
di soldati Arnauti, che non possono meglio
rassomigliarsi che a banditi.
</p>
<p>
Ritornando da Djizè visitai l'isola di <i>Roudi</i>
o <i>Rouda</i> sul Nilo presso la riva destra. Questa
isola oggi abbandonata fu anticamente un
piccolo paradiso coperto di deliziosi giardini.
All'estremità meridionale entro una specie di
profondo cortile che comunica colle acque del
fiume trovasi il celebre <i>mikkia</i>, colonna innalzata
per misurare giornalmente l'altezza delle
acque del Nilo in tempo della escrescenza. A
quest'effetto è diviso in cubiti disuguali, o a
<span class="pagenum" id="Page_50">[50]</span>
dir meglio inesatti, ed in dita, di modo che
chiunque può calcolare l'abbondanza del successivo
raccolto. Ma oggi questo monumento
di tanta importanza è abbandonato ad un corpo
di soldati, o a dir meglio di barbari, che
sembrano cospirare alla sua distruzione. Allorchè
sbarcai fui condotto sopra un ammasso
di ruine abbandonate, di dove vidi con estremo
dolore e sorpresa, che in breve preparavasi
la stessa sorte al <i>mikkia</i>. Di già una moschea
ed altri edificj vicini al <i>mikkia</i> sono
stati atterrati; di otto colonne che ne formavano
la galleria, quattro giacciono nella polvere,
i tetti cadono a pezzi, e per affrettare
il troppo lento lavoro del tempo, i soldati
levano il piombo che unisce le pietre ed i
legni del coperto: per cotal modo si accelera
la ruina di un edificio così utile, e che da
tanti secoli contribuisce alla gloria dell'Egitto.
</p>
<p>
I Francesi in tempo della loro spedizione
in questo paese avevano ristaurato il <i>mikkia</i>,
e ristabilito l'ordine del servizio; ma ogni
cosa fu distrutta a quest'ora, e la medesima
colonna del <i>mikkia</i> sarebbe già atterrata, se
non fosse appoggiata ad una grossa spina trasversale
che i Francesi posero sul capitello.
<span class="pagenum" id="Page_51">[51]</span>
Domandai se non eravi persona incaricata della
custodia di un edificio di tanta importanza,
e mi fu risposto: <i>Chi pagherebbe?</i> Perchè
almeno non si provvede d'una porta che ne
chiuda l'ingresso? <i>Ciò ancora richiede denaro;
altronde i soldati leverebbero la porta e
la serratura...</i> — Colle sole lagnanze si può
rispondere a sì grande apatia. Sospettai che
lo stesso <i>Mehemed Alì</i> cospirasse dal canto
suo come gli altri alla distruzione del <i>mikkia</i>,
di cui anche il Califfo <i>Omar</i> pare che desiderasse
l'annientamento.
</p>
<p>
I muri del cortile nel di cui centro trovasi
il <i>Mikkia</i> hanno l'esterno di pietre quarzose,
e dello stesso sasso è la scala per cui si
scende a basso, come pure la colonna che
non potei avvicinare per essere circondata dall'acqua.
Una elegante cupola di legno ond'era
ricoperto il cortile e la colonna, viene ogni
giorno esportata a pezzi.
</p>
<p>
Un simile monumento in tutt'altro paese
in cui il raccolto discende dalle pioggie e da altre
cagioni accidentali, sarebbe superfluo e fuor
di luogo; ma in Egitto ove l'abbondanza o
la sterilità dipendono unicamente dal grado
d'elevazione periodica delle acque del Nilo,
<span class="pagenum" id="Page_52">[52]</span>
avendo l'esperienza dato un esatto risultato
degli effetti d'ogni cubito sulla quantità del
raccolto, della più alta importanza diventa
uno stromento destinato a misurarli: ed un
saggio governo deve prendersene la più attenta
cura, perchè conoscendo anticipatamente
la misura del raccolto, può provvedere, prima
che si sentano, ai bisogni della popolazione.
Per tali considerazioni i Francesi diedero
a quest'oggetto la debita importanza, ed
è loro dovuto il bel passeggio con doppie
linee di alberi che attraversano in tutta la
sua lunghezza l'isola della <i>Rouda</i> dal S. al N.
</p>
<p>
Di là ritornai al vecchio Cairo o <i>Mussar-el-Atik</i>,
sobborgo posto sulla diritta del fiume
in faccia all'isola di Djizè. Vuolsi che altra volta
questo sobborgo fosse più dilettevole soggiorno
di quello del Cairo per le moltissime
case di delizia che vi avevano i grandi ed
i ricchi abitanti del Cairo e che oggi abbandonate
vanno cadendo in ruina. Pure la
popolazione del vecchio Cairo è ancora ragguardevole,
ed i pubblici mercati abbondantemente
provveduti. Sonovi monasteri di varj
riti Cristiani. Io visitai quello de' Greci situato
in amena posizione, la di cui terrazza
<span class="pagenum" id="Page_53">[53]</span>
signoreggia la città e la campagna. Da questo
punto vedonsi le piramidi di Sakkara, che
sembrano rivalizzare con quella di Djizè. La
cappella di questo monastero dedicata a S.
<i>Gregorio</i> è sommamente venerata dalle persone
del paese per l'immagine del Santo
posta in un angolo sopra un piccolo altare,
e chiusa con griglia d'acciajo. Nel centro
della cappella s'innalza una colonna, dalla
quale pende una catena di ferro con cui vengono
legati i pazzi che vi sono condotti per
ottenere il patrocinio del Santo; e que' monaci
assicurano, che accadono frequenti miracolose
guarigioni, qualunque siasi la religione
del pazzo che vien presentato.
</p>
<p>
Visitando il convento de' Cofti fui condotto
in una grotta sotto l'altar maggiore, nella
quale credesi che si ricoverasse la famiglia
di <i>Gesù</i> quando venne in Egitto, salvandosi
dalle persecuzioni di <i>Erode</i>: ma la cosa mi
parve troppo assurda per meritarsi la menoma
considerazione. È non pertanto a credersi
che la grotta e la cappella non siano sterili
monumenti pei monaci che ne hanno cura.
</p>
<p>
Boulak posto sulla sponda del Nilo è il
più considerabile sobborgo del Cairo. Sonovi
<span class="pagenum" id="Page_54">[54]</span>
molti buoni edificj, e la sua posizione lo assicura
dalla distruzione, che si fa già sentire
a Djizè, ed al vecchio Cairo. Il porto
di Boulak è sempre coperto di bastimenti che
commerciano con tutti i paesi posti lungo le
rive del Nilo, e perciò vi si vede assai movimento,
e le dogane danno molto profitto
all'erario. La strada da Boulak al Cairo rifatta
ed abbellita dai Francesi offre un dilettevole
passeggio.
</p>
<p>
Rispetto al commercio di Boulak, è certo che
adesso non è se non un'ombra di ciò che dovrebbe
essere, perchè l'insurrezione dell'alto
Egitto, ove sonosi ritirati i Mamelucchi con
<i>Ibrahim Bey</i> ed <i>Osman Bey Bardissi</i>, toglie
al Cairo tutto il commercio dell'interno dell'Affrica.
Inoltre le rivoluzioni di Barbaria
impediscono la partenza delle carovane di Marocco,
d'Algeri, e di tutti i paesi occidentali;
e d'altra parte gli Arabi di Ssaddor,
ossia deserto dello smarrimento, si avanzano
fin presso a Suez per ispogliare le carovane
che portano le mercanzie dell'Arabia e dell'India,
procedenti dagli scali del mar Rosso:
a ciò si aggiunge per ultimo la guerra degl'Inglesi
che guasta affatto il commercio del
<span class="pagenum" id="Page_55">[55]</span>
Mediterraneo: tutte cose estremamente nocive
all'esterno commercio dell'Egitto.
</p>
<p>
Nè più florido è il commercio interno,
perchè tutto l'alto Egitto è dominato dai
Mamelucchi, la provincia di Bohira da Elfi,
e gli Arabi della provincia di Scherkia sono
rivoltati; parziali tumulti succedonsi senza
interruzione nella Garbia o Delta, di modo
che non è possibile fare un passo nell'Egitto
senza esporsi a gravissimi rischi.
</p>
<p>
Se in così triste circostanze si fa tuttavia
al Cairo un notabile commercio, quale sarebbe
in più felici tempi e sotto un provvido
governo...!
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxxii"></a>
CAPITOLO XXXII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Viaggio a Suez. — Navigli Arabi. — Tragitto
del mar Rosso. — Pericolo della
Nave. — Arrivo a Diedda. — Vertenza
col governatore. — Diedda.</i>
</p>
</div>
<p>
Agli 11 di dicembre, essendo terminato il
Ramadan, feci le necessarie disposizioni per
proseguire il viaggio della Mecca. Varj miei
<span class="pagenum" id="Page_56">[56]</span>
amici scrissero ai loro corrispondenti di Suez,
di Diedda, e della Mecca, per prepararmi
alloggio e protezione in tutti i luoghi in cui
doveva trattenermi; ed il lunedì 15 dicembre
1806 uscii dal Cairo accompagnato da molti
scheik. A non molta distanza dalla città presi
congedo da questi buoni amici, cui non poteva
permettere d'avanzarsi più oltre nel deserto,
e due o tre ore dopo, feci alto ad
<i>Ahsas</i> lontano mezza lega al Nord di Mafarieh<a class="tag" id="tag3" href="#note3">[3]</a>.
</p>
<p>
Ad Ahsas attesi due giorni sotto la tenda
la riunione d'una numerosa carovana. In questo
frattempo alcuni amici del Cairo sì musulmani
che cristiani vennero a trovarmi, e
tra questi il console francese accompagnato
da molte persone, e da cinque Mamelucchi
rinnegati Francesi al servizio di <i>Mehemed
Ali</i>. Interpellai costoro se fossero contenti del
<span class="pagenum" id="Page_57">[57]</span>
presente loro stato, e seppi che dopo aver
fatto parte dell'armata francese, avevano preso
il turbante, e che trovavansi vantaggiosamente
stabiliti in Egitto colle loro famiglie. Hanno
una piastra spagnuola al giorno, ed essendo
quasi sempre in commissione ne' villaggi per
riscuotere le contribuzioni e per altri oggetti,
ne ritraggono considerabili vantaggi. Hanno inoltre
bellissimi cavalli, e sono riccamente equipaggiati.
</p>
<p>
Il segno della partenza fu dato il Giovedì
18 a mezzogiorno, e subito si videro arrivare
da tutte le bande lunghe file di cammelli che
uscivano dai rispettivi accampamenti per riunirsi
agli altri, che tutti si posero in cammino
a traverso il deserto dirigendosi a levante.
</p>
<p>
Io non conduceva meco che quattordici
cammelli, avendo lasciati in Egitto la maggior
parte de' miei effetti ed alcuni domestici.
La carovana conteneva cinquemila cammelli,
e due in trecento cavalli, ed era composta
di musulmani d'ogni nazione che facevano il
pellegrinaggio della Mecca. I cammelli camminano
in lunga fila, e con un passo eguale
<span class="pagenum" id="Page_58">[58]</span>
come quello di un pendulo. Si passò parte
della notte accampati in mezzo al deserto.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 19 dicembre.</i>
</h3>
<p>
Siccome la carovana camminava lentamente,
tenendo sempre la medesima direzione io la
sopravanzava, accompagnato da due domestici,
i quali tendevano un piccolo tappeto ed
un cuscino presso la strada, e su questo restava
seduto più di tre quarti d'ora che richiedevansi
pel passaggio della carovana; ed
allora rimontando a cavallo ripeteva la stessa
operazione tre o quattro volte al giorno, ingannando
in tal modo il tedio di quel lento
viaggio.
</p>
<p>
Tutto questo deserto è composto di colline
di arena affatto sciolta, e priva di qualunque
essere vegetabile o animale; non un
insetto, non un uccello. Scopresi a destra in
molta distanza una diramazione del Djebèl
Mokkattàm, ossia montagna tagliata del Cairo,
che si prolunga fin presso a Suez.
</p>
<h3>
<i>Sabato 20.</i>
</h3>
<p>
Si riprese il cammino in sul far del giorno;
e giunto sulla sommità d'una collina vidi in
molta distanza la città di Suez. Allora tutti
quelli ch'erano a cavallo, e gli Arabi armati,
<span class="pagenum" id="Page_59">[59]</span>
sui cammelli o sui dromedarj, si posero in
sul davanti della carovana formando come una
linea di battaglia, e proseguirono la marcia
così ordinati. Non molto dopo scoprimmo un
branco di gente a cavallo che sortiva da Suez
per venirci incontro. Già ci preparavamo a
difenderci, quando si riconobbero per soldati
Arnauti, ed abitanti di Suez: la gioja sottentrò
al timore, e riunitisi insieme i due
corpi si rinnovarono le allegrezze.
</p>
<p>
Noi marciavamo collo stess'ordine sopra
una lunga linea, mentre alcuni Arabi staccandosi
qua e là a destra ed a sinistra, si sfidavano
l'un l'altro e divertivansi correndo,
e tirando delle fucilate parallelamente alla nostra
linea, talchè sentivasi il fischio delle palle
che ci passavano assai dappresso; lo che riusciva
sommamente piacevole alla carovana. Ed
a dir vero è uno straordinario colpo d'occhio
il vedere questi Arabi staccarsi dalla linea,
correre a briglia sciolta, montati sopra cavalli
o dromedarj, colla lancia in resta in una direzione
parallela alla linea, e tanto vicini che
la punta della lancia passava lontana quattro
dita dal naso dei nostri cavalli. Figurisi la specie
di movimento che dovevano dare ai loro
<span class="pagenum" id="Page_60">[60]</span>
cavalli per non toccare la linea che andava
avanzando: era duopo che i loro cavalli corressero
con passo obliquo e veloce come il
lampo: che cavalli sono mai gli arabi!
</p>
<p>
Finalmente verso mezzogiorno in mezzo al
romore delle fucilate ed ai gridi di gioja la
carovana entrò in Suez, ove io fui alloggiato
nella casa che mi era stata preparata alcuni
giorni avanti.
</p>
<p>
Suez è una piccola città che cade in ruina,
abitata da circa cinquecento musulmani e trenta
cristiani. Attesa la sua posizione all'estremità
del mar Rosso, da questo lato è la chiave del
basso Egitto, tanto più che non avvi alcun
altro punto d'appoggio in tutta l'estensione
del deserto.
</p>
<p>
Il suo porto è così cattivo che i bastimenti
del mar Rosso, detti <i>Dao</i>, non possono entrarvi
che durante l'alta marea, e dopo avere
sbarcato il loro carico. Ma il vero porto di
Suez trovasi al sud in distanza di mezza lega
sulla costa d'Affrica, ed è praticabile anche
dalle grandi fregate.
</p>
<p>
In faccia a Suez il mar Rosso non ha più
di due miglia di larghezza in tempo dell'alta
marea, e circa due terzi di miglio nella bassa.
<span class="pagenum" id="Page_61">[61]</span>
Lo sbarco è comodo assai; le strade della città
di fondo arenoso sono regolari, ma non selciate;
e le case, e le moschee vanno quasi tutte
in ruina. Variabilissimo è il clima del paese.
Il pubblico mercato è sufficientemente provveduto
di alcuni articoli: riceve i viveri per
mare delle due coste dell'Arabia e dell'Affrica;
ed il monte Sinai somministra buone
frutta e buone verdure. Il pane è mal fabbricato,
i pesci e le carni scarseggiano, e talvolta
queste mancano affatto. Il concorso dei
convogli marittimi e delle carovane fanno circolare
molto danaro tra quegli attivi abitanti,
che tutti, niuno eccettuato, sono mercanti o
facchini.
</p>
<p>
Le acque più vicine a Suez sono i pozzi
di <i>El-Bir-Suez</i> lontano una lega ed un quarto
sulla strada del Cairo, e le <i>El-Aayon-Moussa</i>,
o fontane di Mosè sono ancora più lontane;
ma le prime sono salmastre, le seconde puzzolenti.
La sola acqua buona è quella che si
porta dalle montagne dell'est; e questa è carissima,
ed in così piccola quantità, che talvolta
conviene incontrare dispute e battersi per
un otre di acqua. Il terreno che circonda Suez
è così arido che non vi si vede un albero,
nè un filo d'erba.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_62">[62]</span>
I cristiani Greci di Suez vi hanno una chiesa
ed un passo.
</p>
<p>
La città è circondata di cattive mura, di
alcune trincee, e di poche altre opere erette
dai Francesi; ma tutti questi ripari non sono
armati che di due o tre pezzi di cannone di
due libbre di palla. Un negro schiavo d'un
particolare del Cairo governava in allora Suez
col titolo di Agà, ed aveva sotto i suoi ordini
una trentina di Arnauti. Il suo kiàja, o luogotenente
governatore disimpegnava pure le
incombenze di giudice civile. Tutti questi soldati
ed i loro capi guadagnano assai con i continui
contrabbandi. In Suez non si esercita
arte veruna fuorchè quella di calafattiere.
</p>
<p>
Due soli giorni dimorai in questa città essendomi
imbarcato il martedì 23 dicembre 1806
sopra un <i>Dao</i> per passare sul mar Rosso a
Diedda.
</p>
<p>
Il <i>Dao</i> è il naviglio arabo di maggior portata
che veleggi su questo mare. Singolare affatto
n'è la sua costruzione, l'altezza è un
terzo al più della lunghezza del corpo del naviglio,
e questa lunghezza viene inoltre accresciuta
nella parte superiore da una lunga
proiezione a prora ed a poppa in sull'andamento
delle antiche galee Trojane.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_63">[63]</span></p>
<p class="center">
<i>Proporzioni del</i> Dao <i>da me montato</i>
</p>
<table class="misure" summary="">
<tr>
<td> </td> <td class="center">Piedi Parigini</td>
</tr>
<tr>
<td>Lunghezza del <i>Dao</i></td> <td class="center">43 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Projezione della poppa</td> <td class="center">16 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Projezione della prora</td> <td class="center">52 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Maggior larghezza del corpo</td> <td class="center">21 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Altezza del carcasso</td> <td class="center">16 —</td>
</tr>
<tr>
<td>L'albero misurato dal fondo della cala</td> <td class="center">60 —</td>
</tr>
<tr>
<td>L'antenna</td> <td class="center">80 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Larghezza media della camera</td> <td class="center">14 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Sua lunghezza</td> <td class="center">14 —</td>
</tr>
<tr>
<td>Altezza</td> <td class="center">5 ¼</td>
</tr>
</table>
<p>
Le corde sono di corteccia di palma, e le
vele di grosso cotone. Porta tre vele di ricambio
di diversa grandezza, e due piccole vele
latine; ma non se ne spiega mai più d'una
grande o piccola a seconda del bisogno. Il <i>Dao</i>
da me montato non aveva altro carico che
alcuni gruppi d'argento monetato, chiusi in
sacchi suggellati dai negozianti di Suez o del
Cairo, diretti ai loro corrispondenti di Diedda.
Aveva noleggiata la camera per me solo; ed
i miei domestici rimanevano nel corpo del bastimento
con altri cinquanta pellegrini all'incirca.
Il capitano era di Mokha, ed i quindici
<span class="pagenum" id="Page_64">[64]</span>
marinaj dell'equipaggio erano piccoli e neri
come scimie. Dopo essere rimasto tre giorni
all'ancora si mise alla vela in sull'avvicinarsi
della sera del 26.
</p>
<h3>
<i>Sabato 27.</i>
</h3>
<p>
Avendo navigato tutta la notte e tutto il
giorno del 27, si gettò l'ancora alle quattro
della sera in un porto della costa d'Arabia
chiamato <i>El-Hamman-Piràoun</i>, ossia bagni di
<i>Faraone</i>. Dietro le mie osservazioni la longitudine
di questo luogo è di 30° 43′ 25″
dell'osservatorio di Parigi alla punta del Capo
<i>Almarhha</i>.
</p>
<h3>
<i>Domenica 28.</i>
</h3>
<p>
All'entrare della notte si gettò l'ancora in
vicinanza della città di Tor sulla costa d'Arabia.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 29.</i>
</h3>
<p>
La mattina il nostro <i>Dao</i> entrò nel porto
di Tor, ove restò all'ancora tutto il giorno.
Le mie osservazioni mi diedero la longitudine
di 31° 12′ 55″.
</p>
<h3>
<i>Martedì 30.</i>
</h3>
<p>
Si tenne il mare tutto il giorno, e passammo
innanzi al Capo <i>Ras-Aboumohhammed</i> sulla
costa medesima.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_65">[65]</span>
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 31 dicembre 1806.</i>
</h3>
<p>
Dopo aver navigato tutta la notte per attraversare
il braccio di mare che si avanza
entro l'Arabia, chiamato <i>Bahàr el-Akkaba</i>, il
nostro capitano fece gettar l'ancora avanti
sera in un piccolo porto chiuso, posto in
una delle isole <i>Naàman</i>, ossia degli struzzi.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 1.º gennajo 1807.</i>
</h3>
<p>
Si veleggiò tutto il giorno, e verso sera si
diede fondo sulla costa d'Arabia.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 2.</i>
</h3>
<p>
La stessa manovra del precedente giorno.
</p>
<p>
La navigazione del mar Rosso è spaventosa.
Si viaggia quasi sempre in mezzo a scogli ed
a rupi a fior d'acqua; di modo che per dirigere
il bastimento conviene tener sempre
quattro o cinque uomini sulla prora che osservino
attentamente la strada, ed avvisino
colle loro grida il timoniere di piegare a dritta
o a sinistra: ma se essi s'ingannano, se scoprono
lo scoglio troppo tardi, se il timoniere
che non vede gli scogli non se ne scosta abbastanza,
o scostandosi troppo porti il naviglio
sopra uno scoglio vicino non osservato, se intende
a rovescio il grido, come suole talvolta
accadere, se nel breve intervallo della scoperta
<span class="pagenum" id="Page_66">[66]</span>
dello scoglio sott'acqua e dell'avanzarsi del
bastimento al luogo del pericolo, il vento o la
corrente si oppongono al cambiamento di direzione:
quanti istanti si cammina tra la vita e
la morte in così pericolose acque! Perciò contansi
tutti gli anni molti naufragj su questo
mare, che sembra vendicarsi dell'audacia dei
naviganti: ma che è mai il timore della morte
contro l'allettamento del guadagno? I navigli
Arabi che portano i preziosi prodotti dell'India,
della Persia, e delle Arabie solcano continuamente
questo mare avido di vittime.
</p>
<p>
Per mettere alcun riparo a tanti inconvenienti
i <i>Dao</i> hanno al disotto una falsa carena,
che quando si tocca ammorza alquanto
il colpo, e salva il naviglio, se la scossa non
è troppo violenta. D'altra parte l'immensa
vela di cotone quasi grossa un dito, la sua
cattiva forma che richiede la stessa manovra
d'una vela latina, dovendosi per cambiar rombo
staccare la vela che allora volteggia come un
immenso stendardo, e dà scossa terribili; le
corde grossolane di corteccia che ubbidiscono
a stento: tutti questi inconvenienti rendono la
manovra così pesante e tarda, che io stesso
sono sorpreso come i naufragj non siano molto
<span class="pagenum" id="Page_67">[67]</span>
più frequenti. In un naviglio quindici uomini
d'equipaggio non bastavano ogni volta per
manovrare la vela, e rendevasi necessario l'ajuto
de' passeggieri.
</p>
<h3>
<i>Sabbato 3.</i>
</h3>
<p>
Passammo in mezzo al gruppo delle molte
isole <i>Hamara</i>, e si gettò l'ancora presso una
di loro.
</p>
<h3>
<i>Domenica 4.</i>
</h3>
<p>
Si diede fondo in sul far della notte presso
un'isola in mezzo agli scogli.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 5.</i>
</h3>
<p>
Giorno terribile. Dopo la mezza notte si
levò una furiosa burrasca. Il vento rinfrescò
talmente che alle due ore del mattino i colpi
d'uragano succedevansi incessantemente con
maggior violenza, onde in pochi minuti le
gomene delle quattro ancore furono spezzate.
</p>
<p>
Il naviglio in preda al furore del vento e
delle onde fu spinto sopra uno scoglio, contro
il quale incominciava a dare colpi terribili.
L'equipaggio credendosi perduto gettava grida
disperate. Tra questi clamori io distingueva la
voce d'un uomo che singhiozzava e piangeva
come un fanciullo; ed avendo chiesto chi fosse,
mi fu risposto essere il capitano. Feci,
<span class="pagenum" id="Page_68">[68]</span>
ma inutilmente, cercare il piloto; onde vedendo
la cosa disperata perchè il naviglio,
abbandonato alla sua ventura, continuava a
dar colpi orribili, non volli aspettare che si
aprisse contro gli scogli: grido ai miei domestici:
<i>la scialuppa</i>; ed essi se ne rendono all'istante
padroni. Allora tutti vi si vogliono
precipitare; mi si dà la mano, e salto nella
scialuppa sopra la testa de' passeggieri, ed ordino
che si allontani dal naviglio: ma un
uomo che aveva il padre a bordo la riteneva
con una corda del bastimento che aveva in
mano, gridando <i>Abouya! Abouya!</i> <i>oh mio
padre! oh mio padre!</i> Io rispettai un momento
questo slancio d'amore filiale; ma vedendo
un gruppo di gente disposta a saltare
nella scialuppa, grido a questo buon figliuolo
di lasciar la corda; ma ostinandosi a chiamare
il padre, glie la faccio abbandonare con un
pugno datogli sulla mano, e nell'istante medesimo
la scialuppa vien portata dugento tese
lontana dal <i>Dao</i>. Questa scena non durò un
minuto; brevi momenti, ma spaventosi....
Invece della dolce luce della luna che doveva
rischiarare il nostro cammino, un denso velo
di nere nuvole ci teneva in una profonda
<span class="pagenum" id="Page_69">[69]</span>
oscurità. Eravamo quasi nudi: i colpi di mare
riempivano tratto tratto la scialuppa di acqua,
e ad intervalli cadeva l'acqua a torrenti. Nasce
una disputa; gli uni vogliono andare alla
dritta; gli altri a sinistra, quasi fosse possibile
di conoscere in mezzo alle tenebre la nostra
direzione. La disputa facendosi più calda,
io la feci cessare impadronendomi del timone,
e loro dicendo con voce risoluta: <i>io ne so
più degli altri, e prendo il timone della scialuppa;
guai a chi tentasse di riprendermelo.</i>
</p>
<p>
Aveva avanti sera assai bene osservata la
posizione della terra, ma non sapeva qual
direzione mi prendessi. In mezzo alle tenebre
non potendo orizzontarmi, cercava, per quanto
lo poteva, di conservare la mia posizione rispetto
al bastimento che io vedeva ancora. Per
colmo di sventura mi trovava attaccato da
frequenti vomiti di bile: pure non abbandonai
il timone.
</p>
<p>
Ordinai di remare, ma i miei compagni
non sapevano remare: assegno ad ognuno il
suo posto, e dopo aver distribuiti i remi, ne
insegno loro la manovra, e mi faccio a cantare
sull'andamento de' marinai del mar Rosso
per dar loro la misura, onde il movimento
<span class="pagenum" id="Page_70">[70]</span>
fosse uniforme. Quale spettacolo! Io mi trovava
quasi nudo esposto ai colpi del mare,
alla pioggia, alla grandine, colle mani attaccate
al timone senza saper ove andare, molestato
da violenti accessi di vomito, eppure
obbligato di cantare per regolare la manovra.
Talvolta la scialuppa, nostra ultima speranza,
urtava nello scoglio, e ci faceva gelare il sangue.
Finalmente dopo una lunga ora di così
tormentosa angoscia, le nuvole si allargarono
alquanto, ed un raggio di luce avendomi dato
modo di orizzontarmi, e fatta rinascere nel
mio cuore la speranza, gridai: <i>siamo salvi</i>. Allora
drizzai la scialuppa verso la costa dell'Arabia,
quantunque non fosse ancora visibile;
e dopo tre ore d'immense fatiche, ci
trovammo presso terra allo spuntar del giorno.
</p>
<p>
Sbarcammo tutti quasi nudi o in camicia:
eravamo quindici. Il nostro primo atto fu
quello di abbracciarci a vicenda, felicitandoci
della nostra salvezza; i miei compagni sopra
tutto non potevano saziarsi di attestarmi la
loro sorpresa per così buona riuscita; chiedevanmi
come aveva potuto sapere malgrado
tanta oscurità, che la terra era là..., e
per uno spontaneo movimento di riconoscenza,
<span class="pagenum" id="Page_71">[71]</span>
spogliaronsi di parte delle loro vesti per ricoprirmi;
e per tal modo mi trovai ben tosto
vestito, grottescamente è vero, ma riparato dal
vento che soffiava freddissimo.
</p>
<p>
Ci rimaneva a sapere a qual terra eravamo
approdati. Mandai a riconoscerla quattro uomini;
ed il loro rapporto mi persuase essere
scesi in un'isola deserta, che altro non era
che un piano di arena mobile senz'acqua,
senza rupe, e senza vegetazione. Ben si vedeva
la gran terra poche leghe lontana, ma come
avventurarsi ancora nella scialuppa sopra un
mare sempre burrascoso? e se la burrasca durasse
alcuni giorni come potevamo durarla senza
mangiare e senza bere? Il cielo che s'andava
rischiarando, mi permise di vedere il nostro
bastimento all'orizzonte accompagnato da un
altro <i>Dao</i>. Quale non fu la nostra gioja nel
rivederlo quando credevasi già perduto....
Di dove veniva mai l'altro bastimento?
</p>
<p>
Il tempo tornò ad imperversare: la pioggia
cadeva a torrenti, ed un vento gelato ne toglieva
quasi il sentimento. Ci tenevamo strettamente
serrati gli uni contro gli altri, ed il
solo cappotto che avevamo fu steso sopra le
nostre teste; difendendoci in tal modo dalla
<span class="pagenum" id="Page_72">[72]</span>
pioggia e dal vento, e riscaldandoci alquanto.
Verso mezzo giorno il tempo si calmò un poco,
e la scialuppa dell'altro bastimento che
andava in traccia di noi vivi o morti, si avanzò
abbastanza per conoscere i segni che andavamo
facendo con una camicia in cima di
un remo. Bentosto si avvicinò; ed i marinai
ci assicurarono che il <i>Dao</i> erasi salvato senza
aver sofferte considerabili avarie, perchè era
fortissimo, ed era quasi senza carico. Perchè
aveva perdute tutte le ancore fu fortunatamente
soccorso dall'altro, che arrivandogli sopra
accidentalmente nell'istante del maggior pericolo,
gli somministrò un'ancora e corde.
</p>
<p>
Ci rimbarcammo sopra le due scialuppe, e
tornammo al bastimento. Qual tenera scena fu
quella del nostro amico a bordo! Tutti lieti
di vedermi salvo gettavanmisi ai piedi piangendo
d'allegrezza, mi abbracciavano, e non
sapevano come significarmi la loro gioja, perchè
ci avevano creduti inghiottiti dalle onde,
come noi credevamo il bastimento spezzato
contro lo scoglio. Il mio cuore non potè resistere
a così tenera scena; e profondamente
commosso da questa spontanea testimonianza
del loro affetto, mi trovai gli occhi umidi di
pianto.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_73">[73]</span>
Nel terribile istante in cui abbandonai il
bastimento, un uomo volendo saltare nella
scialuppa era caduto in mare; e questa fu la
sola vittima della tempesta. Si rimase questo
e l'altro giorno all'ancora, per dar tempo di
rimettere tutto in ordine nel bastimento, onde
partire all'indomani.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 6.</i>
</h3>
<p>
Dopo avere navigato tutto il giorno, passata
l'isola di <i>Diebel-Hazen</i>, ci ponemmo all'ancora
sulla costa d'Arabia in sul cominciare
della sera.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 7.</i>
</h3>
<p>
Si entrò avanti notte nel porto di <i>Jemboa</i>,
città abbastanza considerabile, e dopo Diedda
la più importante della costa arabica.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 8.</i>
</h3>
<p>
Il capitano volle trattenersi quel giorno a
Jemboa per fare acquisto di ancore e di altri
oggetti che gli mancavano, e per far raddobbare
il bastimento.
</p>
<h3>
<i>Sabato 9.</i>
</h3>
<p>
Questo giorno si passò il tropico, e si gettò
l'ancora ad <i>Algiar</i>. Feci colà alcune curiose
osservazioni, che in seguito ho perdute.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_74">[74]</span>
</p>
<h3>
<i>10, 11 e 12.</i>
</h3>
<p>
Si navigò di giorno, e si stette all'ancora
la notte sulle coste dell'Arabia, ma le note
da me prese si perdettero. Incominciai allora
a sentire un leggiero ma continuato dolore al
basso ventre, ed una notabile infiammazione
nella parte inferiore: lo che mi fece credere
di avere una rottura. Era senza dubbio cagionata
dallo sforzo violento ch'io feci saltando
nella scialuppa la notte della burrasca. Ciò mi
rattristò assai, perchè temeva di rendermi incapace
d'ogni fatica, ed anche di montare a
cavallo nell'istante in cui aveva maggior bisogno
di tutte le mie forze. E come era questi
un accidente che non avevo preveduto, e di
cui non ne aveva nelle mie note mediche fatta
menzione, non sapeva come medicarmi.
Guidato dal semplice raziocinio feci uso delle
fasce, e mi posi a giacere nella più favorevole
posizione.
</p>
<p>
Giugnemmo uno di questi giorni verso le
dieci ore del mattino ad <i>Aràboh</i>, che trovasi
al confine settentrionale di <i>Beled-elaharam</i>,
o terra santa; il bastimento incagliò da prora
nella sabbia, onde facilitare ai pellegrini la
pratica delle prime cerimonie del pellegrinaggio
<span class="pagenum" id="Page_75">[75]</span>
detto <i>Jahàrmo</i>. Per soddisfare a questo
preliminare, conviene buttarsi in mare, bagnarsi,
fare un lavacro generale con acqua
dolce e sabbia, in seguito recitare le preghiere
affatto nudo, avvolgersi i lombi, e fino
alle ginocchia con una salvietta senza cucitura
che chiamasi l'<i>Ihràm</i>, camminare alcuni
passi verso la Mecca pronunciando la seguente
invocazione:
</p>
<div class="poem">
<p><i>Li Bèïk; Allàhummma li Bèïk.</i></p>
<p><i>Li Bèïk; la Scharika laka li Bèïk.</i></p>
<p><i>Inna Alhàmda, oua maamàta làka,</i></p>
<p><i>Ouèl Moulkou, la schaùka lèïk.</i></p>
</div>
<p>
Poi formansi colle mani alcuni monticelli di
sabbia, e si rimonta a bordo così coperti ripetendo
le stesse preghiere nel rimanente del
viaggio.
</p>
<p>
Trovandomi ammalato non mi gettai in mare,
ma feci la mia abluzione colla sabbia; i miei
domestici mi formarono una cintura con drappi
del letto e dei <i>hhaïc</i> per tenermi riparato
dal vento mentre faceva l'abluzione, le preghiere,
le invocazioni, ed i monticelli di sabbia,
siccome prescrive il rito, senza mancare
alla circostanza che esige, che tutto ciò si
faccia a cielo scoperto. Tornai a bordo com'era
venuto, appoggiato alle loro braccia.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_76">[76]</span>
Da qualunque parte il pellegrino arrivi al
<i>Bèled-el-Hayam</i> è obbligato di fare le stesse cerimonie,
risguardate qual preludio indispensabile
del pellegrinaggio; diversificano per altro
esse alcun poco ne' quattro riti ortodossi della
legge.
</p>
<p>
Da quest'istante non si può più radersi il
capo finchè non siansi fatti i sette giri alla
casa di Dio, che siasi baciata la pietra nera,
bevuta l'acqua del pozzo sacro, detto <i>Zemzem</i>,
e fatti i sette viaggi tra le sacre colline di
<i>Saafa</i> e di Mèroua.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 15.</i>
</h3>
<p>
Si gettò felicemente l'ancora nella rada di
Diedda, meta di questo tragitto di mare.
</p>
<p>
Spedii subito a terra uno de' miei domestici
con lettere pel negoziante <i>Sidi Mehemed
Nas</i>, incaricato de' miei affari.
</p>
<p>
Poco dopo mezzogiorno vennero a prendermi
con un battello, che mi portò a terra
ove sbarcai alle tre ore circa. Fui ben accolto
in un appartamento ammobigliato con
tutto il lusso orientale, e fui all'istante ristorato
con un ottimo pranzo.
</p>
<p>
Verso il tramontare del sole il <i>Dao</i> entrò
in porto: ed all'indomani mattina avanti di
<span class="pagenum" id="Page_77">[77]</span>
sbarcare i miei domestici, ed i miei effetti,
andai ad alloggiare in una casa che occupai
io solo colle mie genti.
</p>
<p>
Continuava a trovarmi indisposto e debole
a segno di non potermi più movere. Ne' primi
quattro giorni dopo sbarcato fui travagliato
dalla febbre, malgrado la quale il venerdì non
mancai di andare alla Moschea, ov'ebbi un
leggiero disgusto.
</p>
<p>
All'indomani del mio arrivo il governatore
o <i>Visir</i>, che è un negro schiavo del Sultano
sceriffo della Mecca, mi aveva fatto dire,
che sapeva aver io alcune selle, e che desiderava
di vederle. Non era difficile ad intendere
che sotto questa inchiesta si voleva averne
almeno una in dono; ma non avendo da costui
ricevuto alcun contrassegno di distinzione,
e non avendo di lui bisogno nè timore, ordinai
al mio scudiere di portargli le cinque
selle che aveva meco, <i>ma soltanto per fargliele
vedere</i>.
</p>
<p>
Avendole il governatore osservate, si lasciò
in presenza del mio domestico uscir di
bocca alcune inconsiderate espressioni: questi
mostrò di non intendere, ed a seconda dei
miei ordini riportò le cinque selle. Conviene
<span class="pagenum" id="Page_78">[78]</span>
dire che questo procedere offendesse l'orgoglio
del governatore, che per vendicarsene
cercò di darmi qualche pubblico dispiacere.
</p>
<p>
In qualunque luogo mi condussero i miei
viaggi io era avvezzo per fare alla moschea
la mia preghiera del venerdì, di mandare
avanti alcuni domestici a prepararmi un tappeto
presso all'Imam, custodendolo fino al
mio arrivo. Vi prendeva allora posto, e per
quanto grande fosse la folla, il mio tappeto
fu sempre rispettato.
</p>
<p>
Avendomi anche in questo venerdì preceduti
i miei domestici alla moschea, collocarono
il tappeto secondo la pratica, ed io vi feci
la mia prima preghiera. Arrivò ben tosto il
governatore coi suoi ufficiali negri come lui,
ed alcuni soldati che fecero ritirare coloro
ch'erano presso di me, e posero il tappeto
del governatore in modo che copriva in parte
il mio, ma non ebbero il coraggio di dirmi
nulla.
</p>
<p>
Il governatore si pose sul suo tappeto, ed
il suo primo ufficiale dopo essere rimasto
un momento titubante ardì perfino di battermi
dolcemente la spalla, e di farmi segno
onde mi ritirassi, ciò ch'eseguii subito per non
<span class="pagenum" id="Page_79">[79]</span>
dar motivo di scandalo; ed egli si pose sul
mio tappeto a fare la preghiera.
</p>
<p>
Tutti erano impazienti di vedere il fine di
questa scena, e cosa risolvessi. Io sceriffo, figlio
di <i>Osman-Bey-el-Abbassi</i>, avrei potuto sopportare
l'insulto d'uno schiavo!... Ma egli
aveva la forza in mano, e cercava di provocarmi,
onde, nel caso che io non mi fossi
saputo contenere, abusare con apparente giustizia
della sua autorità; mi appigliai quindi
ad un altro espediente.
</p>
<p>
Appena terminata la preghiera, prima che
niuno si alzasse, dissi con voce ferma ai miei
domestici <i>«Levate questo tappeto; portatelo
all'Imam, e ditegli che glielo dono per
servizio della moschea. Io non potrei mai
più far la mia preghiera sopra questo tappeto,
levatelo»</i>. I miei domestici lo levarono
bruscamente, e lo consegnarono all'Imam,
che fu assai contento di questo dono.
Tutti applaudirono, ed il governatore ed i
suoi ufficiali rimasero come di sasso. Lasciai
alcune elemosine alla moschea ed ai poveri;
ed accompagnato da molte persone tornai a
casa per mettermi a letto, essendo tormentato
dalla febbre.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_80">[80]</span>
Questi ufficiali negri fanno pompa di un
lusso orientale il più raffinato, portando ricchissimi
<i>sciali</i> di cachemire, bellissime tele
dell'India, armi magnifiche, squisiti profumi.
</p>
<p>
Malgrado il cattivo stato di mia salute feci
pure alcune osservazioni astronomiche, che mi
diedero la longitudine per distanze lunari di
36° 32′ 37″ E. dell'osservatorio di Parigi<a class="tag" id="tag4" href="#note4">[4]</a>;
la latitudine per i passaggi del sole 21° 33′ 14″
N.; e la declinazione magnetica 10° 4′ 53″ O.
</p>
<p>
Djedda è una gentile città con belle strade
regolari, e con piacevoli case a due o tre
piani, tutte fatte di pietra, non però con
troppa solidità, avendo molte e grandissime
finestre, ed il tetto piano. Vi sono cinque
moschee che non meritano la minima attenzione.
</p>
<p>
La città è circondata da vaghe mura con
torri irregolari, ed in distanza di dieci passi
da una fossa affatto inutile, perchè senza alcuna
opera che la sostenga. In vece di un ponte
levatojo in faccia alla porta della città si è
riempiuta la fossa di terra.
</p>
<p>
I pubblici mercati sono ben provveduti,
<span class="pagenum" id="Page_81">[81]</span>
ma le derrate sono assai care. Un pollo costa
una piastra spagnuola, e gli erbaggi provengono
da luoghi assai lontani, non essendovi
nelle vicinanze per mancanza di sorgenti nè
giardini nè orti. Non vi si beve che acqua di
pioggia, ma assai buona perchè conservata in
ottime cisterne. Il pane non mi sembrò troppo
bianco. Vi si respira un'aria fragrante perchè in
ogni angolo vi sono venditori d'acqua da bevere
i quali abbruciano continuamente incensi
o altri aromi. Lo stesso metodo si pratica nei
caffè, nelle botteghe, nelle case, ed in ogni
luogo.
</p>
<p>
Contansi a Djedda circa cinquemila abitanti;
e questa città può riguardarsi come
centro della circolazione del commercio interiore
del mar Rosso. I bastimenti di Moca
vi portano il caffè e le derrate dell'India e
di tutto il Levante, ed in Djedda si ricaricano
sopra altre navi per Suez, Iemboa, e
per tutti gli altri porti delle coste d'Arabia e
d'Affrica.
</p>
<p>
Se gli Arabi conoscessero meglio la navigazione,
Moca potrebbe spedire direttamente i
suoi carichi a Suez senza accrescerne il prezzo col
fare scala a Diedda: ma ciò è quasi impossibile
<span class="pagenum" id="Page_82">[82]</span>
con bastimenti senza ponte, mal costrutti, e
mal capitanati.
</p>
<p>
Inoltre l'interesse degli Arabi deve opporsi
a qualunque innovazione su questo particolare,
poichè adesso le derrate di transito lasciano
nella loro patria il prodotto degl'interessi,
delle commissioni, de' trasporti, delle
gabelle ec.; il che tutto sarebbe perduto perfezionandosi
la navigazione: ed in questo caso
Djedda cesserebbe di essere uno scalo di tanta importanza.
I negozianti di Djedda acquistano a
Moca, o a dir meglio i negozianti di Moca spediscono
a Djedda le mercanzie, che i negozianti del
Cairo, per mezzo dei commissionati di Suez, acquistano
a Djedda. Trasportansi a Djedda per
lo scalo di Suez drappi ed altre manifatture
d'Europa; ma queste non bastano per pagare
i prodotti dell'India, ed il caffè dell'Iemen.
Vi si supplisce con piastre Spagnuole, e grossi
scudi di Germania, che sono a Djedda ricercatissimi,
perchè guadagnano assai nell'Iemen
ed a Moca.
</p>
<p>
Parvemi che il negoziante incaricato de' miei
affari a Djedda avesse un commercio assai
esteso; ma che scarseggiasse di numerario,
perchè difficilmente poteva averne quando gliene
chiedeva.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_83">[83]</span>
Vidi molto lusso negli abiti e negli appartamenti
delle persone agiate, ma tra il basso
popolo incontransi molte persone quasi affatto
nude ed estremamente miserabili.
</p>
<p>
La guarnigione è composta di dugento soldati
Turchi o Arabi, che non fanno il più
piccolo servizio, riducendosi ogni loro incombenza
a stare seduti in un caffè giuocando
agli scacchi, fumando, e prendendo caffè.
</p>
<p>
Non trovasi in Djedda verun cristiano Europeo;
ed alcuni Cristiani Cofti vivono confinati
in una casa o caserma vicina allo sbarco.
</p>
<p>
Il principale personaggio, ed il più ricco
negoziante chiamasi <i>Sïdi Alarbi Djilani</i>; uomo
di non comuni talenti, ed attaccato agl'Inglesi,
coi quali fa quasi tutto il suo commercio.
In questo tempo gli abitanti di Djedda
erano crucciati coi Francesi, perchè nel precedente
anno questi ultimi eransi impadroniti
di un ricco bastimento del Sultano Sceriffo, e
di altre navi Arabe; pure non chiedevano vendetta,
nè dichiaravano odio alla nazione Francese;
anzi bramavano un ravvicinamento, ma
non sapevano come incominciarne le trattative.
Io suppongo che incominciassero ad amare
realmente i Francesi dopo aver veduta la loro
condotta in Egitto.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_84">[84]</span>
Ingannato dalla fama de' cavalli Arabi avevo
da Suez rimandati i miei al Cairo; ma ebbi
cagione di esserne pentito, non trovandosi a
Djedda che pochi cavalli di proprietà de' più
ricchi negozianti che non volevano privarsene.
Non vidi alcun mulo; ma bensì asini alti e
ben fatti, sebbene però non superiori a quelli
d'Egitto. Sonovi moltissimi cammelli, le sole
bestie da soma che si adoperino in questo paese.
</p>
<p>
Le strade sono affollate, come nelle altre
città musulmane di cani vagabondi o smarriti.
Sembrano naturalmente divisi in separate tribù
o famiglie. Quando un cane ha l'ardire o
la disgrazia di passare in un dipartimento o
tribù straniera, vi cagiona un rumore infernale,
ed il temerario non si salva mai senza
essere stato assai maltrattato. Nè minore è il
numero de' gatti somiglianti affatto a quelli
d'Europa. Sonovi alcune mosche, ma non
moscherini, nè insetti di altra specie.
</p>
<p>
Djedda è priva affatto di carbone, e non
vi si abbruciano che poche legna, trasportatevi
da luoghi lontanissimi, o gli avanzi dei
vecchi navigli ed inservibili. Le farine si tirano
dall'Affrica.
</p>
<p>
Gli abitanti sembraronmi una mescolanza
<span class="pagenum" id="Page_85">[85]</span>
di sangue Arabo, Abissino o negro, e di un
poco d'Indiano. Osservai parecchj individui
di fisonomia assai prossima a quella de' Chinesi,
che non diversifica molto dall'indiana.
È così famigliare l'usanza di tenere schiave
abissine o negre, che appena arrivato a Djedda,
il mio mercadante mi propose prima d'ogni
altra cosa l'acquisto di una negra: offerta che
io rifiutai benchè non proibita dalla legge, perchè
durante il mio pellegrinaggio mi riguardava
come in istato di penitenza.
</p>
<p>
Si ritiene che cento bastimenti all'incirca
vengono impiegati nel cabotaggio da Djedda
a Suez, ed altrettanti da Djedda a Moca;
ma trovandosene sempre molti inservibili può
ridursi il numero ad ottanta. A quelli che
perdonsi ogni anno sugli scogli del Mar Rosso
sottentrano i nuovi che si fabbricano a Suez,
a Djedda, a Moca.
</p>
<p>
Djedda poco prima aveva più ricchezze che
all'epoca del mio passaggio; essendole riuscite
dannose le guerre de' <i>Wehhabiti</i>, perchè per
lungo tempo gli abitanti furono costretti di
fare notte e giorno il mestiere del soldato.
D'altra parte la guerra d'Europa paralizza
il commercio del Levante; le rivoluzioni
<span class="pagenum" id="Page_86">[86]</span>
dell'Egitto, e dell'Arabia impediscono le comunicazioni
commerciali della contrada, e quelle
di Barbaria rendono assai difficili i pellegrinaggi
degli occidentali; tutte circostanze contrarie
alla felicità ed alla prosperità di Djedda.
</p>
<p>
Fuori delle mura della città dalla banda
di terra avvi un gran quartiere di baracche
assai popolato di famiglie quasi tutte povere,
onde non si trovano che mercanti di commestibili,
e di cose di poco valore.
</p>
<p>
Il circondario di Djedda è un vero deserto,
ed il suo clima incostantissimo. Da un
giorno all'altro io vedeva l'igrometro balzare
dall'estrema siccità all'estrema umidità. Il
vento settentrionale che attraversa i deserti
dell'Arabia vi arriva talmente secco che inaridisce
all'istante la pelle, e l'aria è sempre
ingombra di polvere. Se sottentra il vento di
mezzogiorno, si prova subito l'opposto estremo.
L'aria, e tutto ciò che si tocca è zeppo
di umidità; ed una subita spossatezza s'impadronisce
delle nostre membra. Pure si crede
più salutare il vento umido, che il secco<a class="tag" id="tag5" href="#note5">[5]</a>.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_87">[87]</span>
Il maggior calore da me osservato fu di 23°
di <i>Reaumur</i>. Coi venti di mezzogiorno vidi
l'atmosfera carica di una specie di nebbia.
</p>
<p>
Ebbi una notte la luna al mio zenit, ed
un'altra dalla banda di settentrione: era questo
effetto della latitudine, trovandomi press'a
poco a due gradi al sud del tropico. Dopo il
mio arrivo mi venivano presentati ogni giorno
piccoli vasi d'acqua del miracoloso pozzo
Zemzem della Mecca: io beveva, e pagava.
</p>
<p>
La vigilia della partenza alla volta della
santa città essendo venuto a trovarmi il capitano
del bastimento, ruppe il mio igrometro.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_88">[88]</span>
</p>
<h2><a id="capxxxiii"></a>
CAPITOLO XXXIII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Continuazione del pellegrinaggio. — El Hhadda. — Arrivo
alla Mecca. — Ceremonia
del pellegrinaggio alla Casa di Dio a Staffa
ed a Meroua. — Visita dell'interno della
Kaaba, o Casa di Dio. — Presentazione
al Sultano Scheriffo. — Purificazione, o
lavacro della Kaaba. — Titolo d'onore
acquistato d'Ali Bey. — Arrivo dei Wehhabiti.</i>
</p>
</div>
<p>
Trovandomi alquanto ristabilito in salute,
benchè debole assai, partii per la Mecca il
21 gennajo alle tre dopo mezzogiorno sopra
una macchina formata di travicelli, proveduta
di un materasso in forma di piccolo
soffà, coperta di panni sostenuti con archi,
e collocata sopra la schiena di un cammello.
Questa macchina chiamasi <i>schevria</i>, ed è abbastanza
comoda perchè uno può adagiarvisi
come vuole: ma il movimento del cammello
che io non aveva prima provato, nello stato di
attuale debolezza mi riusciva incomodissimo.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_89">[89]</span>
I miei Arabi incominciarono a disputare tra
di loro nelle strade della città, facendovi altissime
grida: e quando credeva terminata la
lite, la vidi ricominciata appena sortito di
Djedda, in modo da sospendere il cammino
per un'ora e mezzo. Finalmente essendo succeduta
alla burrasca la calma, e già caricati
i cammelli, ci avviammo alle cinque e mezzo
verso levante a traverso di una pianura deserta,
terminata in fondo all'orizzonte da
gruppi staccati di piccole montagne che rompono
alquanto la monotonia del deserto.
</p>
<p>
Alle otto ore e mezzo della sera eravamo
arrivati presso alle montagne, che sono piccoli
ammassi di pietre affatto prive di vegetazione.
</p>
<p>
La serenità del cielo, e la luna che passava
sulle nostre teste facevano la strada deliziosa,
ed i miei Arabi cantavano e danzavano
intorno a me. Ma io non mi trovava
troppo bene, non potendo più sopportare il
moto del cammello. A fronte di ciò stordito
dal romore de' domestici, spossato dalla fatica
e dalla debolezza, mi addormentai per
due ore. Risvegliandomi sentii rinforzarsi la
febbre, e mi venne un poco di sangue della
bocca.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_90">[90]</span>
Intanto i miei Arabi, essendosi anch'essi
addormentati, uscirono di strada. Dopo mezza
notte accortisi d'essere su quella di Moca,
piegarono a N. E. fra montagne di mezzana
altezza qua e là coperte di boschi, finchè essendosi
rimessi sulla direzione della Mecca,
camminarono all'E. fino alle sei ore del mattino
di giovedì 22 gennajo, facendo alto in
un <i>dovar</i> di baracche detto <i>el Hhadda</i>, ove
trovasi un pozzo d'acqua salmastra.
</p>
<p>
Io non posso dar conto esatto dello spazio
percorso, ma suppongo che ci trovassimo allora
lontani circa otto leghe da Djedda. Le
baracche di questo <i>dovar</i> sono tutte eguali,
affatto rotonde, del diametro di sette in otto
piedi, con tetti conici alti da terra alla sommità
circa sette piedi. Sono formate da una
linea di pali piantati in terra, e coperte di
foglie di palme, e di ramuscelli. Arrivando,
ciascuno si prende una baracca senza chiederne
il permesso a chicchessia.
</p>
<p>
Il pozzo ha un piede e mezzo in ogni lato
del quadrato, e dieci braccia di profondità.
Sta appeso alla sua apertura un secchio di
cuoio con una corda per servizio de' passeggieri.
Esaminando l'interno del pozzo vedesi,
<span class="pagenum" id="Page_91">[91]</span>
che il terreno fino a considerabile profondità
è formato di arena sciolta, poichè per impedirne
lo smottamento fu palificato dalla cima
al fondo.
</p>
<p>
Le poche piante del circondario non hanno
nè fiori nè frutta; e questo luogo è precisamente
una valle che va da levante a ponente
in mezzo a montagne di porfido d'un rosso
più o meno oscuro.
</p>
<p>
Interessante parvemi il modo in cui in questo
luogo si dà a mangiare ai cammelli. Viene
prima stesa sul suolo una stuoja, o un pezzo
di tela in forma circolare del diametro di cinque
in sei piedi, sulla quale si pone un mucchio
d'erba spinosa minutamente tagliata:
fatti questi preparativi, si conduce un cammello
che tranquillamente si adagia vicino a
questa tavola, poi un secondo, un terzo, un
quarto, che adagiansi nella stessa maniera
a distanze eguali dalla tavola; allora cominciano
a mangiare con una politezza senza pari,
e con bell'ordine, prendendo ognuno l'erba
a piccolissimi manipoli; e se taluno abbandona
il proprio luogo, il suo vicino lo riprende
amichevolmente, e l'indiscreto rientra
in dovere; in una parola, la tavola dei cammelli
<span class="pagenum" id="Page_92">[92]</span>
è una fedele copia di quella dei loro
padroni.
</p>
<p>
Qui rinnovammo la cerimonia della purificazione,
tal quale l'avevamo già fatta ad Arabah,
vale a dire l'abluzione generale ch'io
feci con acqua calda, e la preghiera recitata
in istato di assoluta nudità, ec., come sopra.
</p>
<p>
Gli abitanti del <i>dovar</i> vendevano acqua dolce
assai buona che prendevano nelle vicine montagne
dalla banda di mezzodì.
</p>
<p>
Partendo dal <i>dovar</i> si venne a chiedermi,
ed io diedi una gratificazione per l'alloggio.
</p>
<p>
Alle tre ore dopo mezzogiorno si riprese
la strada nella direzione di levante. Non tardai
a scoprire alcuni piccoli boschi; e verso sera
si passò in mezzo a montagne vulcaniche coperte
di lava nera, e vidi gli avanzi di alcune
case rovinate dai <i>Wehhabiti</i>. Poi attraversando
molte collinette, alle undici e mezzo della
sera ci trovammo in profonde e strette gole,
ove la strada tagliata a <i>zig-zag</i> offre una eccellente
posizione militare. La sera di giovedì
23 gennajo 1807, 14 del mese <i>doulkaada</i>
dell'anno 1221 dell'Egira, giunsi a mezza
notte col favore della Divina misericordia alle
prime case della santa città della Mecca, quindici
mesi dopo sortito da Marocco.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_93">[93]</span>
Erano all'ingresso della città molti <i>Mogrebini</i>,
o Arabi occidentali, che mi aspettavano
con piccoli vasi d'acqua del pozzo di <i>Zemzem</i>,
che mi offrirono per bere, pregandomi
a non riceverne da altra persona, ed assicurandomi
di tenerne approvvigionata la mia casa:
mi soggiunsero poi all'orecchio di non
bevere giammai di quella che mi offrirebbe il
capo del pozzo.
</p>
<p>
Molti particolari della città che pure mi
aspettavano, disputavansi tra di loro l'onore
o il vantaggio di alloggiarmi, perchè gli alloggi
sono la principale speculazione degli abitanti
sui pellegrini: ma le persone che in tempo
del mio soggiorno a Diedda eransi incaricate
di provvedere a tutti i miei bisogni, posero
fine alle dispute, conducendomi in una
casa che m'era stata preparata accanto al tempio,
e presso al palazzo del Sultano Sceriffo.
</p>
<p>
I pellegrini devono entrare a piedi nella
Mecca, ma in vista della mia malattia restai
sul cammello fino alla porta della casa.
</p>
<p>
Appena entrati, io ed i miei domestici facemmo
un'abluzione generale, indi fui condotto
in processione al tempio con tutta la
mia gente. La persona incaricata di guidarmi
<span class="pagenum" id="Page_94">[94]</span>
recitava camminando varie preghiere ad alta
voce; e noi le ripetevamo tutt'insieme collo
stesso tuono di voce parola per parola. Io era
tuttavia così debole che doveva farmi sostenere
da due domestici. Giunsi in tal modo al tempio
facendo un giro per la principale strada
onde entrarvi pel <i>Beb-el Selèm</i>, ossia porta
della salute; lo che tien luogo di felice auspicio.
Dopo essermi levati i sandali passai
per questa avventurata porta posta presso all'angolo
settentrionale del tempio. Già avevamo
attraversato il portico o la galleria; già
stavamo per mettere il piede nel grande cortile,
in cui è posta la casa di Dio, quando
la guida arrestò i nostri passi, e tenendo
il dito rivolto alla <i>Kaaba</i>, mi disse con enfasi:
<i>Schous, schous el-Beït-Allah el Haram</i>;
«osservate, osservate la casa di Dio, la proibita».
Il numeroso seguito che mi circondava,
il portico di colonne a perdita di vista,
l'immenso cortile del tempio, la casa di Dio
coperta della sua tela nera dall'alto fino al
basso e circondata di lampade, il silenzio
della notte, e la guida che parlava come un
ispirato; tutt'insieme formava un imponente
quadro che mai non si cancellerà dalla mia
memoria.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_95">[95]</span>
Entrammo nella corte per un sentiero diagonale
alto un piede, che mette dall'angolo
del nord alla <i>Kaaba</i>, che è quasi nel centro
del tempio. Prima di giugnervi ci fecero passare
sotto un arco isolato come una specie
d'arco trionfale, detto <i>Beb-el Selema</i>, come la
porta per cui eravamo entrati. Giunti innanzi
alla Casa di Dio, facemmo una breve preghiera,
si baciò la pietra nera portata dall'Angelo
<i>Gabriele</i>, e nominata <i>Stàjera el Ason'ad</i>, ossia
pietra celeste: avendo alla testa la nostra
guida, schierati nello stesso modo con cui
eravamo venuti, e recitando le preghiere in
comune, facemmo il primo giro intorno alla
Casa di Dio.
</p>
<p>
La <i>Kaaba</i> è una torre quadrata posta quasi
in mezzo al tempio, coperta d'una immensa
tela nera che non lascia di scoperto che lo
zoccolo dell'edificio, lo spazio in cui sta
murata la pietra nera all'altezza d'un uomo
sull'angolo dell'est, ed un altro eguale spazio
nell'angolo del sud occupato da un marmo
comune. Dalla banda del N. O. sollevasi
un parapetto all'altezza d'appoggio, che forma
quasi un mezzo cerchio separato dall'edificio,
e nominato <i>El-Stajar Ismail</i>, vale a dire
<i>pietre d'Ismaele</i>.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_96">[96]</span>
Ecco il circostanziato racconto delle successive
cerimonie di questo atto religioso, quali
le feci io stesso in quest'epoca. Consistono
queste in sette giri intorno alla <i>Kaaba</i>. Si comincia
ogni giro dalla <i>pietra nera</i> dell'angolo
dell'est seguendo la fronte principale della
<i>Kaaba</i> ov'è la porta, e di là girando all'ouest
ed al sud al di fuori delle pietre d'<i>Ismaele</i>,
e giunti all'angolo del sud si stende
il braccio destro, e dopo aver passata la mano
sopra il marmo angolare (avendo grandissima
attenzione che l'inferior parte dell'abito
non tocchi lo zoccolo scoperto), si passa la
mano sul volto e sulla barba, dicendo: <i>In
nome di Dio: Dio grandissimo, sia data
lode a Dio</i>. Si prosegue la marcia verso N.
E., dicendo: <i>Oh grande Iddio! siate con
me: datemi il bene in questo mondo; e datemi
il bene nell'altro</i>; ritornato poscia all'angolo
dell'est in faccia alla <i>pietra nera</i>,
si alzano le mani come in principio della preghiera
canonica, gridando: <i>in nome di Dio</i>;
<i>Dio grandissimo</i>; ed abbassate le mani si soggiugne,
<i>sia data lode a Dio</i>; dopo ciò si
bacia la pietra; e così termina il primo giro.
</p>
<p>
Il secondo giro è affatto simile al primo;
<span class="pagenum" id="Page_97">[97]</span>
ma sono diverse le preghiere dall'angolo della
<i>pietra nera</i> fino a quello del sud. La
legge tradizionale vuole che si facciano gli
ultimi giri con passo frequente, ma atteso lo
stato di debolezza in cui mi trovava feci tutti
i giri posatamente.
</p>
<p>
Alla fine del settimo dopo avere baciata la
<i>pietra nera</i> viene recitata in comune una breve
preghiera stando in piedi in faccia al muro
della Kaaba tra la porta e la <i>pietra nera</i>. Si
passa dopo in una specie di corridojo, detto
<i>Makam Ibrahim</i>, o luogo d'Abramo, che sta
tra la Kaaba e l'arco isolato, e colà si recita
una preghiera ordinaria. In seguito si va al
pozzo <i>Zemzem</i>, dal quale si attingono molti
vasi d'acqua, e se ne beve quanta si può
berne. Finalmente si esce dal tempio per <i>el-Beb-Sàffa</i>,
porta di Saffa, di dove si sale
sopra una piccola strada che gli è in faccia,
e che forma la collina di Saffa, <i>Diébel Saffa</i>.
In fondo alla strada terminata da un portico
di tre archi, su cui si sale per alcuni gradini,
avvi il luogo sacro detto <i>Sáffa</i>. Quando il pellegrino
vi è salito, volge la fronte verso la
porta del tempio, e recita stando in piedi una
breve preghiera.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_98">[98]</span>
Allora si va in processione verso la strada
principale, e si attraversa una parte del <i>Dièbel-Méroua</i>,
o collina di Meroua, recitando continuamente
preghiere: in fondo alla strada che
è tagliata da un'alta muraglia, si sale per pochi
gradini, col corpo rivolto al tempio, benchè le
case intermedie non permettano di vederlo, e
si pronuncia sempre in piedi una piccola preghiera.
Si fa un secondo viaggio verso <i>Saffa</i>,
un terzo verso <i>Méroua</i>; e così di tempo in
tempo fino alla settima volta recitando preghiere
ad alta voce, e facendo le piccole preghiere
ne' due luoghi sacri; lo che forma il
settimo viaggio tra le due colline.
</p>
<p>
Avendo terminato il mio settimo viaggio a
Meroua, vidi alcuni barbieri stazionati in questo
luogo per radere la testa ai pellegrini: lo che
eseguiscono con somma leggerezza, e recitando
preghiere ad alta voce che il pellegrino ripete
parola per parola. Questa operazione termina
le prime cerimonie del pellegrinaggio alla Mecca.
</p>
<p>
È noto che quasi tutti i Musulmani si lasciano
crescere in mezzo alla testa una ciocca
di capelli; ma perchè il riformatore <i>Abdoul-wehhab</i>
dichiarò che la conservazione di questa
ciocca è un peccato, e che i <i>Wehhabiti</i>,
<span class="pagenum" id="Page_99">[99]</span>
dominano nel paese, tutti si radono interamente
la testa. Fui dunque anch'io forzato
di lasciar cadere la mia lunga ciocca sotto le
mani dell'inesorabile barbiere.
</p>
<p>
Già si avvicinava il giorno quando si terminava
di soddisfare a questi primi doveri: allora
mi si disse, che poteva ritirarmi per
prendere un poco di riposo; ma perchè non
era lontana l'ora della preghiera del mattino,
scelsi di tornare al tempio, malgrado la mia
debolezza e la sostenuta fatica, ed andai a
casa solamente alle sei ore.
</p>
<p>
Al mezzodì dello stesso giorno tornai al
tempio per la preghiera pubblica del venerdì,
dopo aver fatta un'altra volta i sette giri della
<i>Kaaba</i>, recitata una preghiera particolare, e
bevuto largamente dell'acqua dello <i>Zemzem</i>.
</p>
<p>
All'indomani sabato 24 gennajo 1807,
15 del mese Doulkaada l'anno 1221 dell'Egira,
si aprì la porta della <i>Kaaba</i>; ciò che si
fa soltanto tre volte all'anno in tre diversi
giorni. La prima volta affinchè tutti gli uomini
che sono alla Mecca possano fare le loro preghiere
nell'interno; la seconda, che ha luogo
il giorno dopo, per le donne; e la terza, passati
altri cinque giorni, è destinata a lavare e
<span class="pagenum" id="Page_100">[100]</span>
purificare la casa di Dio. Per questa ragione
i pellegrini che non si trattengono alla Mecca
che otto o dieci giorni all'epoca del pellegrinaggio
di Aàrafat, partono senz'aver veduto
l'interno del tempio.
</p>
<p>
La porta della <i>Kaaba</i> è nella faccia del
N. E. a breve distanza dalla <i>pietra nera</i>, ed
è alta circa sei piedi sopra il livello del gran
cortile del tempio. Per entrarvi vien collocata
al di fuori una bella scala di legno portata
da sei ruote di bronzo.
</p>
<p>
In questo giorno fui condotto al tempio, e
perchè la gente vi era affollata, mi fecero sedere
in una specie di ricinto ove sta la guardia
della <i>Kaaba</i> in faccia alla <i>pietra nera</i>.
Questa guardia è composta di eunuchi negri.
Essendosi scemata alquanto la gente, alcune
guardie e la mia guida mi condussero nella
casa di Dio; e si presero essi la cura di farmi
mettere il piè destro sul primo gradino della
scala. Entrato nella <i>Kaaba</i> fui direttamente
condotto nell'angolo che guarda al sud, ove
stando in piedi col corpo, e col volto possibilmente
appoggiati contro la muraglia, recitai
ad alta voce una preghiera; e quindi feci la
preghiera ordinaria in faccia all'angolo del
<span class="pagenum" id="Page_101">[101]</span>
sud. Passai subito all'angolo che guarda all'O.,
e quindi all'angolo del N. facendo in ambedue
ciò che fatto aveva nell'angolo del S. Di là
essendo venuto all'angolo dell'E., ove non feci
che una breve preghiera in piedi, baciai la
chiave d'argento della <i>Kaaba</i>, che un fanciullo
dello Sceriffo seduto sopra un soffà teneva
a quest'oggetto in mano. Uscii scortato
dai Negri che a forza di pugni mi facevano
far largo. Appena fui fuori della <i>Kaaba</i> baciai
la <i>pietra nera</i>, e feci di nuovo i sette giri
della casa di Dio; entrai poscia entro una
piccola fossa a piè della <i>Kaaba</i>, ed accanto
alla porta, ove recitai la preghiera consueta,
e dopo aver bevuta l'acqua del pozzo <i>Zemzem</i>
ritornai al mio alloggio. Al mezzo giorno
ebbi avviso di tenermi preparato ad essere
presentato al sultano Sceriffo.
</p>
<p>
Il <i>Nikeb-el-Ascharaf</i>, o capo degli Sceriffi,
venne a prendermi, e mi condusse al palazzo.
Egli mi precedette, ed io rimasi alla porta
aspettando l'ordine d'entrare. Un istante dopo
il capo del pozzo di <i>Zemzem</i>, <i>ch'era di già
mio amico</i>, scese per cercarmi. Montammo
la scala, a metà della quale evvi una porta
che ne chiude il passaggio. Il mio conduttore
<span class="pagenum" id="Page_102">[102]</span>
picchiò a questa porta, che fu aperta da due
domestici, e noi continuammo a salire: attraversammo
in seguito un corritojo oscuro, e
dopo aver lasciate le pappuzze in questo luogo,
entrammo in una bella sala, ov'era il sultano
Sceriffo, detto Sceriffo <i>Ghàleb</i>, seduto
presso ad una finestra, e circondato da sei
personaggi che stavano in piedi. Poichè l'ebbi
salutato mi fece le seguenti interrogazioni.
</p>
<p>
S. Parlate voi l'arabo<a class="tag" id="tag6" href="#note6">[6]</a>?
</p>
<p>
A. Sì, Sire.
</p>
<p>
S. Ed il turco?
</p>
<p>
A. No, Sire.
</p>
<p>
S. L'arabo solamente?
</p>
<p>
A. Sì, Sire.
</p>
<p>
S. Parlate voi le lingue dei Cristiani?
</p>
<p>
A. Alcune.
</p>
<p>
S. Qual è il vostro paese?
</p>
<p>
A. Aleppo.
</p>
<p>
S. Siete voi uscito assai giovane della vostra
patria?
</p>
<p>
A. Sì, Sire.
</p>
<p>
S. Ove foste durante la vostra assenza?
</p>
<p>
Gli raccontai la mia storia. Allora lo Sceriffo
<span class="pagenum" id="Page_103">[103]</span>
disse a quello che gli stava a sinistra:
<i>parla assai bene l'arabo; il suo accento è
veramente arabo</i>; e volgendomi di nuovo la
parola, dissemi alzando la voce, <i>avvicinatevi</i>.
Mi appressai un poco, ed egli ripetè, <i>avvicinatevi</i>;
ed allora mi avanzai fino a lui. <i>Sedetevi</i>,
mi disse, ed essendomi affrettato di
ubbidirlo, fece pure sedere il personaggio che
gli stava a sinistra.
</p>
<p>
Voi avrete senza dubbio notizie del paese
de' cristiani, ripigliò lo Sceriffo: ditemi le
ultime che aveste. Gli feci un breve quadro
dello stato attuale d'Europa. Mi domandò:
sapete voi leggere e scrivere il francese? Un
poco, Sire. — <i>Soltanto un poco, o bene?</i>
Un poco, e non più, Sire. <i>Quali sono le
lingue che parlate e scrivete meglio?</i> L'italiano
e lo spagnuolo. Così continuammo a
conversare più di un'ora. In appresso dopo
avergli presentato il mio regalo, ed il firmano
del Capitano pascià, mi ritirai accompagnato
dal capo dello <i>Zemzem</i>, che mi condusse
fino a casa.
</p>
<p>
Prima di passar oltre voglio dare contezza
di questo importante personaggio, ch'erasi
fatto mio amico. Era questi un giovane di
<span class="pagenum" id="Page_104">[104]</span>
ventidue in ventiquattr'anni, di una bellissima
figura, occhi vivaci, ben vestito, assai
gentile, d'un'aria dolce e seducente, e fornito
di tutte le esteriori qualità che rendono
amabile una persona. Depositario della intera
confidenza dello Sceriffo, occupa il più importante
impiego. È l'avvelenatore in titolo....
Rassicurati, lettore; nè questo nome ti faccia
tremare per me. Quest'uomo pericoloso mi
era noto anche avanti. Dopo la prima volta
che fui al <i>Zemzem</i>, egli mi faceva assiduamente
la corte; aveva già da lui ricevuto un
magnifico pranzo; ogni giorno mandavami due
bottiglie d'acqua del pozzo miracoloso: spiava
i momenti in cui mi recava al tempio, e si
affrettava di venire a presentarmi coi più dilicati
modi una tazza colma d'acqua miracolosa,
che io beveva senza timore fino all'ultima
goccia. Questo scellerato tiene gli stessi
modi verso tutti i Pascià, e personaggi d'importanza,
che recansi alla Mecca. Dietro il più
leggiero sospetto, e per capriccio, lo Sceriffo
ordina, e lo sventurato straniero ha ben tosto
cessato di esistere. Siccome sarebbe un'empietà
il rifiutare l'acqua sacra presentata dal
Capo del pozzo, quest'uomo con tal mezzo è
<span class="pagenum" id="Page_105">[105]</span>
padrone della vita di tutti i pellegrini; ed ha
già sacrificato molte vittime. Da tempo immemorabile
i sultani Sceriffi della Mecca tengono
un avvelenatore alla loro corte; ed è
cosa notabile che non si curino di tenere celato
l'arcano, poichè si conosce in Egitto ed
a Costantinopoli a segno, che il Divano ha
più volte mandati alla Mecca Pascià, ed altri
personaggi per isbarazzarsene in tal maniera.
Ecco la ragione per cui i Mogrebini, e gli
Arabi d'occidente erano solleciti di prevenirmi
di stare in guardia al mio arrivo in questa
città. I miei domestici non sapevano soffrire
il traditore, ed io gli dava i meno equivoci
segni di confidenza, affrontava le sue acque,
ed i suoi pranzi con una serenità imperturbabile;
e soltanto ebbi la precauzione di tener
sempre in tasca tre prese di <i>zinco vitriolato</i>,
vomitivo assai più efficace del tartaro
emetico, e che opera all'istante, onde usarne
tostochè avessi il più piccolo indizio di tradimento.
</p>
<p>
Parvemi che lo Sceriffo fosse dell'età di
trenta in quarant'anni: la sua carnagione è
alquanto bruna; ha grandi e begli occhi, e
barba regolare; è grasso, e non pertanto assai
<span class="pagenum" id="Page_106">[106]</span>
vivace. Il suo abito consiste in un <i>benisch</i>,
<i>caftan</i> esteriore, un <i>caftan</i> interiore con uno
sciallo di cachemiro, ed un cachemiro, ed altro
sciallo della stessa qualità per turbante. Aveva
dietro di lui un gran cuscino, un altro a lato,
ed un terzo più piccolo avanti, sul quale si
appoggiava frequentemente. Nella sala non vidi
altri arredi nè ornamenti fuorchè un gran tappeto
che copriva tutto il suolo. In tempo della
mia visita il sultano Sceriffo fumava una pipa
persiana, o <i>nerguilè</i>, ch'era posta in una
altra camera, e la di cui canna di cuojo per
mezzo d'un foro fatto nel muro terminavasi
alla sua bocca. Il riformatore <i>Abdoulwehhàb</i>
avendo dichiarato che l'uso del tabacco è
peccaminoso, ed i suoi segretarj che dominano
l'Arabia essendo generalmente temuti,
non si fuma che con molta circospezione, e
quasi di furto.
</p>
<p>
All'indomani, domenica 25 gennajo, resi
la visita al <i>Nekih-el-Ascharaf</i>, o capo degli
sceriffi, e gli feci un piccolo regalo. Mi diede
tutti i segni di distinzione e d'amicizia, che
io poteva desiderare. Era il secondo giorno
dell'apertura della <i>Kaaba</i>, come si disse
poc'anzi, ma era il giorno esclusivamente destinato
<span class="pagenum" id="Page_107">[107]</span>
per le donne. Esse vi entrarono in folla
per recitarvi le loro preghiere, e come gli
uomini esse fanno i sette giri intorno.
</p>
<p>
Il lunedì 29 gennajo, 20 del mese doulkaada,
si lavò e purificò la <i>Kaaba</i> colle seguenti
cerimonie. Due ore dopo il levar del
sole il sultano Sceriffo venne al tempio accompagnato
da circa trenta persone, e da dodici
guardie parte Negri e parte Arabi. La
porta della <i>Kaaba</i> era già aperta e circondata
da immenso popolo, ma non eravi ancora la
scala. Il sultano Sceriffo montato sopra le
spalle degli uni, e su la testa degli altri entrò
nella <i>Kaaba</i> cogli Scheih principali delle
tribù; gli altri volevano fare lo stesso, ma
le guardie negre ne vietavano l'ingresso a
colpi di pugni e di canne. Io stava lontano
dalla porta per evitare la folla, quando per
ordine dello Sceriffo il capo di <i>Zemzem</i> mi
fece segno colla mano di avanzare; ma come
farmi avanti a traverso di più di mille persone
ch'erano tra me e la <i>Kaaba</i>?
</p>
<p>
Tutti i portatori d'acqua della Mecca appressavansi
coi loro otri pieni, ch'essi facevano
avanzare di mano in mano fino alle guardie
negre della porta, come pure un gran numero
di piccole scope di foglie di palma.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_108">[108]</span>
I Negri cominciarono a gettar acqua sul
suolo della sala che è lastricata di marmo, e
vi si gettò ancora acqua di rose. Quest'acqua
scolando per un foro posto sotto la soglia
della porta, era avidamente raccolta dai fedeli;
ma perchè non era proporzionata ai loro desiderj,
e che i più lontani ne chiedevano ad
alta voce per bevere e per bagnarsi, le guardie
negre colle tazze e colle mani la gettavano
con profusione sul popolo. Ebbero l'attenzione
di farmene passare un piccol vaso, ed una
tazza, colla quale ne bevei quanto mi fu possibile,
e sparsi il rimanente sul mio corpo;
imperciocchè quest'acqua, quantunque salsa
alquanto, porta seco la benedizione di Dio, ed
altronde è bene aromatizzata dall'acqua di
rose.
</p>
<p>
Feci allora uno sforzo per avvicinarmi;
molte persone mi sollevarono sopra la folla,
e camminando sopra le teste giunsi finalmente
alla porta, ove le guardie negre mi ajutarono
ad entrare. Io era preparato a tale operazione,
non avendo in dosso che la camicia, un <i>caschaba</i>,
o camicia di lana bianca senza maniche,
il turbante, ed il <i>hhaik</i> che mi avviluppava.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_109">[109]</span>
Il sultano Sceriffo scopava egli medesimo
la sala. Appena entrato, le guardie mi levarono
il <i>hhaik</i>, e presentaronmi un fascio di
piccole scope, delle quali ne presi alcune in
ogni mano. All'istante gettarono molta acqua
sul pavimento, ed io incominciai a scopare
a due mani con un'ardente fede, quantunque
il suolo fosse di già pulito come uno specchio.
Durante questa operazione, lo Sceriffo che
avea finito di scopare e di profumare la sala,
stava orando.
</p>
<p>
Mi venne in appresso presentata una tazza
d'argento piena d'una pasta fatta con raschiatura
di sandalo, legno assai aromatico, e bagnato
con essenza di rose; stesi questa pasta
sulla parte inferiore della parete incrostata di
marmo al disotto della tappezzeria che copre
la parte superiore ed il palco. Mi fu poi dato
un pezzo di legno d'aloè che feci abbruciare
in una grande bragiera per profumare la sala.
</p>
<p>
Allora il sultano Sceriffo mi proclamò <i>Hhaddem-Bèit-Allah-el-Haram</i>,
vale a dire <i>servitore
della casa di Dio la proibita</i>; e ricevetti le
congratulazioni di tutti gli assistenti. Dopo recitai
le mie preghiere nei tre lati della sala,
come la prima volta, lo che pose termine ai
<span class="pagenum" id="Page_110">[110]</span>
miei doveri. Mentre mi occupava di quest'atto
di pietà, il sultano Sceriffo erasi ritirato.
</p>
<p>
Un gran numero di donne che stavano nel
cortile riunite in corpo a qualche distanza
dalla porta della <i>Kaaba</i>, gettavano di quando
in quando acute grida di gioja.
</p>
<p>
Mi fu data un poco di pasta di sandalo
con due piccole scope che io custodii religiosamente
siccome preziose reliquie. Le guardie
ajutaronmi a scendere sopra il popolo,
che mi prese, e mi pose in terra felicitandomi
dell'avvenimento. Passai di là al <i>Makam-Hibrahim</i>
per farvi una preghiera, vi fui ricoperto
del mio <i>hhaik</i>, ed entrai in casa mia tutto
bagnato.
</p>
<p>
Altri impiegati del tempio mi portarono successivamente
acqua del lavacro, ed un vaso
me ne mandò il figlio dello Sceriffo che aveva
la chiave della <i>Kaaba</i>, aggiugnendovi un cartoccio
ripieno di raschiatura di sandalo ridotta
in pasta con acqua di rose, un altro
cartoccio di altri aromi, un cero, e due
piccole scope. Dovetti corrispondere a tanti
favori nel miglior modo possibile.
</p>
<p>
Il martedì 3 febbrajo, 25 del mese doulkaada,
la grande tela nera che copre l'esteriore
<span class="pagenum" id="Page_111">[111]</span>
della <i>Kaaba</i> fu tagliata un poco sopra
alla porta, e tutto all'intorno dell'edificio;
cosicchè rimase scoperto nella parte inferiore;
lo che compie la cerimonia detta <i>Yaharmo-el-Bèit-Allah</i>,
cioè <i>purificazione della casa
di Dio</i>.
</p>
<p>
In questa operazione tutti gl'impiegati del
tempio procurano di ottenere qualche pezzo
della tela, che dividono in minutissimi pezzetti
per farne certe reliquie, che regalano
poi ai pellegrini, obbligati di corrispondere a
questo favore con qualche gratificazione. Io
ne ricevetti tante che... Dio sia lodato!
</p>
<p>
In questo giorno medesimo un corpo d'armata
de' <i>Wehhabiti</i> entrò nella Mecca per
soddisfare ai doveri del pellegrinaggio, e per
impadronirsi della santa città. Io li vidi entrare
per accidente. Mi trovava alle nove ore
nella strada principale, quando vidi venire una
folla di uomini strettamente serrati gli uni
contro gli altri, non avendo altra veste che
un panno intorno alle reni, ed alcuni una
salvietta posta sulla spalla sinistra, e sotto
l'ascella destra; del resto affatto nudi ed armati
di fucili a miccia con un <i>cangiar</i>, o
grande coltello curvo appeso alla cintura. Alla
<span class="pagenum" id="Page_112">[112]</span>
vista di questo torrente d'uomini nudi ed armati
tutta la gente sgombrò la strada. Io rimasi
al mio luogo, salendo sopra un mucchio di
rottami onde meglio osservarli. Vidi avanzare
una colonna che parvemi numerosa di cinque
in sei mila uomini talmente serrati su tutta
la larghezza della strada, che non avrebbero
potuto movere una mano. La colonna era preceduta
da tre o quattro uomini a cavallo armati
di una lancia lunga due piedi, e seguita
da altri quindici o venti montati sopra cavalli,
cammelli, e dromedarj colla lancia alla mano
come i primi; ma non avevano nè stendardi,
nè tamburri, nè verun altro stromento, o trofeo
militare. Marciando altri mettevano grida
di santa allegrezza, altri confusamente recitavano
preghiere ad alta voce; ognuno a modo
suo.
</p>
<p>
Salirono in tale ordinanza fino alla più alta
parte della città, ove giunti incominciarono a
sfilare a piccoli corpi separati per entrare nel
tempio per la porta <i>Beb el-Salem</i>.
</p>
<p>
Un gran numero di fanciulli della città, che
d'ordinario servono di guida agli stranieri gli
si fecero incontro, presentandosi loro in piccoli
gruppi per insegnar loro le sacre cerimonie:
<span class="pagenum" id="Page_113">[113]</span>
osservai che tra queste guide non eravi
un solo uomo di età matura. Già i primi
corpi in atto d'incominciare i giri della <i>Kaaba</i>
si facevano premura di baciare la <i>pietra nera</i>,
quando altri impazienti d'aspettare, si
avanzano tumultuariamente, mischiandosi coi
primi, e facendo una tale confusione che più
non era intesa la voce delle guide. Alla confusione
tien dietro il tumulto: tutti vogliono
ad un tempo baciare la <i>pietra nera</i>, tutti vi
si affollano, e molti cercano di aprirsi un
passo col bastone. Invano uno de' loro capi
monta sullo zoccolo presso alla pietra sacra
per rimettere l'ordine; le sue grida, i suoi
segni tornano vani perchè il santo zelo della
casa di Dio che li divora non permette loro
d'udir ragione, nè la voce del capo. Il movimento
in giro s'accresce per mutuo impulso.
Finalmente si vedono, a guisa d'uno sciame
di api, che volano intorno all'alveare, girare
confusamente intorno alla <i>Kaaba</i>, e nel
loro confuso zelo rompere coi fucili che hanno
sulle spalle tutte le lampadi di vetro che circondano
la casa di Dio.
</p>
<p>
Dopo le diverse cerimonie intorno al tempio,
doveva ognuno bere l'acqua del pozzo
<span class="pagenum" id="Page_114">[114]</span>
miracoloso, e spargerne sul proprio corpo,
ma perchè ogni cosa facevasi disordinatamente,
ben tosto i secchi, le corde, le tazze
sono fatte in pezzi: i capi e gl'impiegati dello
<i>Zemzem</i> abbandonano il loro posto; ed i <i>Wehhabiti</i>
rimasti soli padroni del pozzo si danno
mano, formano una catena, scendono in fondo,
ed attingono l'acqua come possono.
</p>
<p>
Il pozzo chiede elemosine, offerte la casa
di Dio, mercede le guide; ma la maggior
parte de' <i>Wehhabiti</i> non avevano alcuna moneta;
e soddisfano a quest'obbligo di coscienza
dando venti o trenta grani di polvere assai
grossa, alcuni piccoli pezzi di piombo, e pochi
grani di caffè.
</p>
<p>
In fine delle cerimonie avendo essi i capelli
lunghi un pollice, si fecero coscienza di farli
radere, la quale operazione si eseguì nelle
strade, ed i barbieri furono pagati colla stessa
qualità di monete onde furono compensate
le guide e gl'inservienti del tempio.
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> di Draaïya, principale luogo
della riforma, hanno il color di rame. Sono
in generale ben fatti e perfettamente ben proporzionati,
ma di bassa statura: ed ho specialmente
distinti tra loro alcuni che avevano
<span class="pagenum" id="Page_115">[115]</span>
così belle teste da poter pareggiarsi a quelle
dell'<i>Apollo</i>, dell'<i>Antinoo</i>, o del <i>Gladiatore</i>.
Hanno pure gli occhi vivacissimi, il naso e
la bocca regolarissimi, i denti belli, ed una
fisonomia piena d'espressione.
</p>
<p>
Figuriamoci una folla d'uomini nudi ed
armati, quasi privi di ogni idea di civiltà,
e parlanti un linguaggio barbaro: questo
primo quadro è spaventoso, e ributta l'immaginazione;
ma sormontata questa prima
impressione, trovansi in questi uomini alcune
rare qualità; essi non rubano giammai nè
colla violenza, nè coll'astuzia, se non quando
credono che l'oggetto appartenga al nemico,
o ad un infedele; tutto ciò che comprano,
e qualunque servigio venga loro reso
si paga colla loro moneta. Ciecamente sottomessi
ai loro capi soffrono in silenzio tutte le
fatiche, e si lascerebbero condurre in capo al
mondo. Finalmente si conosce essere costoro
uomini dispostissimi ad essere inciviliti, se fosse
loro data una conveniente direzione.
</p>
<p>
Ritornato a casa mia seppi che arrivavano
altri corpi di <i>Wehhabiti</i> per soddisfare al dovere
del pellegrinaggio. Intanto che faceva egli
il sultano Sceriffo?.... nell'impotenza di
<span class="pagenum" id="Page_116">[116]</span>
resistere a tante forze stava rinchiuso, o a
meglio dire nascosto, temendo di essere attaccato;
le fortezze approvvigionate e poste in
istato di difendersi; i soldati Arabi, Mogrebini,
e Negri non abbandonavano i loro posti:
vidi guardie e scorte ai forti, e varie porte
chiuse e murate; in una parola tutto era disposto
per rispingere un'aggressione. Ma la
moderazione dei <i>Wehhabiti</i>, e le trattative
dello Sceriffo resero inutili le prese precauzioni.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_117">[117]</span>
</p>
<h2><a id="capxxxiv"></a>
CAPITOLO XXXIV.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Pellegrinaggio ad Aarafat. — Grande riunione
di pellegrini. — Descrizione di Aarafat. — Sultano
ed armata dei Wehhabiti.
Cerimonie di Aarafat. — Ritorno a Mosdelifa. — Ritorno
e cerimonie a Mina. — Ritorno
alla Mecca e fine del pellegrinaggio. — Appendice
al pellegrinaggio.</i>
</p>
</div>
<p>
Il gran giorno del pellegrinaggio al monte
<i>Aarafat</i> era il martedì 17 febbrajo. Io partii
il 16 dopo mezzogiorno, in una <i>chevria</i> posta
sopra un cammello, eguale a quella di cui
mi valsi per venire da Djedda alla Mecca.
Alle due circa dopo mezzogiorno passai innanzi
alla caserma delle guardie negre, posta
all'estremità settentrionale della città.
</p>
<p>
Di là piegando a levante giunsi dopo pochi
minuti in faccia ad una gran casa di campagna
dello sceriffo, ed un quarto d'ora
dopo scopersi la celebre montagna <i>Diebel Nor</i>,
ossia montagna della luce, sulla quale l'Angelo
<i>Gabriele</i> portò al più grande dei profeti
<span class="pagenum" id="Page_118">[118]</span>
i primi capitoli del Corano. Questa montagna
s'inalza isolata in figura di pane di zucchero,
sopra il livello delle altre montagne che la
circondano. Eravi altra volta sulla sommità
una cappella, che era una stazione del pellegrinaggio,
ma i <i>Wehhabiti</i> dopo averla atterrata,
posero una guardia alle falde della
montagna per impedire ai pellegrini di salirlo
per farvi le preghiere, che <i>Abdoulwehhab</i>
dichiarò superstiziose. Vi si saliva, mi
fu detto, per una scala tagliata nella roccia; e
trovandosi questa montagna distante un quarto
di lega a sinistra dalla strada, non la vidi
che passando cogli altri pellegrini, ma pure
ne presi uno schizzo in prospettiva.
</p>
<p>
Seguendo la strada verso l'E. S. E. vidi alle
tre ore meno un quarto una piccola sorgente
d'acqua dolce, con vasche artefatte, e poco
dopo entrai in Mina. Il primo oggetto che si
scopre entrando nel borgo è una fontana, in
faccia alla quale vedesi un'antica opera che
il volgo dice essere stata fatta dal demonio.
</p>
<p>
Il borgo di Mina, chiamato anche <i>Mòna</i>,
non ha che una sola strada, ma così lunga
che io impiegai venti minuti per arrivare dalle
prime alle ultime case. Sonovi belli edificj,
<span class="pagenum" id="Page_119">[119]</span>
molti de' quali cadono in rovina, o sono senza
tetto, ed alcuni recinti con muraglie a secco
alte cinque piedi che vengono affittati ai pellegrini
ne' giorni della Pasqua.
</p>
<p>
A tre ore e mezzo feci porre il campo fuori
di Mina dal lato di levante in una piccola
pianura presso ad una moschea circondata di
mura come una specie di fortezza.
</p>
<p>
Tutto il paese attraversato fin qui è una
angusta valle chiusa da montagne granitiche
affatto sterili. Tutta la strada era coperta di
cammelli, di persone a piedi ed a cavallo, e
da un gran numero di <i>schevrias</i>.
</p>
<p>
Un distaccamento di <i>Wehhabiti</i> montati sopra
dromedarj, che io aveva incontrati alle
falde del Dièbel-Nor venne ad accamparsi avanti
alla porta della moschea. Fu ben tosto
raggiunto da altri corpi della stessa nazione
montati egualmente sopra dromedarj o cammelli;
ed in breve tutta la pianura ne fu piena.
Dopo tramontato il sole giunse il sultano
de' <i>Wehhabiti</i>, <i>Saaoud</i>, la di cui tenda era
stata preparata al piede della montagna in poca
distanza dalle mie.
</p>
<p>
Una carovana di Tripoli di Barbaria, un'altra
dell'Iemen, di una quantità di pellegrini negri
<span class="pagenum" id="Page_120">[120]</span>
del Soldano, o dell'Abissinia, molti Turchi giunti
per la strada di Suez, assai Mogrebini venuti
per mare, una carovana di Bassora, ed altre del
Levante: gli Arabi dell'alto e del basso Egitto,
quelli del paese, ed i <i>Wehhabiti</i>, trovavansi
allora riuniti, o piuttosto ammucchiati
gli uni su gli altri in quest'angusta pianura,
nella quale i pellegrini devono accamparsi per
dovere, perchè la tradizione riferisce che il
santo Profeta faceva lo stesso qualunque volta
andava ad Aàrafat.
</p>
<p>
Non era giunta la carovana di Damasco,
quantunque partisse con molte donne, e fosse
scortata dalla truppa, e dall'artiglieria portando
il ricco tappeto che ogni anno viene
mandato da Costantinopoli pel sepolcro del
Profeta a Medina; perchè i <i>Wehhabiti</i> che riguardano
questa usanza come peccaminosa gli
vennero incontro fin presso a Damasco, e fecero
sapere a quel Pascià <i>Emir-el-Stage</i>, che
la comandava, che non si poteva ricevere il
tappeto destinato pel sepolcro; che se voleva
proseguire il viaggio per la Mecca, dovesse
rimandare addietro i soldati, l'artiglieria e le
donne, e che trasformandosi in tal modo in
veri pellegrini, la carovana non incontrerebbe
<span class="pagenum" id="Page_121">[121]</span>
verun ostacolo nel suo viaggio. Non volendo
il Pascià sottomettersi a tali condizioni fu costretto
di retrocedere. Altri pretendono che si
esigesse da lui una forte contribuzione di denaro:
ma ciò è contraddetto da altri meglio
informati.
</p>
<p>
Il martedì 17 febbrajo del 1807 (9 Doulhagea,
1221 dell'Egira) alle sei ore della mattina,
era in cammino nella direzione di S. E.
¾ E. A breve distanza dal luogo della partenza
lasciai a destra una casa dello Sceriffo; alle
sette passai <i>Mosdèlifa</i>, piccola cappella con una
gran torre in una stretta valle; e dopo avere
attraversata una gola ancora più chiusa tra le
montagne, camminai lungo una vallata al S.
E. che sbocca alle falde del monte Aàrafat,
ove giunsi alle nove ore del mattino.
</p>
<p>
Il monte <i>Aàrafat</i> è l'oggetto primario del
pellegrinaggio dei musulmani; quindi molti
dottori furono d'opinione che quando non
esistesse più la casa di Dio, il pellegrinaggio
al monte Aàrafat sarebbe tanto meritorio quanto
il fare i sette giri della <i>Kaaba</i>; e questa è
pure la mia opinione.
</p>
<p>
Non è che al monte Aàrafat ove uno possa
formarsi un'idea dell'imponente spettacolo che
<span class="pagenum" id="Page_122">[122]</span>
presenta il pellegrinaggio de' musulmani: una
immensa folla d'uomini di tutte le nazioni, di
tutti i colori, venuti dalle estremità della terra
attraverso di mille pericoli, e sopportando
gravi fatiche, per adorare assieme lo stesso
Dio, lo stesso Dio della natura; l'abitante
del Caucaso presentando una mano amica all'Etiope
o al Negro della Guinea; l'Indiano
ed il Persiano fraternizzando col Barbaresco e
col Marocchino; tutti risguardandosi come fratelli,
o come individui d'una sola famiglia,
uniti dai legami della religione, parlando la
maggior parte, o almeno intendendo la stessa
lingua, la sacra lingua dell'Arabia: nò, alcun
culto non presenta ai sensi uno spettacolo più
semplice, più maestoso!.....<a class="tag" id="tag7" href="#note7">[7]</a> Filosofi
della terra permettete, permettete ad <i>Ali Bey</i>
di sostenere la sua religione, come voi sostenete
lo spiritualismo o il materialismo, il
<span class="pagenum" id="Page_123">[123]</span>
vuoto o il pieno, la necessità dell'esistenza
o la creazione. Il monte Aàrafat è una rupe
granitica come le altre montagne vicine, alta
circa cento cinquanta piedi, chiusa da una
muraglia, e posta alle falde di un'altra montagna
più alta all'E. S. E. d'un piano di
tre quarti di lega di diametro, circondato
da ogni banda di sterili montagne. Vi si sale
per alcune scale, parte tagliate nella rupe
stessa, parte formate di nuovo. Avvi sulla sommità
una cappella di cui i <i>Wehhabiti</i> stavano
allora distruggendone l'interno. Non potei
vederla perchè resta vietato agl'individui del
mio rito, cioè ai <i>Maleki</i> di salire sulla cima,
secondo le intenzioni dell'Iman fondatore del
rito; quindi ci fermiamo a metà del monte
per recitarvi la preghiera. Al piede della montagna
trovasi una piattaforma preparata a tale
uso, detta <i>Dianaà Arràhma</i>, o moschea della
misericordia: secondo la tradizione, colà pregava
anco il Profeta.
</p>
<p>
Presso alla montagna sonovi quattordici
grandi vasche riparate dal Sultano <i>Saaoud</i>.
Somministrano esse una immensa quantità
d'acqua bonissima a beversi, che serve pure
ai pellegrini per lavarsi in questo giorno solenne.
<span class="pagenum" id="Page_124">[124]</span>
Affatto vicina dalla banda di S. O. vedesi
una casa dello Sceriffo, e ad un quarto di
lega a N. O. trovasi un'altra piattaforma sulla
quale si fa la preghiera, ed è intitolata <i>Diaman
Ibrahim</i>, moschea di <i>Abramo</i>.
</p>
<p>
Fu sul monte Aàrafat che il comun padre
degli uomini incontrò o riconobbe la nostra
madre <i>Eva</i> dopo un lungo divorzio, e
per tal ragione questo luogo si chiama Aàrafat,
ossia riconoscimento. Si crede che fosse lo
stesso <i>Adamo</i> il fabbricatore della cappella,
che i <i>Wehhabiti</i> hanno cominciato a distruggere<a class="tag" id="tag8" href="#note8">[8]</a>.
</p>
<p>
Dopo la preghiera dell'<i>aassar</i>, che ognuno
fa nella propria tenda, e tutto essendo
pronto per la partenza, prescrive il rituale
di portarsi presso alla montagna per aspettarvi
il cadere del sole. Per ubbidire a tale
precetto i <i>Wehhabiti</i> ch'erano accampati in
luoghi assai lontani, cominciarono ad avvicinarsi,
avendo alla testa il Sultano <i>Saaoud</i>,
ed <i>Abounocta</i> loro secondo capo. In poco
tempo vidi sfilare un'armata di <i>quarantacinque
<span class="pagenum" id="Page_125">[125]</span>
mila Wehhabiti</i> quasi tutti montati sopra cammelli
o dromedarj, con un migliajo di cammelli
carichi d'acqua, di tende, di legna
da bruciare, e di fieno per i cammelli dei
capi. Un corpo di dugento uomini a cavallo
portava stendardi d'ogni colore appesi sopra
le lancie: e mi fu detto che questa cavalleria
apparteneva al secondo capo <i>Abounocta</i>. Vedevansi
inoltre sette in otto altre bandiere tra
le file de' cammelli, ma senza verun'altra
insegna, senza tamburi, trombette, od altri
stromenti militari. Siccome tutti questi uomini
erano affatto nudi, non esclusi i loro
capi, non mi fu possibile di ben distinguerli.
Pure un vecchio venerando con una lunga
barba bianca, e preceduto da uno stendardo
reale parvemi essere il Sultano. Tale stendardo
di color verde aveva per insegna distintiva la
professione di fede = <i>Là illaha ila Allah</i> =
«Non v'è altro Dio che Dio» ricamata a
grandi caratteri bianchi.
</p>
<p>
Riconobbi perfettamente per i lunghi ondeggianti
suoi cappelli uno de' figliuoli di <i>Saaoud</i>,
fanciullo di sette in otto anni, di una carnagione
bruna come gli altri, vestito con una
grande camicia bianca, circondato da una scorta
<span class="pagenum" id="Page_126">[126]</span>
particolare, e montato sopra di un bellissimo
cavallo bianco, senza speroni, essendo il costume
de' <i>Wehhabiti</i> che non conoscono selle;
questo era coperto di un drappo rosso ricamato,
e sparso di stelle d'oro.
</p>
<p>
La montagna e tutto il contorno furono ben
tosto coperti di <i>Wehhabiti</i>: in seguito avvicinaronsi
alla montagna le carovane ed i pellegrini.
Malgrado le dissuasioni de' miei domestici
ardii penetrare tra i <i>Wehhabiti</i>, avanzandomi
fino al loro centro onde vedere
più da vicino il Sultano: ma molti di loro,
cui io ne feci inchiesta, mi assicurarono
che la cosa era impossibile, perchè il timore
di un avvenimento uguale a quello dello sventurato
<i>Abdelaazis</i>, ch'era stato assassinato,
aveva fatto moltiplicare le guardie intorno alla
persona di Saaoud.
</p>
<p>
Devo per amore di verità confessare, che
ho trovato ragionevoli e moderati tutti quei
<i>Wehhabiti</i> con cui ebbi opportunità di parlare,
e da costoro ebbi la maggior parte delle
notizie che soggiugnerò in ordine alla loro
setta. Peraltro a fronte di tanta moderazione,
nè gli abitanti, nè i pellegrini possono senza
fremere udirne il nome; e non lo pronunciano
<span class="pagenum" id="Page_127">[127]</span>
che dicendone male; e cercano a tutto
potere di non avere comunicazione di sorte
con simil gente.
</p>
<p>
Il Sultano Sceriffo aveva, secondo la pratica
stabilita, mandato un corpo delle sue
truppe con quattro pezzi d'artiglieria; ed era
voce che venisse in persona, lo che non si
verificò. È antichissima costumanza che un
Imano dello Sceriffo venga ogni anno a fare
un sermone sulla montagna. Venne anche quest'anno,
ma fu dal Sultano <i>Saaoud</i> rinviato
prima di cominciarlo, e vi supplì il suo Imano,
che io non ho potuto intendere per essere
troppo distante, ma i <i>Wehhabiti</i> lo applaudirono
assai.
</p>
<p>
Non mi sarebbe mancato modo d'introdurmi
presso il Sultano <i>Saaoud</i>, ed ardentemente
lo desiderava; ma prevedendo che ciò
mi avrebbe reso sospetto al Sultano Sceriffo,
il quale avrebbe attribuito qualche motivo politico
alla mia curiosità, me ne astenni.
</p>
<p>
Stavamo sulla montagna aspettando l'istante
del tramontar del sole. Arrivato questo momento....
quale confusione! Figurisi una
massa di ottantamila uomini, duemila femmine,
un migliajo di fanciulli, con sessanta
<span class="pagenum" id="Page_128">[128]</span>
in settantamila tra cammelli, asini e cavalli,
che in sul far della notte vogliono tutti
entrare correndo, come ordina il rituale, in
un'angusta valle, camminando gli uni sopra
gli altri in mezzo ad una nuvola di polvere,
e ad una foresta di lancie, di fucili, di spade:
ed in tal modo forzando il passaggio il
meglio che per noi si poteva, pressandosi,
urtandosi gli uni gli altri, si tornò a Mosdelifa
in un'ora e mezzo, quando eransene
impiegate più di due nella venuta.
</p>
<div class="figcenter"><a id="fill-128" href="images/ill-128.jpg">
<img class="border" src="images/ill-128.jpg" alt="VEDUTA DI MINA, E DELL'ACCAMPAMENTO D'ALI BEY AL SUO RITORNO
DA ARAFAT." /></a>
</div>
<p>
La ragione di tanta precipitazione ordinata
dal rituale, è quella che non deve farsi la
preghiera della sera, ossia del <i>Mogareb</i>, ad
Aàrafat, ma bensì a Mosdelifa nello stesso
tempo di quella dell'<i>Ascha</i>, ossia della notte.
Tali preghiere si fanno in privato; ogni famiglia,
ogni unione di gente la fa nel luogo
ove si trova. Noi ci facemmo premura di recitarle
subito arrivati, avanti d'alzare le tende,
ed il giorno si terminò con reciproche felicitazioni
intorno alla prosperità della nostra santificazione
col pellegrinaggio del monte Aàrafat.
</p>
<p>
All'indomani mercoledì 18 febbrajo (10 del
mese doulhaeja, e primo dì di Pasqua), noi
partimmo alle cinque ore e mezza del mattino
<span class="pagenum" id="Page_129">[129]</span>
per andare ad accamparsi a Mina. Appena arrivati,
posto piede a terra, camminammo a
furia verso la casa del <i>diavolo</i>, che sta in
faccia alla fontana. Ognuno aveva sette pietre
della grossezza d'un pisello, raccolte a bella
posta nella precedente notte a Mosdelifa per
gettarle al di sopra del muro nella casa del
<i>diavolo</i>. I Musulmani di rito <i>maleki</i>, com'erano,
le gettano una dopo l'altra, dopo avere
pronunciate queste parole: <i>Bison illah-allah-huakibar</i>,
cioè <i>in nome di Dio, Dio grandissimo</i>.
Siccome il <i>diavolo</i> ebbe la malizia di
porre la sua casa in luogo assai angusto, che
non ha forse trentaquattro piedi di larghezza,
e che è inoltre occupato da aspre grotte che
conviene sormontare per gettare le pietre con
sicurezza, e più ancora perchè tutti i pellegrini
vogliono eseguire questa santa operazione nell'istante
che arrivano a Mina, vi si forma una
strana confusione. Ne venni a fine coll'ajuto
de' miei domestici, e soddisfeci esattamente a
questo santo dovere, non però affatto felicemente,
avendo riportate due ferite nella gamba
sinistra. Mi ritirai poscia nella mia tenda per
ristorarmi dalle sostenute fatiche, onde potere
nello stesso giorno celebrare ancora il sacrificio
<span class="pagenum" id="Page_130">[130]</span>
pasquale. Anche i <i>Wehhabiti</i> costumano
di gettar le pietre, perchè soleva fare lo stesso
il Profeta.
</p>
<p>
Devo encomiare la moderazione ed il buon
ordine che si mantennero in mezzo a tanta
folla di gente di così lontane e diverse nazioni.
Più di duemila donne confuse con ottantamila
uomini non diedero motivo alla più piccola
malintelligenza, e quantunque vi fossero
quaranta o cinquantamila fucili, non si udì
che un solo colpo partito a non molta distanza
da me: nello stesso istante accorse un
capo de' <i>Wehhabiti</i>, e corresse l'imprudente
dicendogli con dolce severità: <i>perchè avete
voi tirato questo colpo di fucile? forse che
qui si fa la guerra?</i>
</p>
<p>
La stessa mattina incontrai sulla strada il
figlio di <i>Saaoud</i>. Era a cavallo alla testa d'un
corpo di dromedarj: sopravanzandomi presso a
Mina, e passandomi di fianco, gridò alla sua
compagnia; <i>andiamo, figliuoli, avviciniamoci;</i>
poi volgendosi a manca, e prendendo il trotto,
seguìto da tutto il corpo, si restituì alla tenda
di suo padre, accampato alle falde della montagna
come il giorno precedente. Le mie tende
si alzarono presso a quelle delle truppe dello
Sceriffo.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_131">[131]</span>
Il giovedì 19 febbraio essendomi levato in
sullo spuntare del giorno per fare la preghiera,
mi avvidi ch'era stato rubato il mio scrittojo,
i miei libri, le carte ed alcuni mobili.
Lo scrittojo conteneva un cronometro, alcune
gioje, pochi piccoli utensili, il mio grande
suggello, varj disegni ed osservazioni astronomiche.
</p>
<p>
I miei domestici colpiti da tale accidente
si fecero a cercarne in ogni lato, temendo le
conseguenze di un furto che li dichiarava trascurati
nella guardia ch'io aveva loro ordinato
di fare in tempo di notte. Ma essi erano
oppressi dalla fatica de' precedenti giorni, ed
altronde si erano fatalmente fidati delle vicine
guardie turche e mogrebine dello Sceriffo.
</p>
<p>
Io feci tranquillamente la preghiera alla testa
delle mie genti; e quando il giorno permise
di distinguere gli oggetti, si videro delle
carte sparse sulla montagna. Accorservi tutti i
miei domestici, e trovarono essere stata forzata
la serratura dello scrittojo, e sparsi in
terra tutti i libri e le carte, ad eccezione del
cronometro, delle gioje, e delle mie tavole
logaritmiche ch'erano legate elegantemente,
e che nella oscurità saranno state dai ladri credute
un Corano.
</p>
<div class="figcenter"><a id="fill-131" href="images/ill-131.jpg">
<img class="border" src="images/ill-131.jpg" alt="LUOGO SACRO NOMINATO SAFFA COMPOSTO DI TRE ARCHI ALLA MECCA." /></a>
</div>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_132">[132]</span>
Avanti la preghiera del mezzogiorno andammo
a gettare sette pietre lavate nell'acqua
contro un pilastro fatto di pietre e di calce,
alto sei piedi, largo quasi due piedi quadrati,
posto in mezzo alla strada di Mina, e creduto
opera del <i>diavolo</i>: ne ho gettate altre sette
contro un altro pilastro simile, innalzato dallo
stesso architetto, lontano quaranta piedi dal
primo: e le ultime sette furono gettate contro
la casa di cui si è parlato poc'anzi.
</p>
<div class="figcenter"><a id="fill-132" href="images/ill-132.jpg">
<img class="border" src="images/ill-132.jpg" alt="LUOGO SACRO NOMINATO MEROUA COMPOSTO DI TRE GRANDI
MURAGLIE ALLA MECCA." /></a>
</div>
<p>
Il venerdì 20 febbrajo, 12 del mese doulhaeja,
e terzo della Pasqua, dopo aver ripetuta
la cerimonia delle sette pietre, tornai
alla Mecca.
</p>
<p>
Appena entrato in città, passai al tempio
ove feci di nuovo i sette giri della casa di
Dio, in appresso dopo la preghiera e dopo
aver bevuta l'acqua dello <i>Zemzem</i>, uscii dalla
porta di <i>Saffa</i> per terminare il pellegrinaggio
coi sette viaggi tra <i>Saffa</i> e <i>Meroua</i>, come la
notte del mio arrivo.
</p>
<p>
Quest'atto solenne era in addietro accompagnato
da altre pratiche di stazione e di devozione,
inventate da varj dottori, e da anime
pie; ma i <i>Wehhabiti</i> soppressero tutte queste
addizioni quali formole superstiziose, e non
<span class="pagenum" id="Page_133">[133]</span>
lasciarono che la seguente appendice da me
osservata in tutta la sua estensione.
</p>
<p>
La domenica 22 febbrajo, quasi tutti i pellegrini
vanno una lega lontano dalla Mecca
verso l'O. N. O., in un luogo ove trovasi
una moschea che cade in ruina, detta <i>el-Aàmar</i>.
Si incominciò dal fare la preghiera, poi si
posero divotamente tre pietre l'una sopra l'altra
a poco distanza dalla moschea. Si passò
in appresso nel luogo ove abitò l'infame <i>Abou-gehel</i>
acerrimo nemico del nostro santo Profeta,
dove animati da un santo furore, lo
caricammo di maledizioni, gettandoli contro
sette pietre. Ritornati in città si fecero di
nuovo i sette giri alla casa di Dio, ed i sette
viaggi a <i>Saffa</i> ed a <i>Meroua</i>, che chiusero la
cerimonia del pellegrinaggio per la nostra santificazione.
</p>
<p>
Vuole la tradizione che quest'appendice sia
una giunta istituita da <i>Ayescha</i>, la più cara
sposa del nostro santo Profeta.
</p>
<p>
Darò adesso una concisa notizia degl'impiegati
del tempio. L'Haram ha il suo capo
principale detto <i>Schéich-el Haram</i>, ed il pozzo
<i>Zemzem</i> egualmente il suo, chiamato <i>Scheih
Zemzem</i>. La <i>Kaaba</i> è servita da quaranta eunuchi
<span class="pagenum" id="Page_134">[134]</span>
negri, che sono ad un tempo guardie
e domestici della casa di Dio. Portano per
distintivo sopra il loro abito ordinario un grande
<i>caftan</i>, o camicia di tela bianca, stretta
con una cintura, uno spazioso turbante bianco,
e per ordinario una canna od una mazzetta
in mano.
</p>
<p>
Il pozzo <i>Zemzem</i> conta pure un considerabile
numero d'impiegati, e di portatori d'acqua,
ai quali spetta inoltre l'amministrazione delle
stuoje che dispiegansi tutte le sere sul suolo
della corte e della galleria del tempio.
</p>
<p>
Un altro sterminato numero d'impiegati è
formato dai fabbricatori di lampadi, smoccolatori,
serventi di <i>Makam Ibrahim</i>, serventi
della piccola fossa della <i>Kaaba</i>, serventi di
cadaun luogo di preghiera dei quattro riti,
portieri, domestici delle torri, serventi di <i>Saffa</i>,
di <i>Meroua</i> ec. Inoltre domestici che custodiscono
i sandali dei pellegrini a tutte le
porte d'entrata del tempio, <i>mudden</i>, o gridatori
pubblici, <i>imani</i> e <i>mudden</i> particolari
per tutti i quattro riti, il <i>Kadi</i> ed i suoi
impiegati, i cantori del coro, i <i>monkis</i>, ossia
osservatori del sole per annunciare le ore della
preghiera, l'amministratore ed i serventi del
<span class="pagenum" id="Page_135">[135]</span>
<i>tobel-kaaba</i>, i conservatori dalla chiave della
Kaaba, il <i>mouft</i>, le guide ec. ec.; di modo
che la metà degli abitanti della Mecca possono
ritenersi impiegati o servitori del tempio,
non avendo altro salario che il prodotto delle
elemosine eventuali de' pellegrini.
</p>
<p>
Per questo motivo quando arriva un pellegrino
tutti gli s'affollano intorno, tutti sforzansi
a gara di servirlo e di onorarlo voglia
o non voglia: essi prendono il più grande
interesse all'eterna sua salute, facendo ogni
sforzo per fargli aprire le porte del cielo con
preghiere e pratiche mistiche secondo il rito
del pellegrino.
</p>
<p>
Le numerose carovane che in addietro giugnevano
da tutte le parti del mondo ove si
pratica l'islamismo, provvedevano colle larghe
loro elemosine ai bisogni di tutti; ma ora
che il numero è minorato assai, pochi pellegrini
si trovano abbastanza ricchi per supplire
alle spese, cresciute a dismisura, perchè il
numero degl'impiegati al tempio è ancora il
medesimo, ed appena bastano in elemosine e
gratificazioni mille cinquecento in duemila
franchi. Perfino i più poveri pellegrini, e quei
medesimi che viaggiano mendicando, sono costretti
di lasciarvi qualche scudo.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_136">[136]</span>
Siccome queste elemosine sono individuali, ogni
impiegato si appropria quello che può in pubblico
o in privato, ad eccezione degli eunuchi
negri, e degl'impiegati dello <i>Zemzem</i>, che
formano due specie di corporazioni. Vero è
che malgrado questa specie di società, malgrado
i loro registri e le loro casse, ogni individuo
di questi due corpi cerca di scroccare
in particolare tutto quello che può.
</p>
<p>
In altri tempi le carovane portavano dai
loro paesi considerabili elemosine per parte
dei loro compatriotti; ora non si manda quasi
nulla: manifesto indizio di un deplorabile rilasciamento.
</p>
<p>
In altri tempi il Capo del paese concorreva
alla sussistenza degl'impiegati, ma oggi
lo Sceriffo impoverito dalla rivoluzione dei
<i>Wehhabiti</i>, invece di far elemosine, prende
per sè quanto può.
</p>
<p>
Il Sultano di Costantinopoli somministra gli
eunuchi negri per guardie e domestici della
<i>Kaaba</i>, e per gl'impieghi de' cantori e dei
<i>mudden</i>.
</p>
<p>
I pellegrini avevano altra volta varie altre
stazioni da fare, che pure fruttavano agl'impiegati
maggiori elemosine, ma i <i>Wehhabiti</i>
<span class="pagenum" id="Page_137">[137]</span>
hanno tutto distrutto, e privati i pellegrini
del maggior merito che acquistavano visitando
que' santi luoghi, fra i quali la cappella di
<i>Setaa Fatima</i> figlia del Profeta, di <i>Sidi Mahmud</i>,
la casa d'<i>Aboutaleb</i> ec.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxxv"></a>
CAPITOLO XXXV.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Descrizione della Mecca. — Sua posizione
geografica. — Edificj. — Mercati pubblici. — Viveri. — Arti
e Scienze — Commercio. — Povertà. — Decadenza.</i>
</p>
</div>
<p>
La santa città della Mecca, capitale dell'<i>Hedjaz</i>,
o dell'Arabia deserta degli antichi geografi,
è il centro della religione Musulmana,
a cagione del tempio che <i>Abramo</i> v'innalzò
all'essere Supremo, oggetto dell'attenzione di
tutti i fedeli credenti.
</p>
<p>
Un gran numero di osservazioni mi diedero
la latitudine della Mecca al 21° 28′ 9″ N.,
e la longitudine 57° 54′ 45″ E. dell'osservatorio
di Parigi. L'osservazione di molti
<i>azimut</i> dà per la declinazione magnetica 9°
43′ 52″ O.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_138">[138]</span>
Trovasi alla Mecca un dignitario col titolo
di <i>Monjim Bascki</i>, o capo degli Astronomi;
ma non ha verun astronomo sotto di lui, ed
egli stesso ignora perfettamente la posizione
geografica della città, non avendo la più leggiera
tintura di astronomia, riguardata da lui
e da tutti gli abitanti siccome l'arte di far
pronostici: pure vi è molto stimato.
</p>
<p>
La città della Mecca, in arabo <i>Mekka</i>, è
posta in una valle, la di cui compensata larghezza
è di circa centocinquanta tese sopra
una linea tortuosa che va da N. E. a S. O. tra
basse montagne: e per conseguenza secondando
le sinuosità della valle ha una forma affatto
irregolare, e le case fabbricate sul piano
della valle, ed ancora sopra una parte del
pendio delle montagne da ambo i lati, ne
accrescono l'irregolarità. Si può avere un'idea
di questa città figurandosi un ammasso di
molte case aggruppate al N. del tempio, che
prolungansi in forma di luna crescente dal
N. E. al S. O. per il S. La città si sviluppa
sopra una linea di novecento tese di lunghezza
all'incirca, e di dugento sessanta sei di larghezza
nel centro dall'E. all'O.
</p>
<p>
Le principali strade sono bastantemente regolari,
<span class="pagenum" id="Page_139">[139]</span>
e potrebbero quasi dirsi belle per le
eleganti facciate delle case: sono coperte
d'arena, ed assai comode. Avvezzo com'io
era alle città dell'Affrica fui graziosamente
sorpreso dalla vaghezza degli edificj della
Mecca.
</p>
<p>
Io suppongo che la loro forma si avvicini al
gusto indiano o persiano, che si era introdotto
durante la residenza del Califfato a Bagdad.
Le case hanno due ordini di finestre,
come in Cipro, con molte griglie; ma vi si
vedono altresì grandi finestre aperte come in
Europa. Le più però sono coperte da una
specie di persiana leggerissima di palma che
difende dal sole senza togliere il passaggio
dell'aria, piegandosi a piacere nella loro
più alta parte, come le persiane usate in
Europa.
</p>
<p>
Tutte le case solidamente costrutte di pietra,
hanno tre o quattro piani, ed anche più,
con facciate ornate di modonatura, zoccoli e
pitture, lo che dà loro un grazioso aspetto.
Difficilmente trovansi porte senza gli ornamenti
e modonature con iscaglioni e banche ai due
lati.
</p>
<p>
I tetti sono piani in forma di terrazza, e
<span class="pagenum" id="Page_140">[140]</span>
circondati d'un muro alto circa sette piedi;
il quale muro è di tratto in tratto interrotto
da un andamento di fori fatto con mattoni
bianchi e rossi posti orizzontalmente e simmetricamente
a secco onde lasciar passare l'aria,
di modo che contribuiscono ad un tempo all'ornamento
della facciata, ed a celare le
donne che trovansi sulla terrazza.
</p>
<p>
Tutte le scale ch'io vidi sono strette, oscure,
e con scalini troppo alti. Le camere sono
ben proporzionate in larghezza, lunghezza ed
altezza. Oltre le grandi hanno pure un secondo
ordine di piccole finestre, e come in Alessandria
una tavoletta all'intorno che serve per
riporvi diversi oggetti.
</p>
<p>
La bellezza delle case prova l'antico splendore
della Mecca, che gli abitanti procurano
di conservare appariscenti, per allettare i pellegrini,
formando gli affitti delle case la miglior
parte delle loro entrate. Non sonovi in
questa città formali mercati, non permettendolo
l'irregolarità del terreno, e la ristrettezza
dello spazio; perciò tengonsi lungo le strade
principali, e può dirsi che la grande strada
centrale sia un continuo mercato da cima a
fondo della città. I venditori stanno entro le
<span class="pagenum" id="Page_141">[141]</span>
loro baracche formate di bastoni e di stuoje,
ed alcuni non hanno che un grande parasole
sostenuto da tre bastoni che si riuniscono al
centro. I mercati abbondano di commestibili,
e d'ogni sorte di oggetti grossolani; e la gente
vi è sempre affollata, specialmente nell'epoca
del pellegrinaggio. Vi sono allora vivandieri
ambulanti, pasticcieri, calzolaj, sarti, e simili.
</p>
<p>
Quantunque abbondanti i viveri, ad eccezione
delle carni, sono cari: un grosso castrato
si paga circa sette franchi; i polli scarseggiano,
e perciò anche le ova; e non v'è
selvaggiume d'alcuna sorte. La farina viene
dal basso Egitto, i legumi ed il riso dall'India,
gli erbaggi da Taïf, di dove viene ancora
formento e farina in poca quantità, e
di qualità inferiore a quella d'Egitto. Il butirro
che si conserva negli otri e ne' vasi è assai
comune; ma dal calore reso liquido come
l'olio.
</p>
<p>
Il prezzo delle derrate varia assaissimo a
cagione della mancanza di sicurezza del commercio:
eccone i prezzi che vi si facevano in
tempo del mio soggiorno nel 1807.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_142">[142]</span>
</p>
<table class="misure" summary="">
<tr>
<td> </td> <td class="center">Piastre Turche</td>
</tr>
<tr>
<td>Un oka di butirro</td> <td class="center">num. 5</td>
</tr>
<tr>
<td>Un pollo</td> <td class="center">4</td>
</tr>
<tr>
<td>Sei ova</td> <td class="center">1</td>
</tr>
<tr>
<td>Un carico di Cammello d'acqua dolce</td> <td class="center">2</td>
</tr>
<tr>
<td>Un oka d'olio</td> <td class="center">4</td>
</tr>
<tr>
<td> </td> <td class="center">Parà</td>
</tr>
<tr>
<td>Un oka di pane</td> <td class="center">num. 12</td>
</tr>
<tr>
<td>Un otre d'acqua di pozzo</td> <td class="center">15</td>
</tr>
<tr>
<td>Un oka di legna da fuoco</td> <td class="center">3</td>
</tr>
<tr>
<td>Un oka di carbone</td> <td class="center">20</td>
</tr>
</table>
<p>
I pesi e le misure sono le medesime che
si usano in Egitto, ma così inesatte, che sarebbe
inutile di cercarne la regola. Le monete
correnti sono pure quelle dell'Egitto. La piastra
spagnuola vale in commercio cinque piastre
turche di cinquanta parà cadauna; ma a
cambio non ne vale che quattro e mezzo.
Vedonsi circolare alla Mecca le monete di
tutti i paesi; onde trovansi cambiatori col loro
banco ne' pubblici mercati sempre occupati
con una piccola bilancia a pesare e cambiare
valute. Le loro operazioni eseguisconsi per dir
vero assai all'ingrosso, ma può facilmente
credersi che i loro errori non siano giammai
a proprio danno.
</p>
<p>
Trovansi pure ne' mercati tutti i prodotti
naturali ed artificiali dell'India, e della Persia.
Eravi presso alla casa in cui io alloggiavo
<span class="pagenum" id="Page_143">[143]</span>
una fila di botteghe esclusivamente destinate
alla vendita delle cose aromatiche, delle quali
io ne presi il catalogo e le descrizioni<a class="tag" id="tag9" href="#note9">[9]</a>.
</p>
<p>
Alla Mecca, siccome in tutta l'Arabia, non
si fa pane propriamente detto, ossia ciò che
comunemente s'intende sotto questo nome:
bensì si fabbrica con farina diluita nell'acqua
senza lievito, e talvolta con pochissimo lievito,
una piccola quantità di focaccie, di tre o
quattro linee di spessezza, e di otto o nove
pollici di diametro. Vendonsi tali focaccie mal
cotte, e molli come pasta; e queste sono
chiamate pane, <i>hhops</i>.
</p>
<p>
L'acqua dolce che viene continuamente portata
dalle vicine montagne di Mina sopra cammelli
è assai buona; ma l'acqua de' pozzi
come anco quella dello <i>Zemzem</i>, quantunque
bevibile, è alquanto salmastra: pure il basso
popolo non beve che di questa.
</p>
<p>
Ho esaminati con particolare attenzione alcuni
pozzi, e li conobbi tutti della medesima
profondità, e tutti contenenti un'acqua perfettamente
eguale. Nelle strade più vicine al
<span class="pagenum" id="Page_144">[144]</span>
tempio vi sono pozzi, e non ne mancano pure
nelle parti più rimote della città. Io ho potuto
persuadermi mercè di un attento esame
intorno alla profondità, qualità, temperatura
e gusto dell'acqua, che essa deriva da una
sola fonte, il di cui livello è a cinquantacinque
piedi sotto al suolo, ed il di cui ammasso
si forma col filtramento delle acque
piovane.
</p>
<p>
Il suo gusto salmastro non può attribuirsi
che alla decomposizione della selenite mista
colla terra.
</p>
<p>
La carne che si mangia alla Mecca non è
della miglior qualità; i montoni sono assai
grandi ma tutti magri. Non si sa quasi cosa
sia pesce benchè il mare trovisi a sole dodici
leghe di distanza. Gli erbaggi che vi si portano
da Taif e da altri luoghi vicini principalmente
da <i>Santa Fatima</i>, sono cipolle, cocomeri,
pastinache, cetriuoli, capperi, ed
una specie d'insalata con foglie somiglianti
alle gramignacee; la quale pianta ch'io non
ho potuto vedere intera, vien detta <i>corrat</i>.
</p>
<p>
Nel tempo ch'io dimorai alla Mecca non
vidi altri fiori, fuorchè uno andando ad
Aàrafat. Aveva ordinato ad uno de' miei domestici
<span class="pagenum" id="Page_145">[145]</span>
di portarmele colla pianta, ma ne fu
impedito da molti pellegrini, i quali gli rimostrarono
essere peccato lo svellere, o troncare
una pianta nel pellegrinaggio d'Aàrafat:
e quindi io dovetti rinunciare al solo fiore,
che scontrai in quel viaggio. Fannosi alla Mecca
diverse bevande con uve secche, zucchero,
mele, ed altre frutta. L'aceto non val nulla,
e si fa, per quanto mi fu detto, coll'uva
secca.
</p>
<p>
Non credo che in verun'altra città musulmana
si trascurino le arti come alla Mecca,
dove non si troverebbe un uomo capace di
fare una serratura, o una chiave. Le porte
vengono chiuse con grossolane chiavi di legno,
le casse ed i bauli con serrature europee.
Non mi fu quindi possibile di sostituire
altre chiavi a quelle rubatemi a Mina. Le pantoffole,
e le pappuzze vengono da Costantinopoli
e dall'Egitto, perchè alla Mecca non
si sanno fabbricare che sandali e scarpe cattivissime.
Altra volta eranvi alcuni incisori in
pietra, che ora sono affatto mancati, e più non
si troverebbe un uomo capace d'incidere ragionevolmente
una iscrizione.
</p>
<p>
Parrebbe che in un paese, non alieno dalle
<span class="pagenum" id="Page_146">[146]</span>
armi, dovrebbero almeno trovarsi alcuni mediocri
armajuoli, pure si cercherebbe invano
chi sapesse rifare il più piccolo pezzo di un
fucile europeo. Codesti armajuoli non sanno
fare che rozzi fucili a miccia, coltelli curvi
e lancie o alabarde all'uso del paese. In qualunque
luogo essi trovinsi, la loro officina è
subito allestita; riducendosi a fare un buco
in terra che serve di fucina, una o due
pelli di capra che un operajo agita innanzi
alla fucina, e tengono luogo di mantice,
due o tre stuoje di foglie di palma, e quattro
bastoni formano le pareti ed il tetto.
</p>
<p>
Non si manca di chi sappia ripulire il vassellame
di rame, che peraltro viene dall'estero;
e sonovi fabbricatori di alcune specie di
vasi di latta, di cui valgonsi i pellegrini per
trasportare l'acqua miracolosa del pozzo <i>Zemzem</i>.
Vi trovai pure uno sgraziato incisore in
rame.
</p>
<p>
Nè le scienze vi sono meglio coltivate delle
arti: tutto il sapere degli abitanti si ristringe
al leggere il Corano, a scrivere assai male,
ad imparare fino dalla fanciullezza le preghiere
e le cerimonie del santo pellegrinaggio alla
casa di Dio, a <i>Saffa</i>, ed a <i>Meroua</i>, onde
<span class="pagenum" id="Page_147">[147]</span>
poter di buon'ora guadagnar denaro, facendo
la guida ai pellegrini; sicchè si vedono fanciulli
di sei in sett'anni portati in ispalla dai
pellegrini, farne le funzioni. I pellegrini vanno
replicando le parole, che questi recitano
con acutissima voce, mentre dirigono il cammino
dei pellegrini, e le cerimonie alle diverse
stazioni.
</p>
<p>
Io desiderava di far acquisto di un Corano
scritto alla Mecca; ma difficilmente se ne trovano,
ed anche trovandone, sono così orribilmente
scritti, e scorretti, che non possono
valere ad alcun uso.
</p>
<p>
La Mecca non ha scuole regolari fuorchè
di leggere e scrivere. Alcuni <i>Talbi</i> o dottori,
per capriccio, per vanità, o per allettamento
di guadagno, vanno a sedersi sotto i portici o
gallerie dell'<i>Haram</i>, ove incominciano a leggere
ad alta voce per chiamare gli uditori,
che d'ordinario vanno gli uni dopo gli altri
a porsi in cerchio intorno al precettore. Questo,
come può meglio, spiega, legge, o predica;
e se ne va e ritorna come gli aggrada.
Tali sono i mezzi d'istruzione che trovansi
nella santa città. Tutte le sere due o tre di
cotal fatta di dottori recansi nelle gallerie del
<span class="pagenum" id="Page_148">[148]</span>
tempio, ma io non vidi che alcun di loro
avesse giammai più di una dozzina d'ascoltanti.
</p>
<p>
Da ciò risulta che i Mecchesi sono ignorantissimi;
al che contribuisce pure assai la
posizione geografica della città. La Mecca posta
nel centro di un deserto, non venne, come
Palmira, dal commercio dell'oriente cogli occidentali
portata a quell'alto grado di splendore
di cui ci fanno testimonio le sue ruine,
e che forse sarebbe anche di presente una
ricchissima città se non si fosse scoperto il
Capo di Buona Speranza. La Mecca trovasi
lontana da ogni passaggio, nel centro dell'Arabia,
circondata a levante dal golfo Persico,
dal Mar Rosso all'occidente, dall'Oceano a
mezzo giorno, e dal Mediterraneo dalla banda
del nord: però il centro di questa penisola
non può essere un centro di comunicazione
coi paesi circonvicini, cui si può andare per
mare. I suoi porti possono tutt'al più servire
di scala ai bastimenti commercianti di Djedda
e di Moca sul Mar Rosso, ed a quelli di Muscate
presso all'imboccatura del golfo Persico.
La Mecca non è dunque per la sua posizione
destinata ad essere piazza di commercio; nè i
<span class="pagenum" id="Page_149">[149]</span>
suoi abitanti in mezzo ad un arido deserto
possono occuparsi nè all'agricoltura, nè alla
pastorizia. Quai mezzi rimangono però ai Mecchesi
per sussistere? la forza delle armi per
costringere gli altri popoli a dargli parte dei
loro prodotti, o l'entusiasmo religioso per
chiamare gli stranieri a portare il denaro nella
loro città. Ai tempi de' Califfi questi due
mezzi avevano procurate alla Mecca immense
ricchezze, ma prima e dopo quest'epoca gloriosa
non ebbe altro modo di provvedere alla
sua sussistenza, che quello dell'entusiasmo
religioso, che sgraziatamente va scemando di
giorno in giorno, e rende affatto precaria la
esistenza di questa città.
</p>
<p>
La Mecca fu sempre il centro dell'entusiasmo
religioso di diversi popoli. L'origine
dei pellegrinaggi, e la primitiva fondazione
del suo tempio perdonsi nell'oscurità de' secoli,
poichè sembrano anteriori ai tempi storici.
Il profeta atterrò gl'idoli che profanavano
la casa di Dio; il Corano approvò il
pellegrinaggio, ed in tal maniera la divozione
degli altri popoli fu in ogni tempo la
base della sussistenza dei Mecchesi. Ma perchè
questa sorgente non basta ai bisogni di tutti
<span class="pagenum" id="Page_150">[150]</span>
gli abitanti, la Mecca era assai povera avanti
la venuta del Profeta, e dopo una breve epoca
di gloria e di ricchezze acquistate colle armi,
ricadde in quella povertà cui sembra condannata
dalla sua posizione. Come si può dunque
sperare che vi fioriscano le arti e le lettere?
Lontana da tutte le comunicazioni commerciali,
ignora tutto quanto accade nel mondo, le scoperte,
le rivoluzioni, le azioni tutte dagli altri
uomini; e la Mecca rimarrà costantemente nella
più profonda ignoranza malgrado l'affluenza
degli stranieri, che non vi rimangono che
il tempo necessario assolutamente al soddisfacimento
de' sacri doveri del pellegrinaggio,
per alcuni affari commerciali, e per preparare
quanto abbisogna per tornare ai loro
paesi.
</p>
<p>
La Mecca è di sua natura così povera che
senza la casa di Dio troverebbesi deserta nello
spazio di due anni, o ridotta piccola borgata, poichè
i suoi abitanti non hanno, generalmente parlando,
altro mezzo di sussistenza nell'andante anno,
che quanto possono raccogliere nell'epoca
del pellegrinaggio. In tale circostanza la città
prende un'apparenza di vita, il commercio si
anima, e la metà degli abitanti si trasmuta in albergatori,
<span class="pagenum" id="Page_151">[151]</span>
in mercadanti, in facchini, in domestici,
ec.; mentre l'altra metà interamente attaccata
ai servigi del tempio, vive colle limosine,
e coi regali de' pellegrini. Tali sono
i mezzi di sussistenza dei Mecchesi; esistenza
deplorabile che impresse sulle loro figure l'immagine
dell'alta miseria che li circonda.
</p>
<p>
L'arabo è naturalmente magro; ma i Mecchesi,
e più d'ogni altro gl'impiegati del tempio
sono vere mummie ambulanti ricoperte
di una pelle attaccata alle ossa. Confesso che
rimasi stupefatto quando li vidi la prima volta.
Sarò forse imputato d'esagerazione, ma protesto
che non ho minimamente alterata la
verità, e soggiungo essere impossibile formarsi,
senza averli veduti, un'adequata idea
d'una unione di uomini tanto magri e tanto
scarnati quanto gl'impiegati d'ogni ordine, ed
i servitori del tempio, tranne il capo dello
<i>Zemzem</i> che è il solo uomo ben nutrito, oltre
due o tre eunuchi negri meno magri degli
altri. Sembra impossibile che questi scheletri
o piuttosto ombre, possano sostenere le fatiche
come fanno. Figurinsi due grandi occhi
sepolti, un naso affilato, guancie incavate
fino alle ossa, braccia e gambe veramente
<span class="pagenum" id="Page_152">[152]</span>
disseccate, le coste del petto, le vene, i nervi
tutte le parti secche così rilevate, che prenderebbonsi
per modelli perfettissimi d'anatomia:
tale è il tristo aspetto di questi sciagurati,
che l'occhio mal può comportare così
orrido spettacolo. Ma i piaceri, di cui parteciperanno
in cielo, non sono forse un largo
compenso dei terreni patimenti? Pure malgrado
questa speranza è impossibile di trovare
gente più trista e melanconica dei Mecchesi.
In tutto il tempo della mia dimora non
ascoltai un solo istrumento musicale, o il canto
d'un solo uomo: ho due o tre volte udito
il canto di qualche femmina, e mi sono preso
cura di farne memoria. Immersi in una continua
malinconia, s'irritano all'istante per la
più leggiera contrarietà. I pochissimi schiavi
dei Mecchesi sono i più sventurati di quanti
se ne trovino in tutti i paesi musulmani. Ho
udito stando in casa un abitante battere uno
schiavo per un quarto d'ora non con altro
intervallo che quello che gli era necessario
per riprendere maggior forza.
</p>
<p>
Dopo ciò non sarà meraviglia che la popolazione
della Mecca vada sensibilmente diminuendo.
Questa città che altra volta ebbe centomila
<span class="pagenum" id="Page_153">[153]</span>
abitanti non ne conta oggi più di sedici in
diciotto mila. Sonovi esteriormente delle contrade
affatto abbandonate che cadono in ruina: due
terzi delle case della città sono vuote, e le abitate
si vanno internamente guastando malgrado la loro
solidità, perchè i proprietarj non si prendono
cura che delle facciate per allettare i pellegrini;
ed intorno a queste ancora non facendosi
importanti riparazioni, non tarderanno
a cadere. Una sola casa io ho veduto rifarsi
di nuovo, ma con una estrema lentezza: e per
poco che duri un tale stato di cose, la città
in un secolo si vedrà ridotta alla decima parte
di quello che è presentemente.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxxvi"></a>
CAPITOLO XXXVI.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Donne. — Fanciulli. — Lingua. — Costumi. — Armi. — Siccità. — Matrimonj,
nascite,
e funerali. — Clima. — Medicina. — Balsamo
della Mecca. — Incisioni sul volto.</i>
</p>
</div>
<p>
Le donne hanno più libertà alla Mecca,
che in tutt'altra città musulmana. Forse nell'epoca
del suo splendore l'immensa affluenza
<span class="pagenum" id="Page_154">[154]</span>
degli stranieri contribuì a pervertirle, e l'abituale
miseria e tristezza degli abitanti fu cagione
che rimasero quasi affatto abbandonate
a se medesime. Certo è per lo meno che
l'opulenza e la povertà sono due estremi ugualmente
contrarj alla conservazione de' costumi.
Qui le donne, come in Egitto, copronsi il
viso con un pezzo di tela nella quale sono
due fori corrispondenti agli occhi, e questi
d'ordinario abbastanza grandi per lasciar discoperto
metà del volto; e senza ciò la maggior
parte non si cura altrimenti di coprirlo.
Tutte le donne portano una specie di mantello,
o gran drappo di tela sottile a strisce
bianche e turchine, in lungo ed in largo
come in Alessandria, che loro dà molta grazia;
ma quando loro vedesi il viso, si dilegua
ben tosto ogn'illusione, essendo generalmente
brutte, e del color giallognolo che hanno gli
uomini. Il loro volto e le mani affatto imbrattate
di nero, di turchino, o di giallo,
offrono uno schifoso aspetto, che forse l'abitudine
farà avere in conto di bellezza. Ne
vidi taluna che aveva un anello passato a
traverso della cartilagine del naso, e pendente
sulle labbra superiori.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_155">[155]</span>
Esse sono assai libere, per non dirle sfrontate,
ove si abbia riguardo alla riservatezza
musulmana. Vidi continuamente le donne delle
case vicine al mio alloggio stare frequentemente
alla finestra, ed alcune affatto scoperte. Una
che abitava il piano superiore della mia casa,
mi faceva infinite pulitezze e complimenti a
viso scoperto, qualunque volta io saliva sulla
terrazza per fare qualche osservazione astronomica;
lo che mi fece sospettare che le donne
potessero essere un ramo di speculazione pei
poveri Mecchesi. Tutte quelle ch'io vidi erano
assai graziose, ed avevano occhi assai belli,
ma le loro guance prominenti, e l'abitudine
di tingersi di colore verdognolo, le rende disaggradevoli,
e le fa parere oppilate. Del resto
parlano bene, e si esprimono con grazia, hanno
il naso regolare, ma la bocca grande. S'imprimono
sulla pelle indelebili segni, e si tingono
il contorno degli occhi in nero, i denti
in giallo, le labbra, le mani, i piedi in rosso
di mattone, come fanno gli Egiziani, e colle
stesse materie.
</p>
<p>
Il loro abito consiste in un pajo di pantaloni
immensi che entrano nelle pantoffole o
stivaletti gialli: quelli delle povere sono di tela
<span class="pagenum" id="Page_156">[156]</span>
di canape turchina, e quelli delle ricche di
tela screziata dell'India. Hanno inoltre una
camicia della più stravagante forma e grandezza.
Figurisi un pezzo di tela larga sei piedi,
e lunga cinque; questa è la metà della camicia,
un altro simile quadrato forma l'altra
metà: unisconsi questi due pezzi nella parte
superiore, lasciando nel mezzo un'apertura
per passarvi il capo; ai due angoli inferiori
vien tolta una sezione di cerchio di circa sette
pollici, e con tale operazione ciò che forma
l'angolo anteriore diventa una curva rientrante,
si cuciscono soltanto le due curve, e la camicia
rimane aperta in tutta la parte inferiore
ed ai due lati dall'alto al basso. Le camicie
delle signore sono d'un leggiero tessuto di
seta finissima di color violetto liscio o screziato,
che si fabbrica in Egitto. Per vestire tali camicie
ripiegano sulle spalle la stoffa sovrabbondante
della eccedente larghezza, e le ristringono
al corpo con una cintura. Al disopra
di questa camicia le ricche portano un
<i>caftan</i> di tela d'India. Non ho mai veduto
loro in capo altro ornamento fuorchè un fazzoletto,
ma esse portano cerchietti, anelli,
braccialetti come le musulmane degli altri paesi
alle mani, alle braccia, alle gambe, ai piedi.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_157">[157]</span>
Il commercio della Mecca si limita alle carovane
in tempo del pellegrinaggio. Ho già fatto
osservare che ogni anno va diminuendosi, onde
è facile il calcolare il progressivo vistoso decadimento
della santa città. Vi si ricevono
da Djedda le mercanzie d'Europa, che fanno
la strada dell'Egitto e del mar Rosso;
e si hanno per la stessa via molti prodotti
dell'India, e dell'Iemen, ed in ispecie il
caffè: le carovane di Damasco, di Bassora,
dell'Egitto, e dell'Iemen portano il rimanente,
e fanno de' vicendevoli cambj.
</p>
<p>
La consumazione della Mecca diminuisce ogni
giorno in ragione della diminuzione delle ricchezze.
Generalmente parlando la fortuna degli
abitanti quasi tutti <i>Wehhabiti</i>, Bedovini, ed
Arabi miserabili si ristringe alla possessione d'un
cammello, e di pochi altri bestiami. Vivono
quasi nudi sotto tende o baracche, non avendo
altri mobili che una scodella di legno, alcuni
piccoli pajuoli, un vaso per riporre l'acqua,
una tazza di terra, una stuoja che loro tien
luogo di letto, due pietre per macinare il
grano, uno o due otri per conservare l'acqua
piovana: in così misero stato quale alimento
offrir possono per un commercio attivo
<span class="pagenum" id="Page_158">[158]</span>
o passivo? A fronte di ciò vedonsi alcuni
personaggi riccamente vestiti di tele delle Indie,
e di scialli di Cachemire, o di Persia.
</p>
<p>
Le donne Bedovine dell'interno del paese,
non escluse quelle del più alto grado, non
hanno altro abito che una camicia grandissima
di tela turchina, un velo nero colore di
<i>conclicot</i> sul viso, un ampio mantello o velo
nero di lana, anelli, braccialetti, ed altre
simili cosucce.
</p>
<p>
Chiara cosa è dunque che una popolazione
di così limitati bisogni non potrà mantenere
un considerabile commercio, fin tanto almeno
che non sia incivilita, cosa presso che impossibile
in un paese di deserti, dalla natura
condannato alla superstizione, all'ignoranza,
alla miseria. Se per alcuni istanti potè sortire
da così infelice stato di nullità, lo dovette a
quell'impulso momentaneo dell'effervescenza,
dello zelo religioso; il quale non potendo
lungo tempo sostenersi, nel suo raffreddamento
lascia rapidamente ricadere il paese nel
naturale suo stato di barbarie e di povertà.
Gli storici vantano la nobiltà della nazione
Araba, che non piegò mai il capo sotto il
giogo de' Greci o de' Romani: ma è questa
<span class="pagenum" id="Page_159">[159]</span>
una falsa conseguenza dedotta dagli avvenimenti.
Se l'Arabia ebbe la fortuna di non soggiacere
a dominio straniero, lo deve più assai
alla natura del paese che al carattere degli
abitanti. Qual'è quel capitano che volesse sacrificar
gente e denaro per conquistare vasti
deserti, e popoli che non possono formare
stabili corpi politici, se non quando le opinioni
religiose uniscono tutte quelle volontà,
che verun altro legame unire non potrebbe a
cagione dell'isolamento di ogni tribù, e della
sterilità del suolo, che ricusa ogni coltivazione,
e per conseguenza anche le relazioni sociali
che ne derivano?
</p>
<p>
La Mecca e Medina sono bensì la culla
della lingua Araba, ma per cagione dell'ignoranza
generale questa lingua va degradando,
e variandosi per fino nella pronuncia con tanto
più di facilità, in quanto che viene scritta
senza le vocali, e perchè è ricca di aspirazioni
che ognuno modifica a suo capriccio, per
mancanza di una prosodia nazionale, e di ogni
altro mezzo tendente a conservarne e perpetuarne
la primitiva tradizione: e perciò in
vece di andarsi perfezionando, si corrompe
ogni giorno per le viziose espressioni particolari
<span class="pagenum" id="Page_160">[160]</span>
alle diverse tribù, e commercio cogli
stranieri.
</p>
<p>
L'abito dei Mecchesi è simile a quello degli
Egiziani, composto cioè d'un <i>benisch</i>,
ossia <i>caftan</i> esterno, staccato da un altro che
si unisce al corpo con una cintura, d'una
camicia, d'un pajo di pantaloni, e di pappuzze,
o pantoffole; ma questo è l'abito degl'impiegati
superiori, de' negozianti, degli
impiegati del Tempio ec. Il basso popolo non
ha che la camicia, ed un pajo mutande.
</p>
<p>
D'ordinario l'arabo Bedovino porta sopra
l'abito un largo cappotto senza maniche con
due fori per passarvi le braccia. Questi cappotti
di lana sono per lo più a strisce alternative
bianche e brune, ognuna della larghezza
d'un piede all'incirca.
</p>
<p>
Gli abitanti della città portano berrette rosse
col turbante, ma i Bedovini non hanno berretta,
e copronsi la testa con un fazzoletto
giallo sparso di strisce rosse e nere, diagonalmente
piegato in forma di triangolo, e semplicemente
gettato sopra il capo, di modo che
le due punte degli angoli acuti cadono sulle
spalle davanti, e l'altra sul dorso. I Bedovini
alquanto ricchi portano su questo fazzoletto
<span class="pagenum" id="Page_161">[161]</span>
un pezzo di mussolina ravvolta in forma
di turbante; ma i poveri che formano il grosso
della nazione, vanno quasi affatto nudi.
</p>
<p>
Tranne gl'impiegati del tempio, ed un
piccolo numero di negozianti, gli abitanti sono
sempre armati. Le armi più usitate sono il
gran coltello curvo, l'alabarda, la lancia, e
la mazza; alcuni, ma non molti, hanno ancora
il fucile.
</p>
<p>
I coltelli hanno una guaina di forma assai
bizzarra: questa, oltre lo spazio occupato dal
coltello, ha un prolungamento curvo in forma
di mezzo cerchio, e terminato con una
palletta, o con altro ornamento più o meno
complicato. Questo coltello viene portato obliquamente
innanzi al corpo, l'impugnatura
volta a sinistra, la curvatura dall'altra banda,
e la punta in alto; in modo che i movimenti
del braccio destro trovansi assai incomodati
da simile disposizione, che non si
mantiene che per la forza dell'abitudine:
tanto è vero che l'uomo in ogni stato ed in
ogni luogo è soggetto ai capricci della moda.
</p>
<p>
Un bastone lungo quattro piedi e mezzo o
cinque al più, armato di una punta di ferro,
ed ordinariamente di un'altra piccola punta
<span class="pagenum" id="Page_162">[162]</span>
nell'estremità inferiore è ciò che chiamasi alabarda.
La lama o la punta superiore sempre
più lunga d'un piede non ha costantemente
la stessa configurazione, essendo ora larga ora
stretta, con ferro di lancia o di bajonetta ec.
Molte di queste alabarde hanno il tronco seminato
di piccoli chiodi e di anelli d'ottone
dall'alto al basso.
</p>
<p>
La mazza consiste in un bastone di circa
quindici linee di diametro, lungo due piedi,
e terminato con un globo dello stesso legno
di ventisei in trenta linee di spessezza. Alcuni
portano le mazze di ferro.
</p>
<p>
Assai rari sono i fucili all'europea, e non
si vedono quasi che fucili a miccia assai pesanti
e rozzi affatto: pure trovansene alcuni
pochissimi assai ben fatti, ed io ne vidi uno
assai bello tutto intarsiato d'avorio, che si
voleva vendere per cento venti franchi.
</p>
<p>
Alcuni arabi portano certe scuri lunghe
circa due piedi, altri vanno armati di bastoni
del diametro maggiore d un pollice, lunghi
quattro piedi e mezzo, e coperti di ferro nella
parte inferiore.
</p>
<p>
L'arma de' soldati a cavallo è una lancia
lunga due piedi e mezzo, ornata di un mazzo
<span class="pagenum" id="Page_163">[163]</span>
di piume nere alla imboccatura del ferro;
l'altra punta del bastone vien chiusa da una
piccola punta, colla quale il cavaliere fissa la
sua lancia in terra perpendicolarmente quando
vuole scendere da cavallo.
</p>
<p>
Gli arabi dell'Iemen portano una spada,
ed uno scudo; la spada ha la lama diritta e
larga; e gli scudi o sono di metallo, o di
legno durissimo, o di pelle d'Ippopotamo; e
questi sono i più stimati: tutti sono ornati
d'incisioni, ma non hanno che un piede di
diametro.
</p>
<p>
Tale è l'aridità del paese che non si vede
veruna pianta intorno alla città, nè sopra le
vicine montagne. Ho già detto che gli erbaggi
vengono da lontani paesi; e le quattro o cinque
piante da me trovate fanno parte del mio
erbolajo. Forse in altre stagioni dell'anno se
ne troveranno di altre specie; ma non si pensi
però di trovare alla Mecca niente che abbia
l'apparenza di una prateria, meno poi di
giardino: arena e pietre sono i soli oggetti di
cui la natura fu liberale a quegli abitanti.
Non vi si semina verun grano, che sarebbe
opera affatto perduta, non essendovi neppure
i prodotti spontanei di ogni suolo, benchè
<span class="pagenum" id="Page_164">[164]</span>
ingrato. In somma non si trovano che tre o
quattro alberi nel luogo ov'era un tempo la
casa di <i>Aboutaleb</i> zio del Profeta, e sei od
otto altri sparsi qua e là in diversi luoghi.
Questi alberi sono spinosi, e producono un
piccolo frutto somigliante allo zenzuino, dagli
arabi detto <i>Nèbbek</i>. Presso ad una casa che
lo Sceriffo possiede fuor di città verso il nord,
vedesi una specie di giardino con piantagioni
di palme dattilifere, che viene innaffiato colle
acque di un pozzo.
</p>
<p>
Persone del paese mi assicurarono che i
matrimonj e le nascite non sono accompagnate
da feste e da allegrezze come si costuma negli
altri paesi musulmani: io non ho veduto a
celebrarsene.
</p>
<p>
I funerali si fanno pure senza veruna cerimonia.
Portasi il morto a' piedi della <i>Kaaba</i>,
ove i fedeli che trovansi presenti fanno una
breve preghiera pel morto dopo la preghiera
canonica ordinaria; ed in seguito vien portato
il cadavere fuori della città per essere sepolto
in una fossa. Per tale funzione innanzi ad una
delle porte del tempio sulla pubblica strada
v'è una quantità di cataletti: la famiglia del
defunto manda a cercarne uno, sul quale si
<span class="pagenum" id="Page_165">[165]</span>
pone il corpo vestito degli ordinarj suoi abiti
senza verun ornamento. Dopo sepolto riportasi
il cataletto al suo luogo.
</p>
<p>
Ardente è il clima della Mecca non solo in
ragione della sua latitudine geografica, ma
particolarmente per la sua posizione topografica
in mezzo a nude montagne. Il maggior
caldo da me osservato fu di 23 gradi e mezzo
di <i>Reaumur</i> il 5 febbrajo verso il cader del
sole, ed il minimo di 16 gradi il giorno 16
dello stesso mese alle sette ore del mattino.
</p>
<p>
Avrei desiderato di raccomodare il mio igrometro,
ma non me lo permise la difficoltà di
trovare un capello: forse la cosa sembrerà
inverosimile, ma non è perciò meno vera. Gli
uomini hanno il capo raso affatto, ed i peli
della barba non sono buoni: le donne poi
per una specie di superstizione non darebbero
un capello per qualunque cosa, temendo che
si possa far servire a sortilegj e maleficj contro
di loro. Per tal motivo quando si stanno
pettinando hanno la più gran cura di seppellire
segretamente i capelli che loro cadono di
capo; e lo stesso caso sogliono fare allorchè
si tagliano le unghie. Nè tutti gli uomini sono
esenti da così fatte superstizioni: i <i>Wehhabiti</i>
<span class="pagenum" id="Page_166">[166]</span>
per altro pensano affatto diversamente, perchè
all'epoca del loro pellegrinaggio li vidi farsi
radere sulle strade, le quali rimasero in modo
coperte delle spoglie delle loro teste, che sarebbersene
potuti riempire dei matterassi: ma
tutti questi capelli erano corti, non essendo
più lunghi di un pollice.
</p>
<p>
Non avendo potuto aggiustare il mio igrometro
mi trovai privo di uno de' mezzi d'osservazione;
ma posso non pertanto dire, che
durante la mia dimora alla Mecca l'aria fu
costantemente secca; il vento dominante era
di S. O. Il cielo fu alternativamente sereno o
coperto, come ne' paesi temperati; ma non
osservai verun cambiamento subitaneo di temperatura,
e d'umidità, quali provai a Djedda.
Pare che il clima sia sano, non osservandosi
molte malattie, nè malattie croniche, ma nemmeno
vi si trovano persone molto vecchie.
Pochi sono ancora i ciechi, e niuno affetto
dall'oftalmia egiziana. Dal poco che io ne
ho detto è facile l'argomentare l'eccessivo
calore dell'estate, poichè in tempo d'inverno
colle finestre aperte appena si può di notte
soffrire sul corpo una leggiera coperta di letto,
ed il butirro anco in questa stagione è sempre
<span class="pagenum" id="Page_167">[167]</span>
liquido come l'acqua. Sotto il dardeggiare
d'un sole ardente, due gradi al di dentro
della zona torrida, nel fondo d'una valle di
arena, chiusa da montagne ignude, senza un
ruscello, senz'alberi, senza vegetazione, tutto
concorre ad accrescerne il calore estremo. Senza
dubbio l'Onnipossente si degnò di collocarvi
la sua casa per consolazione di quegli
abitanti, che senza ciò avrebbero affatto abbandonata
così ingrata terra.
</p>
<p>
Alla Mecca come negli altri paesi musulmani
non sonovi medici propriamente detti:
pure io ne vidi due che ardivano intitolarsi
medici, uno de' quali avrebbe dovuto incominciare
dal curar se medesimo: questi empirici
solevano impiegare quasi sempre nella
cura delle malattie preghiere, e pratiche superstiziose.
Dopo ciò è inutile il soggiugnere
che non si trovano farmacisti, o altri venditori
di droghe medicinali. Quando un abitante
si ammala, un barbiere gli cava sangue, e gli
fa bevere molt'acqua di zenzero; poi gli si
dà dell'acqua miracolosa dello <i>Zemzem</i> in bevanda,
e per fare i bagni; gli si fanno mangiare
garofani, cannella, ed altri aromi, e
l'ammalato secondo che è la volontà di Dio
<span class="pagenum" id="Page_168">[168]</span>
o muore o guarisce. Avendo portata la mia
piccola spezieria, curava io stesso i miei domestici
ammalati. Il mio padrone di casa si
trovò preso da una febbre intermittente: dopo
averlo preparato, gli feci prendere un vomitivo,
che produsse il suo effetto; ma all'indomani
invece di trovarlo sollevato, lo trovai
più alterato che mai. Non sapendo quale ragione
trovare di così straordinaria crisi, seppi
la sera per accidente andando al tempio, che
la notte era stato portato al pozzo di <i>Zemzem</i>,
ch'era stato bagnato coll'acqua fredda,
e fattagliene bere quanta poteva. Tornato a
casa riconvenni seriamente i domestici che avevano
tenuto mano a questa clandestina operazione,
e ricominciai la cura del mio <i>hhazindar</i>,
che guarì nel tempo ordinario.
</p>
<p>
Il famoso <i>balsamo</i> della Mecca è tutt'altro
che un prodotto di questa città; che anzi è
qui raro assai, e non può trovarsene che
quando i Bedovini delle altre regioni dell'Arabia
ne portano per accidente. Un uomo, che
per essere mecchese, era abbastanza istrutto,
mi disse, che questo balsamo proviene
specialmente dal territorio di Medina,
che colà dicesi <i>Bèlsan</i>, e che i suoi compatriotti
<span class="pagenum" id="Page_169">[169]</span>
non conoscono neppure l'albero che lo
produce, il quale chiamasi <i>Gilead</i>.
</p>
<p>
Osservai in tutta l'Arabia la singolare usanza
di farsi tre incisioni perpendicolari al lungo
di ogni guancia, lo che fa parere la maggior
parte degli uomini marcati da sei cicatrici.
Interpellai più persone intorno ai motivi di
tale costumanza: alcuni mi risposero, per
farsi cavar sangue, altri ch'era una marca
colla quale dichiaravansi schiavi della casa di
Dio; ma in fondo è la sola moda che impone
queste scarificazioni riguardate come una bellezza
uguale alle pitture turchine nere e rosse,
di cui le donne copronsi il volto. È pure
la moda che fa loro portare anelli al naso,
e coltelli curvi che rendono incomodi i moti
delle loro braccia: ecco cosa è l'uomo.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_170">[170]</span>
</p>
<h2><a id="capxxxvii"></a>
CAPITOLO XXXVII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Cavalli. — Asini. — Cammelli. — Altri animali. — Tappeti. — Corone. — Montagne. — Fortezze. — Case
dello Sceriffo. — Sultano
Sceriffo. — Situazione politica della
Mecca. — Mutazione di dominio. — Beled-el-Haram,
ossia Terra Santa dell'Islam. — Montagne
dell'Hediaz.</i>
</p>
</div>
<p>
Prima di terminare la descrizione della Mecca
non devo ommettere di parlare de' cavalli Arabi
tanto famosi in tutto il mondo. Ma che potrò
io dirne? A pena se ne troverebbero cento
nella guardia del sultano Sceriffo, e sei al
più presso i particolari della capitale dell'Arabia.
Sono così rari presso i Bedovini, che
il sultano <i>Saaoud</i> alla testa di cinquantamila
<i>Wehhabiti</i> non ha più di dugento in trecento
cavalli, e questi pure dell'Iemen.
</p>
<p>
E quelli che io ho veduti sono brutti,
piccoli e grossolani, tranne una mezza dozzina
di mediocri, e due o tre assai belli.
Generalmente parlando sono fortissimi, assai
<span class="pagenum" id="Page_171">[171]</span>
veloci al corso, e capaci di soffrire lungo
tempo la fame e la sete. Tali sono i vantaggi
de' cavalli Arabi. Generalmente sono d'un colore
grigio leardo; hanno la testa assai bella,
la coda sottile, l'occhio scintillante, l'orecchio
fino.
</p>
<p>
I cavalieri trattano i loro cavalli barbaramente,
servendosi come a Marocco di morsi
durissimi, che fanno loro insanguinare la
bocca.
</p>
<p>
Ad eccezione di alcuni soldati dello Sceriffo,
che hanno selle e speroni, tutti gli altri
arabi montano colle sole <i>paniottine</i> senza staffe,
e su questa specie di scranna corrono colla
rapidità del lampo. Tutti i <i>Wehhabiti</i>, e lo
stesso figlio del sultano <i>Saaoud</i> cavalcano in
tal maniera.
</p>
<p>
Di tanta scarsezza di cavalli conviene darne
colpa alla sterilità dei deserti, ove il solo cammello
può vivere e viaggiare comodamente. I
cavalli non hanno, come il cammello, che
un poco d'erba secca; non dandosi loro che
rarissime volte orzo o avena.
</p>
<p>
Ma la patria di questo nobile compagno
dell'uomo non è la Mecca: i migliori cavalli
arabi trovansi nell'Iemen e ne' contorni della
<span class="pagenum" id="Page_172">[172]</span>
Siria, e di colà vengono condotti a Costantinopoli:
ma io ne parlerò più opportunamente
altrove.
</p>
<p>
Quantunque piccoli, eccellenti sono gli asini
della Mecca; non però migliori di quelli
d'Egitto. Il cammello è la sola bestia da soma
del deserto; un dono della Provvidenza agli
abitanti ed a viaggiatori di questo cocente clima.
Che sarebbe mai l'Arabo senza il cammello?
Quali umane forze avrebbero bastato
per unire più di ottantamila uomini alle falde
del monte Aarafat nel giorno del pellegrinaggio,
senza il soccorso di questi preziosi
animali? Lasciamo il cavallo, l'asino e le
altre bestie da soma ai paesi ove l'abbondanza
delle acque somministrano buoni pascoli; ma
per le due Arabie, dette dagli antichi geografi,
<i>Petrea</i> e <i>Deserta</i>, e pel Sahhara, o gran
deserto d'Affrica, Dio creò il cammello, vero
tesoro per gli abitanti di tali contrade. Trovansi,
è vero, alcuni asini che vanno frequentemente
dalla Mecca a Djedda in dodici
ore; trovansi d'ordinario nelle grandi carovane
pochi cavalli e pochi asini; ma questi non
sono nulla, assolutamente nulla in paragone
dell'immensa quantità di cammelli che
circolano nel deserto.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_173">[173]</span>
Questi animali sono assai ben trattati dai
loro padroni, ma sono condannati a travagliare
fino all'ultimo respiro; essi muojono sotto la
soma, e le strade sono coperte delle loro ossa.
Io non trovai veruna sensibile diversità tra i
cammelli dell'Arabia e quelli d'occidente. Per
alimentare questo prezioso animale, i cavalli
e gli asini, si vendono in tutti i mercati piccoli
fasci di erba secca.
</p>
<p>
Vidi alla Mecca una specie di vacche senza
corni, con una gobba sul dorso: mi fu detto
che queste bestie vengono dai paesi più orientali,
e servono per montura e per carico; viaggiano
con molta celerità e danno molto latte.
</p>
<p>
Trovansi in città pochi cani, e que' pochi
che s'incontrano rassomigliano assai ai <i>cani
da pastore</i>. Alla Mecca come in ogni altro
paese musulmano, questi animali sono erranti,
liberi e senza padrone. I gatti sono della specie
medesima di quelli d'Europa, ma alquanto
più piccoli.
</p>
<p>
Trovansi montoni di coda grossa assai alti
meno però di quelli delle altre contrade meridionali.
Vidi pure nel paese una specie di
capre assai gentili di conveniente grandezza,
che hanno corna lunghe più di ventiquattro
<span class="pagenum" id="Page_174">[174]</span>
pollici, e piccole vacche e buoi con brevi
corna come quelli di Marocco.
</p>
<p>
Gl'insetti vi sono rari assai, e pochissimi
ne potei raccogliere. Vidi un giorno uno scorpione
nel grande cortile del tempio che camminava
colla coda rivolta sul dorso: fu ucciso
coi sassi, e quando, ferito, stese la coda,
parvemi che avesse più di sei pollici di lunghezza.
</p>
<p>
Non ho mai altrove trovati topi così arditi
come alla Mecca. Tenendo io il mio letto in
terra, tutte le notti mi saltavano addosso, ed
io guardavo la cosa con indifferenza perchè
qualche colpo bastava a metterli in fuga: ma
una notte che aveva applicato del balsamo di
ginepro ad un mio domestico, benchè mi fossi
ben pulite le mani con un drappo, l'odore
chiamò i sorci intorno a me, che sul più bello
del sonno mi diedero due forti morsicature
alla mano destra, e mi risvegliarono sbigottito.
Temendo d'essere stato morsicato da qualche
animale velenoso vi applicai subito dell'alcali
volatile: ma conobbi ben tosto ch'erano
stati i sorci. Feci allora, ma inutilmente,
sospendere il mio letto, perchè trovavano
modo di entrarvi ancora, saltandovi dai mobili
<span class="pagenum" id="Page_175">[175]</span>
più vicini. Sono questi perfettamente uguali
ai sorci domestici d'Europa.
</p>
<p>
Sonovi molte mosche comuni, pochissime
delle più grosse. Le pulci e le cimici non
eranvi frequenti, ma non si poteva andare
al tempio senza imbrattarsi d'altri schifosi
insetti.
</p>
<p>
Una cosa da me riguardata come un avanzo
dell'antica opulenza della Mecca sono i ricchi
tappeti e cuscini che trovansi nelle case. Siccome
questi due oggetti erano i più comuni
regali dei pellegrini, si andarono accumulando
ogni anno nella città in maniera, che anche
nelle più povere case vedonsi dei vecchi ricchissimi
tappeti.
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> proscrivendo l'uso delle corone
come cosa superstiziosa, privarono gli
abitanti della Mecca d'un vivissimo ramo di
commercio; ma non pertanto si continua a
farne segretamente per i pellegrini con varj
legni dell'India, e dell'Ieman, e con odoroso
legno di sandalo.
</p>
<p>
Le montagne della Mecca sono tutte di
schisto quarzoso con poche parti di roccia
cornea. In questo paese quasi tutto è quarzo;
la sabbia non è che una decomposizione di
<span class="pagenum" id="Page_176">[176]</span>
quarzo, e la roccia cornea, il feldspato, il
mica, ec. non sono che parti accidentali. Gli
strati sono obliqui sotto diversi angoli d'inclinazione,
ed ordinariamente dai trenta ai quarantacinque
gradi, alzandosi verso l'est.
</p>
<p>
La Mecca è una città aperta, senza mura
di alcuna sorte, ed è signoreggiata dalla fortezza
posta sulla montagna detta <i>Diebél-Djiád</i>,
che riguardasi dagli abitanti come imprendibile,
benchè presenti una strana mescolanza di
mura e di torri; e penso che sia stata fabbricata
a differenti epoche, senza alcun piano
regolare. Qualunque sia, è la fortezza principale
dello Sceriffo, che ne ha due altre più antiche,
fatte in figura di parallelogramo, con
una torre ad ogni angolo, le quali trovansi
sopra due delle montagne che chiudono la
valle, una al nord e l'altra al sud.
</p>
<p>
Lo Sceriffo aveva un palazzo presso al tempio
ai piedi della maggior fortezza e della
montagna di <i>Djebel-Djiad</i>, che fu ruinato dai
<i>Wehhabiti</i>, ed adesso lo Sceriffo abita in tre
grandi case unite vicine alla montagna <i>Djebel-Hindi</i>.
Innanzi a questa abitazione fece porre
una batteria di quattro cannoni di bronzo. Lo
Sceriffo possiede pure la casa ch'egli abitava
<span class="pagenum" id="Page_177">[177]</span>
prima di salire sul trono, una casa di campagna
poco distante dalla città con un giardino
di palme, una casa a Mina, un'altra
ad Aàrafat, ed una a Djedda, ove suole portarsi
frequentemente. Aveva pure un palazzo
a Taït, che fu distrutto dai <i>Wehhabiti</i>. Tutte
queste case, sono come altrettante fortezze
circondate da mura e da torri.
</p>
<p>
L'attuale Sceriffo chiamasi <i>Scherit Ghabel</i>,
ed è figlio dello Sceriffo <i>Msàat</i> suo predecessore.
Sono di già molti anni che la sua famiglia
possiede la sovranità di <i>Beled el Haràm</i>,
e di <i>Hedi-az</i>; ma anche alla Mecca, come a
Marocco si costuma d'ordinario di disputarsi
il trono colle armi. L'attuale Sceriffo è un
uomo di spirito, fino, politico e coraggioso;
ma per mancanza d'istruzione trovasi abbandonato
a tutte le passioni, per soddisfare alle
quali, non avvi alcuna specie di vessazione,
che non eserciti sopra gli abitanti, e sopra
gli stranieri: e tale è la sua inclinazione alla
rapina, che nemmeno risparmia i suoi più fedeli
servitori quando crede di poter loro scroccare
qualche somma. Nella breve dimora ch'io
feci ne' suoi Stati lo vidi fare una soverchieria
che costò più di centomila franchi ad un
<span class="pagenum" id="Page_178">[178]</span>
negoziante di Djedda, uno de' suoi favoriti.
Arbitrarie affatto sono le imposte messe sul
commercio, o sugli abitanti; e vanno ogni
giorno crescendo perchè egli è fecondo di nuovi
ritrovati per accrescere le sue entrate. In una
parola il popolo è ridotto a tale estremità,
che in tutta la terra santa non mi sono abbattuto
in una sola persona che mi parlasse
vantaggiosamente dello Sceriffo, tranne il negoziante,
di cui ho parlato.
</p>
<p>
Oltre le tasse arbitrarie, con cui opprime
il commercio, rende difficile ogni speculazione
ai negozianti, prendendo egli stesso una parte
attivissima nel commercio co' suoi vascelli. Non
può caricarsi, o scaricarsi verun bastimento
particolare, se prima non lo sono quelli dello
Sceriffo: e siccome questi ultimi sono i
più grandi, di miglior costruzione, e montati
dei migliori equipaggi, assorbiscono la maggior
parte del commercio del Mar Rosso con pregiudizio
dei negozianti, che trovansi ridotti nella
più dura schiavitù.
</p>
<p>
Riguardansi gl'Inglesi come i migliori amici
dello Sceriffo pel diretto interesse che gli
lasciano godere nel commercio delle Indie. Non
perciò li risparmia egli quando crede di potere
<span class="pagenum" id="Page_179">[179]</span>
con suo utile far loro qualche soperchieria. L'anno
passato un grosso bastimento inglese carico
di riso, venne a Djedda: il capitano ch'era
sbarcato trovando il prezzo di questa derrata
troppo basso, risolvè di portarsi altrove: ma
lo Sceriffo pretese il pagamento di tutti i diritti
come se avesse sbarcato il carico sul luogo.
Dopo alcune calde discussioni il capitano
non trovò altro modo per sottrarsi alla rapacità
dello Sceriffo, che quello di forzare l'uscita
del porto.
</p>
<p>
Da poco tempo essendo morto a Djedda il
capitano di un grosso bastimento delle isole
Maldive, lo Sceriffo s'impadronì all'istante
della nave e del carico, sotto pretesto che il
capitano essendo morto nel suo territorio, era
a lui devoluto tutto quanto gli apparteneva.
Poco dopo lo Sceriffo in società coi commercianti
di Djedda mandò questo stesso bastimento
nell'India accompagnato da un altro di sua
proprietà: e l'uno e l'altro con ricchissimo
carico: ma i Francesi se ne impadronirono, e
ne rilasciano un solo dopo averne levato tutto
il carico. La notizia di questa presa fece molta
sensazione allo Sceriffo, che me ne parlò al
mio arrivo alla Mecca, ed avrebbe voluto ch'io
<span class="pagenum" id="Page_180">[180]</span>
ne scrivessi ai miei conoscenti d'Europa: ma
io lo consigliai a scriverne direttamente al governo
Francese: ma perchè ciò accadde nell'istante
in cui i <i>Wehhabiti</i> minacciavano di
occupare difinitivamente la Mecca, lo Sceriffo
temeva che discoprendosi ch'egli fosse in relazione
coi cristiani, non si attribuisse questo
passo a qualche mira politica, e ne fosse severamente
punito. Insisteva perciò che io ne
scrivessi, fidandosi interamente di me, com'egli
diceva, e delle mie relazioni; ma ad ogni
modo lo ridussi a scriver egli medesimo. Mandò
pure due lettere al governatore dell'Isola
di Francia, che gli Arabi dicono <i>Diezira
Mauris</i>, pregandolo di rimandargli i due bastimenti:
ma il silenzio del governatore palesa
il poco caso fatto di queste lettere.
</p>
<p>
Malgrado i suoi difetti, e la quasi totale
nullità cui vanno riducendolo i <i>Wehhabiti</i>, lo
Sceriffo conserva ancora molta influenza nei
porti dell'Arabia, ed a Cosseïr per le relazioni
ch'egli ha coi Mamelucchi e gli abitanti
dell'alto Egitto; come pure a Saonàken ed a
Messoua, ch'egli possiede sulle coste dell'Abissinia
in nome del sultano di Turchia. Osservai
pure, non senza sorpresa, che questo
<span class="pagenum" id="Page_181">[181]</span>
principe non aveva i pregiudizj della sua nazione.
</p>
<p>
All'epoca del mio arrivo la posizione politica
della Mecca, era affatto singolare. Il sultano
Sceriffo ne era il sovrano naturale ed
immediato, ma non si lasciava di riconoscere
la supremazia del sultano di Costantinopoli che
veniva ricordato nella preghiera del venerdì,
quando il sultano <i>Saaoud</i>, che occupa il paese
coi <i>Wehhabiti</i>, proibì il venerdì avanti
Pasqua di nominare il sultano di Costantinopoli.
</p>
<p>
La Porta Ottomana mandava pure un Pascià
alla Mecca, e dei Kadì per esercitarvi il
potere giudiziario alla Mecca, a Djedda, ed
a Medina, ma non pertanto tutta l'autorità
politica ed amministrativa restava nelle mani
dello Sceriffo, che governava il paese come
Sultano indipendente per mezzo de' suoi schiavi
negri detti <i>Ouisir</i>, mentre gl'impiegati della
Porta accontentavansi di vivere splendidamente
a carico dello Sceriffo.
</p>
<p>
Intanto il Sultano <i>Saaoud</i>, la di cui autorità
non era fondata che sulla forza, facevasi
ubbidire, senza per altro aver prese le redini
del governo: ma egli non esigeva contribuzioni,
<span class="pagenum" id="Page_182">[182]</span>
e faceva credere di rispettare i diritti dello
Sceriffo. Questi godeva degli attributi di sovrano
indipendente, disponendo della vita e dei beni
de' suoi sudditi, facendo a suo capriccio e pace
e guerra. Teneva perciò in armi tremila
uomini Turchi, Negri, o Mogrebini; ma questi
non bastavano per opporsi agli avanzamenti dei
<i>Wehhabiti</i>, ed era forzato di deferire alle loro
voglie, di accomodarsi alle loro leggi, di lasciarli
portare la guerra ove volevano; contento
di conservare le sue fortezze in istato di difesa.
Da questo conflitto di poteri trovavasi
compromessa la proprietà, la libertà individuale,
e l'amministrazione della giustizia, e
gli abitanti più omai non sapevano a chi ubbidire.
</p>
<p>
Tale era la situazione di questo paese quando
il 26 febbrajo del 1807 per ordine del Sultano
<i>Saaoud</i> si pubblicò in tutte le piazze, e luoghi
pubblici, che all'indomani dopo mezzogiorno
tutti i pellegrini, e soldati turchi o mogrebini
dello Sceriffo sortirebbero dalla Mecca, e fuori
dell'Arabia, come pure il Pascià turco di
Djedda, ed i nuovi ed antichi Kadi della
Mecca, di Medina, e degli altri luoghi; talchè
non doveva rimanere verun Turco in paese.
<span class="pagenum" id="Page_183">[183]</span>
Lo Sceriffo fu disarmato, ridotta a nulla la
sua autorità, ed il potere giudiziario passò in
mano de' <i>Wehhabiti</i>.
</p>
<p>
La notte del 26 al 27 febbrajo tutti i soldati
turchi si ritirarono a Djedda. Una piccola
carovana di Tripoli, che trovavasi alla
Mecca, levò il suo campo a mezzogiorno, e
partì con sì poca precauzione, che temevasi
per la sua sicurezza.
</p>
<p>
Erano rimasti il Pascià, i Kadi, i pellegrini
turchi: e non sapevasi ancora a quale
partito sarebbersi appigliati. Tutto era disordine,
confusione, mala fede. Nella seguente
notte due cento cinquanta soldati negri al servizio
dello Sceriffo si arrolarono fra le truppe
di <i>Saaoud</i>. Tutti gli altri partirono il 28 febbrajo;
ed il Sultano <i>Saaoud</i> dopo avere installati
i suoi Kadì, e lasciati 35000 franchi
per gl'impiegati del tempio, ed i poveri della
città, si avviò colle sue truppe sopra Medina.
Ed in tal modo terminò senza spargimento
di sangue questa politica rivoluzione.
</p>
<p>
Il <i>Beled-el-Haram</i>, o terra santa dell'Islam,
di cui la Mecca è la capitale, giace tra il
mar Rosso ed una linea irregolare che parte
da Araborg ventuna leghe circa lontano da
<span class="pagenum" id="Page_184">[184]</span>
Djedda; descrive una curva dal nord-est al
sud, passando per <i>Ièlemlem</i>, due giornate
di viaggio al nord-est della Mecca: di là per
Karna distante circa ventuna leghe dalla capitale,
ed otto leghe quasi all'ovest di <i>Taif</i>,
che rimane fuori della terra santa. Di qui
ripiegando quasi all'ovest-sud-ovest passa per
Dzataerk, e mette capo a <i>Mehherma</i> sulla
costa, al porto detto <i>Almarsa-Ibrahim</i> posta
al sud-est di Djedda nella distanza verosimile
di trentadue miglia. Quindi la terra Santa ha
presso a poco 57 leghe di lunghezza dal nord-ovest
al sud-est, e 28 di larghezza dal nord
est al sud ovest.
</p>
<p>
Questo spazio è compreso nella parte dell'Arabia
conosciuto sotto il nome di <i>El Hediaz</i>
o terra del pellegrinaggio, i di cui confini non
sono abbastanza conosciuti per poterli esattamente
descrivere. Medina e Taïf fanno bensì
parte dell'Hedjaz, ma non del <i>Beled-el-Haram</i>.
In tutta la descritta provincia non trovasi verun
fiume, e non avvi che l'acqua di alcune
povere sorgenti, e la salmastra di alcuni pozzi
assai profondi. La terra santa è dunque un
vero deserto. Per conservare l'acqua della
pioggia si fecero delle cisterne alla Mecca ed
<span class="pagenum" id="Page_185">[185]</span>
a Djedda, ma non altrove; onde non si vede
quasi verun giardino in così vasta superficie.
I campi sono di sabbia o di cattiva terra affatto
abbandonata; e non seminandosi grani
in terra santa, si mangiano i grani e le farine
che s'introducono dall'alto Egitto, dall'Ieman,
da Taïf e dall'India. Il <i>Beled-el-Haram</i>
è coperto di montagne tutte schistose e
di porfido, ma non sonovi grandi cordegliere.
Le più alte montagne del paese sono a Medina,
ed a Taïf, città posta fuori della terra
santa sopra un terreno abbondante di acqua,
e coperto di giardini, e di piante fruttifere.
Le sole città considerabili della terra Santa
sono la Mecca e Djedda, le altre non sono
che piccole borgate o villaggi. Quando un
pellegrino, da qualunque parte egli venga, giugne
al confine del <i>Beled-el-Haram</i>, ossia terra
Santa, incomincia a santificarsi col <i>Iaharmo</i>,
prende l'<i>Ihram</i>, o sacro abito di pellegrino.
</p>
<p>
Il sultano Sceriffo, benchè signore naturale
del paese, non percepisce contribuzioni
che alla Mecca ed a Djedda, il restante del
paese paga la decima al Sultano <i>Saaoud</i>: e
mi fu detto che gli abitanti di Medina non
pagano veruna imposta.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_186">[186]</span>
Le alte montagne dell'Hediaz formano una
linea obliqua, o un angolo colle coste d'Arabia
sopra il mar Rosso. Dietro quanto ho
potuto osservare, queste partono da Taïf,
che trovasi trenta leghe circa lontana dalla
costa, formano il confine del <i>Beled-el-Haram</i>,
e passano a Mohhar presso all'arcipelago delle
isole Hamara; e l'isola di Diebel-Hassen sembrami
appendice di queste montagne.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<h2><a id="capxxxviii"></a>
CAPITOLO XXXVIII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Notizie intorno ai Wehhabiti. — Principj religiosi
di questi popoli. — Loro imprese
militari più notabili. — Armi. — Capitale. — Organizzazione. — Considerazioni.</i>
</p>
</div>
<p>
Importantissima può un giorno diventare la
Storia dei <i>Wehhabiti</i> per l'influenza che acquistasse
questa nazione nell'equilibrio degli
stati vicini, qualunque volta si risolva di addolcire
l'austerità de' suoi principj religiosi;
adottando un sistema più liberale. Ma se ostinansi
a non declinare dall'austerità del
loro riformatore, non è probabile che facciano
<span class="pagenum" id="Page_187">[187]</span>
gustare le severe dottrine ai popoli più inciviliti,
e che possano stendere il loro dominio
al di là dei deserti dell'Arabia: ed in tal caso
la loro storia non potrebbe riuscire interessante
al rimanente del mondo. Darò qui adunque le
notizie che ho potuto raccogliere intorno a questi
riformatori, e da loro medesimi e dagli abitanti
de' paesi occupati dalle loro armate; aggiugnendovi
le osservazioni fatte sul luogo dietro
gli avvenimenti di cui fui testimonio e parte.
</p>
<p>
<i>Scheih Niohamed-ibn-Abdoulwehhàb</i> nacque
nelle vicinanze di Medina; ma non mi fu dato
di sapere nè l'epoca dell'anno, nè il nome
preciso del luogo in cui nacque: per altro può
fissarsi la sua nascita all'anno 1720 all'incirca.
Fece i suoi studj a Medina, ove dimorò
più anni. Dotato di non comuni talenti riconobbe
ben tosto, che le troppo minute pratiche
introdotte nel culto dai dottori, e certi
principj superstiziosi, che più o meno scostavansi
dalla semplicità del domma e della morale
del Profeta, non ne erano che un arbitrario
sopraccarico, ed abbisognavano di riforma,
siccome cose attentatorie alla purità del Corano.
Prese perciò la risoluzione di richiamare
ii culto alla primitiva semplicità, purgandolo
<span class="pagenum" id="Page_188">[188]</span>
dalle particolari dottrine, e restringendolo
nei limiti del letterale testo rivelato.
</p>
<p>
Vide però, che Medina e la Mecca troppo
interessate a sostenere gli antichi riti, le usanze
ed i pregiudizj che le facevano ricche, sarebbonsi
opposte alle sue riforme; onde pensò di
passare ne' paesi più orientali facendosi conoscere
alle tribù degli Arabi Bedovini, che
più indifferenti nelle cose del culto, o non
abbastanza istruiti per sostenere o diffondere i
loro riti particolari, ed altronde non avendo
interesse a sostenerne alcuno, lasciavangli maggior
libertà di disseminare e far abbracciare,
senza incontrare alcun rischio il suo sistema.
</p>
<p>
In fatti <i>Abdoulwehhab</i> guadagnò al suo partito
<i>Ibn-Vaaoud</i>, principe, o gran Schek
di arabi stabiliti a Draaiya, città lontana diciassette
giorni di viaggio al levante di Medina
posta in mezzo ad un deserto. Da questo punto
incomincia l'epoca della riforma d'<i>Abdoulwehhàb</i>
l'anno 1747.
</p>
<p>
Abbiamo già osservato che questa riforma
era ristretta al testo del Corano, che rigettava
tutte le addizioni degli spositori, degl'Imani,
e dei dottori della legge. In conseguenza
il riformatore soppresse la differenza dei quattro
<span class="pagenum" id="Page_189">[189]</span>
riti ortodossi; sul qual punto non portò
per altro l'estremo rigore, avendo io conosciuto
alcuni <i>Wehhabiti</i>, che seguivano l'uno e
l'altro di essi.
</p>
<p>
Ogni buon musulmano crede che dopo la
morte e la sepoltura del Profeta, la di lui anima
siasi ricongiunta al corpo, e salisse al
paradiso montato sopra la giumenta dell'Angelo
<i>Gabriele</i> detta <i>el Barak</i>, che ha testa e
petto di bella donna. Vero è, che non è questo
un articolo di fede, ma il musulmano
che non lo credesse sarebbe risguardato qual
empio, e come tale trattato. <i>Abdoulwehhab</i>
dichiarò questo avvenimento assolutamente falso,
e che la spoglia mortale del profeta era restata
nel sepolcro come quella degli altri uomini.
</p>
<p>
Presso i Musulmani colui che si è acquistata
opinione di virtù o di santità, viene
dopo morte deposto in separato sepolcro più
o meno ornato. Vi s'inalza una cappella ove
gli abitanti vengono ad invocare la sua protezione
presso a Dio, di cui è riguardato
come amico. Se la riputazione del Santo si aggrandisce
e cresce il numero dei divoti, se
ne dilata la cappella, e si converte ben tosto
in un tempio, che ha amministratori ed impiegati
<span class="pagenum" id="Page_190">[190]</span>
scelti per l'ordinario tra gli individui
della sua famiglia; e per tal modo i parenti
del santo sì fanno ben tosto più o meno ricchi
in ragione della più o meno estesa riputazione
del santo. Ma per una strana bizzarria
accade spesse volte che si accordino gli onori
della santità ad un pazzo o imbecille,
riguardato qual favorito di Dio, perchè Dio
gli negò il buon senso. Ne è cosa straordinaria
il vedere onorato il sepolcro di un sultano
o di un fellone che il popolo, senza saperne
il perchè, dichiarò Santo.
</p>
<p>
Di già i musulmani istruiti sprezzavano in
segreto tali superstizioni, comecchè per altro se
ne mostrassero in pubblico rispettosi; ma <i>Abdulwehhàb</i>
dichiarò apertamente che questa
specie di culto reso ai santi è un gravissimo
peccato agli occhi della divinità, i cui onori
vengono divisi cogli uomini. In conseguenza
di ciò i suoi segnaci distrussero i sepolcri,
le cappelle, ed i templi innalzati in onor loro.
</p>
<p>
Posto questo principio <i>Abdoulwehhàb</i> proibì
come grave peccato ogni atto di venerazione
o di divozione verso la persona del Profeta:
non già ch'egli non ne riconosca la missione,
ma perchè sostiene che egli fu un uomo eguale
<span class="pagenum" id="Page_191">[191]</span>
agli altri, da cui si è servito Iddio per comunicare
la divina parola ai mortali; e che
terminata la sua missione, era rientrato nella
ordinaria classe degli altri uomini. Per tale ragione
il riformatore vietò ai suoi seguaci di
visitare il sepolcro del Profeta a Medina; e
parlando di lui, invece d'impiegare la formola
adottata dagli altri musulmani: <i>Nostro Signore
Maometto</i>, o <i>nostro Signore il Profeta di
Dio</i>, dicono semplicemente <i>Maometto</i>.
</p>
<p>
I Cristiani hanno generalmente adottate idee
false intorno ai <i>Wehhabiti</i>. Suppongono che
costoro non siano musulmani, denominazione
sotto la quale indicano esclusivamente i Turchi<a class="tag" id="tag10" href="#note10">[10]</a>,
spesso confondendo i nomi di <i>musulmano</i>,
e d'<i>osmanli</i>. Scrivendo io per tutti, devo
far osservare, che <i>osmanli</i>, ossia successore
d'<i>Osman</i>, è l'epiteto adottato dal Turchi in
memoria del sultano di tal nome, che fu il
principio della loro grandezza, che questo nome
<span class="pagenum" id="Page_192">[192]</span>
nulla ha di comune con quello di musulmano,
che vuol dire <i>uomo Islam</i>, <i>uomo dedicato
a Dio</i>: di modo che i Turchi potrebbero
farsi Cristiani senza cessare d'essere <i>Osmanli</i>.
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> diconsi i <i>musulmani</i> per eccellenza;
perciò quando parlano <i>d'Islam</i>, non
comprendono sotto questo vocabolo che le persone
della loro setta, che riguardano come
la sola ortodossa. I Turchi e gli altri musulmani
sono ai loro occhi scismatici <i>Mauschrikiun</i>,
cioè, <i>che danno compagni a Dio</i>; ma
non però li trattano da idolatri ed infedeli
<i>Coffar</i>. In una parola l'<i>Islam</i> è la religione
del Corano, cioè il riconoscimento di un Dio
solo ed unico. Tale è la religione dei <i>Wehhabiti</i>,
che in conseguenza sono veri musulmani,
quali secondo il Corano lo furono <i>Gesù Cristo</i>,
<i>Abramo</i>, <i>Noè</i>, <i>Adamo</i>, e tutti gli antichi profeti
fino a <i>Maometto</i>, che essi risguardano
come l'ultimo inviato di Dio, e non già come
un semplice dottore, siccome credono i Cristiani,
parlando della credenza de' <i>Wehhabiti</i><a class="tag" id="tag11" href="#note11">[11]</a>,
perchè in effetto se <i>Maometto</i> non è
<span class="pagenum" id="Page_193">[193]</span>
stato un inviato di Dio, il Corano non potrebb'essere
la divina parola, ed allora i <i>Wehhabiti</i>
sarebbero in contraddizioni con se medesimi.
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> non cambiano la professione
di fede: <i>non avvi altro Dio che Dio, Maometto
è il profeta di Dio</i>. I banditori pubblici
dei <i>Wehhabiti</i> proclamano questa professione
di fede nella sua integrità dall'alto
delle torri della Mecca, che non atterrarono,
come nel tempio già venuto in poter loro. E
come non lo farebbero essi, dacchè il Corano
proclama cento volte questa professione di fede
per indispensabile alla salvezza dei Musulmani?
I <i>Wehhabiti</i> hanno pure adottata la seguente
professione. <i>Non avvi altro Dio, che Dio
solo; non sonovi compagni presso di lui; a
lui appartengono la dominazione, la lode,
la vita, e la morte; egli è potente sopra
tutte le cose.</i> Ma questa professione di
fede particolare, che fu pure raccomandata dal
Profeta, non toglie che la prima non sia proclamata
giornalmente in tutte le preghiere canoniche.
</p>
<p>
<i>Abdoulwehhab</i> non si annunciò mai come
Profeta, e non ebbe fra i suoi altro titolo che
<span class="pagenum" id="Page_194">[194]</span>
di <i>dotto scheih riformatore</i>, che ha voluto
purgare il culto da tutte le aggiunte che gl'Imani,
gl'interpreti, e i dottori vi avevano fatte,
e ricondurlo alla primitiva semplicità del Corano.
Ma perchè l'uomo è sempre uomo, vale
a dire imperfetto ed inconseguente, <i>Abdoulwehhab</i>
è anch'egli caduto in certe piccolezze
affatto estranee al domma ed alla morale. Ne
darò un breve saggio. I musulmani si radono
il capo, e come vuole un'antica costumanza,
si lasciano crescere una ciocca di cappelli:
molti però non la portano; ma il maggior
numero la conserva, senza darle a dir vero
troppa importanza, e più per abitudine che
per altro titolo. Tra questi avvi taluno d'opinione
che nel giorno del giudizio universale il
Profeta li prenderà per questa ciocca per portarli
in paradiso. Questa usanza, pare, che non
dovesse essere il soggetto d'una legge; pure
<i>Abdoulwehhab</i> ne giudicò diversamente, e la
ciocca fu proscritta.
</p>
<p>
I Musulmani hanno costume di tenersi una
corona in mano, di cui, o per abitudine o
per divagamento, ne passano i grani tra le
dita, o si trovino in conversazione coi loro
amici, o facciano soli qualche invocazione
<span class="pagenum" id="Page_195">[195]</span>
all'Essere supremo, o qualche brevissima preghiera
ad ogni grano. Il riformatore <i>Wehhabita</i>
ne proscrisse l'uso quasi segno superstizioso.
Egli annoverò tra i gravi peccati l'uso del
tabacco, della seta e dei metalli preziosi nelle
vesti e nelle supellettili; ma poi non riguardò
come peccaminosa l'azione di spogliare un
uomo di un'altra religione o di un rito diverso.
I <i>Wehhabiti</i> proibirono ai pellegrini le
stazioni del <i>Diebel-Nor</i> o montagna della luce,
e le altre stazioni della Mecca quali cose superstiziose;
ad intanto essi fanno quella dell'Aàmara;
vanno a Mina a gettare le pietruzze
contro la casa del Diavolo: tale è l'uomo!
</p>
<p>
La riforma <i>d'Abdoulwehhab</i> tosto che fu
ammessa da <i>Ibn Saaoud</i> fu pure abbracciata
da tutte le tribù a lui sottoposte. Fu questi
un pretesto per attaccare le vicine tribù, cui
si offriva l'alternativa di adottare la riforma
o di perire sotto il ferro del riformatore. Alla
morte d'<i>Ibn Saaoud</i> il suo successore <i>Abdelaaziz</i>
continuò a praticare questi energici infallibili
mezzi: la più leggiera resistenza gli
dava legittimo motivo di attaccare le ripugnanti
tribù con una decisa superiorità; e da quell'istante
le sostanze de' vinti diventavano proprietà
<span class="pagenum" id="Page_196">[196]</span>
de' <i>Wehhabiti</i>. Se il nemico non faceva
resistenza, se la tribù abbracciava la riforma,
si assoggettava all'imperio d'<i>Abdelaaziz</i>, principe
dei fedeli, ed il suo partito acquistava
nuove forze.
</p>
<p>
Già padrone della parte interiore dell'Arabia
<i>Abdelaaziz</i> trovossi ben tosto in situazione di
portare le sue viste sui paesi adjacenti. Incominciò
dal fare un tentativo sopra Bagdad.
Postosi nel 1801 alla testa d'un corpo di
dromedarj, si gettò sopra <i>Iman Hossèin</i>, città
non molto lontana da Bagdad, ov'era il sepolcro
dell'Imano di tal nome, nipote del
Profeta, in un magnifico tempio famoso per
le ricchezze in esso profuse dalla Turchia e
dalla Persia. Gli abitanti opposero quanta resistenza
bastava per irritare l'assalitore, non
quanta ne abbisognava per respingerlo; e furono
tutti passati a fil di spada, uomini, vecchi,
giovani e fanciulli d'ogni età. Mentre
eseguivasi questa terribile strage, <i>ammazzate</i>,
gridava dall'alto d'una torre un Dottore <i>Wehhabita,
scannate tutti gl'infedeli che danno compagni
a Dio</i>. <i>Abdelaaziz</i> s'impadronì dei tesori
del tempio che fece distruggere, saccheggiò
e bruciò la città, che fu convertita
in un deserto.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_197">[197]</span>
Di ritorno da tale sanguinosa impresa <i>Abdelaaziz</i>
volse gli occhi alla Mecca persuaso,
che impadronendosi di quella città santa, centro
dell'islamismo, acquisterebbe un nuovo
titolo alla sovranità de' paesi musulmani che
la circondano: ma temendo la vendetta del
Pascià di Bagdad per la distruzione d'Iman
Hossein, non osò allontanarsi dal suo territorio,
e mandò suo figlio <i>Saaoud</i> con una numerosa
armata contro la Mecca; il quale se
ne rese padrone dopo breve resistenza del
1802. Il sultano Scheriffo <i>Ghaleb</i> ritirossi
prima a Medina, che fece fortificare, poscia
a Djedda, che pure rese capace di difendersi
contro i <i>Wehhabiti</i>.
</p>
<p>
Saaoud attaccò tutte le moschee e cappelle
consacrate alla memoria del Profeta e delle persone
della sua famiglia, fece distruggere i sepolcri
dei santi o degli eroi in venerazione,
il palazzo dello Sceriffo, ed altri edificj, conservando
solamente il tempio in tutta la sua
integrità. Dalla Mecca si portò sopra Djedda,
avendo in pari tempo staccato un corpo d'armata
per sorprendere Medina. Queste due imprese
contro città fortificate andarono a voto:
e <i>Saaoud</i> fu costretto di ritirarsi a Draaïya
<span class="pagenum" id="Page_198">[198]</span>
cogli avanzi della sua armata, ridotta a piccolo
numero non meno dalle battaglie, che
dalla peste e dalla diserzione. Aveva lasciata
una debole guarnigione alla Mecca per mantener
viva in paese l'idea della sovranità di
suo padre sulla santa città; ma non potè
sostenervisi al ritorno del sultano Sceriffo
<i>Gheleb</i>.
</p>
<p>
In novembre del 1803 <i>Abdelaaziz</i> fu assassinato
da un uomo ch'erasi messo al suo
servizio per meglio assicurare il colpo, e che
ebbe abbastanza ardire e sangue freddo per
meditare sì lungo tempo il suo piano.
</p>
<p>
<i>Saaoud</i> salì sul trono paterno, e pose particolar
cura ad estendere e consolidare il suo
dominio sulle coste del golfo Persico. Poco
dopo trovò modo di rendere suo dipendente
l'Iman di Muscate, e d'impadronirsi di Medina
l'anno 1804. Del 1805 la carovana di
Damasco non ottenne il passaggio che con
enormi sacrificj; e <i>Saaoud</i> fece dire al Pascià
<i>Emir el Stagi</i>, o principe de' pellegrini, che
non voleva che questa carovana venisse colla
scorta de' Turchi, nè che si portasse il ricco
tappeto che il Gran Signore mandava ogni
anno per coprire il sepolcro del Profeta; cosa
<span class="pagenum" id="Page_199">[199]</span>
risguardata da' <i>Wehhabiti</i> come un grave peccato.
Voleva finalmente che la carovana fosse
unicamente composta di veri pellegrini senza
soldati, senz'armi, senza stendardi, senza
musica e senza donne.
</p>
<p>
Malgrado questa dichiarazione l'anno passato
la carovana di Damasco volle fare il consueto
pellegrinaggio, senza strettamente uniformarsi
agli ordini del vincitore; ma giunta
alle porte di Medina fu costretta di ritirarsi
in disordine inseguita dai <i>Wehhabiti</i> che occupavano
la città ed i contorni. A questi si
aggiungano gli avvenimenti ch'ebbero luogo
quand'io era alla Mecca, in conseguenza dei
quali <i>Saaoud</i> diventò assoluto padrone di tutta
l'Arabia, ad eccezione di Moca e di poche
altre città nell'Ieman, ossia Arabia felice;
occupando tutto il deserto che trovasi tra Damasco,
Bagdad e Bassora.
</p>
<p>
In questa vasta estensione di paese sonovi
poche città; ma vi si contano non pertanto
alcuni milioni d'abitanti che vivono nelle tende
o baracche, sotto il dominio del Sultano
<i>Saaoud</i>, cui essi ubbidiscono ciecamente, e
pagano la decima delle loro gregge, e delle
loro frutta. Questa decima è il tributo imposto
<span class="pagenum" id="Page_200">[200]</span>
dal Corano, e <i>Saaoud</i> non chiede verun'altra
contribuzione; ma tutti i suoi sudditi sono
forzati di seguirlo in campagna quand'egli li
chiama, mantenendosi a proprie spese, come
vien pure ordinato dalla religione: di modo
che il Sovrano de' <i>Wehhabiti</i> ha sempre numerose
armate che non gli costano veruna
somma. Nelle sue spedizioni ogni cammello
porta d'ordinario due uomini, coll'acqua ed
i viveri necessarj per lui, e per gli uomini.
Allorchè vuol gente scrive al capo delle tribù
indicando il numero, il luogo, ed il giorno
della riunione. Gli uomini si presentano nel
giorno indicato coi viveri, armi e munizioni
necessarie: tale è la forza delle idee religiose!
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> hanno le medesime armi dei
Mecchesi. Traggono dall'Europa le canne da
fucile ch'essi montano assai grossolanamente:
fabbricano polvere e palle, ma con sì poc'arte,
che la polvere è quasi tutta in grani
grossi quanto un pisello, e le palle non sono
altro che una pietra coperta da una sottile lamina
di piombo. Acquistano questo metallo e
lo zolfo alla Mecca, ed in altre città marittime
della penisola d'Arabia; ed hanno in
paese il salnitro.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_201">[201]</span>
L'abito de' <i>Wehhabiti</i> è affatto simile a
quello degli altri arabi; soltanto ho notato
che i figli di <i>Saaoud</i> portano lunghi capelli
come segno distintivo della loro famiglia. Mi
fu detto che questo sultano vive con molto
lusso, ma io lo vidi affatto nudo come gli
altri.
</p>
<p>
<i>Draaïya</i> capitale de' <i>Wehhabiti</i> è una grande
città, trenta leghe all'E. da Medina, cento
a S. S. O. da Bassora, e cento sessanta a
S. E. da Gerusalemme. Le isole <i>Bahareïnn</i>,
ove pescansi le perle nel golfo persico lontane
cinquanta leghe da Draaïya sono soggette a
<i>Saaoud</i>. Il fiume <i>Aftan</i> che passa lontano quattordici
leghe dalla capitale sbocca in faccia a
queste isole. Stando a quanto mi fu detto dai
<i>Wehhabiti</i> questa città trovasi alle falde di altissime
montagne, ed il suo territorio abbonda
di grani d'ogni specie. Le case di Draaïya
sono fatte di pietra.
</p>
<p>
I <i>Wehhabiti</i> non hanno ordini militari: e
tutta la loro tattica consiste nel riunirsi sotto
la direzione di un capo, e nel seguirne tutti
i suoi movimenti senza conservare alcun rango:
ma la loro disciplina è veramente spartana,
e l'ubbidienza estrema; bastando il più
<span class="pagenum" id="Page_202">[202]</span>
piccolo segno del capo per ridurli al più rispettoso
silenzio, o per sottoporli alle più dure
fatiche.
</p>
<p>
Nè migliori sono i loro ordini civili. Ogni
capo di Tribù risponde del pagamento delle
decime, e della presentazione degli uomini
per la guerra. <i>Saaoud</i> manda i <i>Kadì</i> alle città
del suo dominio; ma non ha nè <i>Kaïd</i>, ossia
governatori, nè Pascià, nè Visiri, nè altri
impiegati. Il riformatore <i>Abdoulwehhab</i> non
assunse mai verun titolo d'onore o carattere
pubblico, fu sempre il capo della sua setta,
e non pretese mai distinzioni personali. Dopo
la sua morte, suo figlio che gli succedette,
conservò lo stesso spirito di semplicità.
</p>
<p>
La persona più influente presso <i>Saaoud</i> è
<i>Abounocta</i>, grande <i>scheik</i> di Ieman, che tiene
molte truppe sotto gl'immediati suoi ordini.
Mi accadde talora di chiedere ad alcuni
<i>Wehhabiti</i>: <i>appartenete voi a Saaoud</i>: — <i>Niente
affatto; siamo d'Abounocta</i>, mi rispondevano
con cert'aria di fierezza che mostrava
il loro orgoglio di appartenergli; lo
che mi fa credere che dopo la morte di <i>Saaoud</i>
potrebbe dividersi la setta de' <i>Wehhabiti</i>
in due parti, e così farsi incapace di ulteriori
<span class="pagenum" id="Page_203">[203]</span>
progressi. Vedo pure un altro ostacolo d'ingrandimento
nell'estremo rigore delle sue dottrine
onde questa grande popolazione che poco
produce e poco consuma, rimarrà in fondo
ai suoi deserti, nella consueta nullità, non
per altro celebre che pei suoi ladroneggi.
</p>
<p>
Ma forse il tempo gli farà conoscere che
l'Arabia priva delle relazioni commerciali delle
carovane e dei pellegrinaggi non può sussistere.
Allora la necessità farà cadere l'intolleranza,
ed il commercio cogli stranieri farà
insensibilmente sentire ai <i>Wehhabiti</i> il vizio
d'un'austerità quasi contro natura: a poco a
poco lo zelo si raffredderà; le pratiche superstiziose
che sempre sono l'appoggio, la
consolazione e la speranza del debole, dell'ignorante,
dell'infelice, riprenderanno il loro
impero; e per tal modo la riforma dei <i>Wehhabiti</i>
scomparirà prima d'aver potuto consolidare
la sua influenza, e dopo avere versato
il sangue di più migliaja di vittime del fanatismo
religioso. Tale è la trista vicissitudine
delle cose umane!
</p>
<p>
Altronde io credo che i <i>Wehhabiti</i> nel fondo
de' proprj deserti saranno sempre invincibili,
non già per la loro forza militare, ma per
<span class="pagenum" id="Page_204">[204]</span>
la natura del paese non abitabile da veruna
altra nazione; e per la facilità ch'essi hanno
di nascondersi ai loro nemici. Si potrà momentaneamente
conquistare la Mecca, Medina
e le altre città marittime<a class="tag" id="tag12" href="#note12">[12]</a>; ma semplici
guarnigioni isolate in mezzo a spaventosi deserti
potranno sostenersi lungamente? Quando
si presenterà loro un potente nemico, i <i>Wehhabiti</i>
si nasconderanno per piombargli addosso
e sterminarlo, nell'istante che sarà forzato di
dividersi per cercar viveri. Ecco i motivi che
m'inducono a credere che non saranno facilmente
sottomessi colla forza delle armi; e
queste appunto sono le cagioni per le quali
sempre si è salvata l'Arabia da ogni straniera
dominazione.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_205">[205]</span>
</p>
<h2><a id="capxxxix"></a>
CAPITOLO XXXIX.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Ritorno d'Ali Bey a Djedda. — Sua posizione
geografica. — Notizie. — Tragitto all'Iemboa.</i>
</p>
</div>
<p>
Il 2 di marzo del 1807 dopo aver fatti i
sette giri alla casa di Dio, e recitate le particolari
preghiere di congedo innanzi ai quattro
angoli del <i>Kaaba</i>, al pozzo <i>Zemzem</i>, alle
pietre d'<i>Ismaele</i>, ed al <i>Makam-Ibrahim</i>,
sortii dal tempio per la porta <i>Beb-l'oudaa</i>:
lo che è di felice augurio, perchè il Profeta
sortiva di là quando aveva terminato il suo pellegrinaggio:
indi abbandonai la Mecca alle cinque
e mezzo della sera per tornare a Djedda.
</p>
<p>
Appena fuori di città gli arabi che mi accompagnavano
contendevano tra di loro con
tanto calore che non potei mettermi in cammino
avanti le sette ore della sera. L'atmosfera
era coperta in modo che a fronte della
luna eravamo in una perfetta oscurità. Alle
quattro e mezzo del mattino si fece alto ad
un <i>dovar</i> detto <i>el-Hàdda</i>. Molti pellegrini che
<span class="pagenum" id="Page_206">[206]</span>
tornavano alle loro case coprivano la strada
coi loro cammelli ed equipaggi.
</p>
<p>
Alle tre ore dopo mezzogiorno, quantunque
ammalato, partii colla carovana tenendoci nella
direzione d'O., e poco dopo il levar del sole
si entrò in Djedda. Dalle più accurate osservazioni
fatte al presente, e combinate con
quelle della mia precedente dimora, trovai la
longitudine Est di Djedda = 45° 54′ 30″,
e la latitudine nord 31° 52′ 42″.
</p>
<p>
In questo paese circondato da deserti di
sabbia, i giorni piovosi sono rari assai, fuorchè
nell'equinozio di autunno, epoca in cui
le pioggie sono abbastanza forti per riempire
le cisterne. I venti che dominano sul Mar
Rosso soffiano quasi sempre dal settentrione,
fuorchè nei mesi d'agosto, di settembre, e
di ottobre che passano al quarto del mezzodì.
</p>
<p>
I soldati turchi di Djedda congedati come
quelli della Mecca, lasciavano la terra santa,
e non rimanevano a Djedda che i cannonieri.
Vidi imbarcarsi con bandiere spiegate, e tamburi
battenti dugento soldati che lo scheriffo
mandava sulla costa d'Affrica per riscuotere
le contribuzioni; possedendo egli sulla costa
d'Affrica l'isola di <i>Saouàken</i>, che i geografi
<span class="pagenum" id="Page_207">[207]</span>
chiamano <i>Suakem</i>, come pure <i>Messoua</i> sulla
costa dell'Abissinia, ed alcune altre isole a
nome del Sultano di Turchia.
</p>
<p>
Per ordine di <i>Saaoud</i>, erasi soppresso a
Djedda come alla Mecca, nella preghiera del
venerdì che si fa alla moschea, il nome del
Sultano di Costantinopoli. Il <i>Kadi Wehhabita</i>
era venuto a Djedda per amministrarvi la giustizia
in nome di <i>Saaoud</i> in tempo che il governatore
Negro, schiavo dello Sceriffo, continuava
a governare la città in nome del suo
padrone. Questa mescolanza di autorità non
lascerà di produrre il cattivo effetto che forse
ne spera il Sultano <i>Saaoud</i>.
</p>
<p>
Oltre i <i>Mudden</i>, che dall'alto delle torri
delle moschee chiamano il popolo alla preghiera,
i <i>Wehhabiti</i> hanno stabilito a Djedda
una seconda specie di banditori, che potrebbero
dirsi esecutori per costringere i fedeli a
recarsi al tempio. Alle ore indicate vanno per
le strade gridando: <i>Andiamo alla preghiera;
alla preghiera:</i> essi spingono tutti gli abitanti
per obbligarli d'andare alla moschea, ed obbligando
gli artigiani ed i mercanti ad abbandonare
le loro botteghe, e i loro magazzini,
perchè vengano ad assistere alla pubblica preghiera
<span class="pagenum" id="Page_208">[208]</span>
cinque volte al giorno com'è prescritto
dalla legge. Prima che spunti l'aurora gridano
pure e fanno un orribile fracasso per le
strade, per costringere tutto il mondo ad alzarsi,
ed a venire al tempio. Quanto non è
ardente il loro zelo! L'abito di questi esecutori
è assai semplice non avendo che un pajo
di piccole mutande bianche, ed una coperta
ripiegata sulla spalla, ed un enorme bastone
in mano. Seppi che alla Mecca erasi di già
cominciato a far uso di questi eccitatori per
isforzare il popolo a recarsi alla moschea; ma
si usa maggiore moderazione a Djedda perchè
si limitano al gridare, al rimbrottare, ed allo
spingere tutti quelli che incontrano: almeno
ciò è quanto mi accadde di osservare dalle
mie finestre che guardavano sulla gran piazza.
</p>
<p>
Durante il mio soggiorno a Djedda vi diede
fondo un grosso bastimento procedente da Bengala
con bandiera rossa musulmana armata
di venti pezzi di cannone, carico di riso. Il
commercio riceve tutti gli anni quattro o cinque
bastimenti di questa specie che portano
oltre il riso altri prodotti dell'India.
</p>
<h3>
<i>Tragitto all'Iemboa.</i>
</h3>
<p>
Il sabato 21 marzo, giorno dell'equinozio,
<span class="pagenum" id="Page_209">[209]</span>
m'imbarcai dopo il cader del sole sopra
una specie di battello detto <i>Sarabok</i>. Dopo
un'ora e mezzo di ravvolgimenti tra i banchi
e gli scogli della rada, arrivai al bastimento
che doveva condurmi a Suez: era un daos
come quello sul quale ero venuto.
</p>
<p>
A quattr'ore e mezzo del mattino del giorno
23 si levò l'ancora, e fu il bastimento
rimurchiato a traverso di una infinità di scogli
che chiudono la bocca del porto. A mezzo
giorno rinfrescò il vento d'O., e si gettò l'ancora
ad un'ora e mezzo in una cattiva rada,
detta <i>Delmaa</i>, ove trovavansi all'ancora cinque
altri <i>daos</i> che tenevano la medesima strada.
Il mare era grosso, ed il nostro bastimento
era gagliardamente agitato dalle onde.
</p>
<p>
Il martedì 24 si mise alla vela alle quattro
ore del mattino, e benchè il vento non fosse
troppo favorevole, il bastimento marciava assai
bene. Alle due dopo mezzogiorno si diede
fondo otto miglia lontano del villaggio d'Omelmusk.
L'ancoraggio era eccellente, e vi restammo
tutto il giorno per ricevervi il sopraccarico
di trecento quintali di caffè, che si
erano esportati da Djedda senza pagare la gabella.
Tra il bastimento e la gran terra eravi
<span class="pagenum" id="Page_210">[210]</span>
un'isola bassa, e molto estesa. Il capitano
discese nella scialuppa colle sue reti, e riportò
molto pesce. Il tempo si mantenne costantemente
cupo, e dopo mezzogiorno il vento
rinforzò, ed il mare in alto era agitatissimo,
mentre al nostro ancoraggio era affatto tranquillo.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 25.</i>
</h3>
<p>
Malgrado il vento del nord che contrariava
la nostra direzione, si mise alla vela; il mare
era grosso, ed il vento violentissimo. Il nostro
bastimento soffriva assai per causa del suo eccessivo
carico. Si ruppe l'antenna di un'altra
nave, e noi fummo costretti di ritornare all'ancoraggio
d'Omelmusk. Colà ci raggiunsero avanti
sera altri bastimenti sortiti da Djedda, cosicchè
formavamo una squadra di dieci <i>daos</i> senza
contare altri più piccioli bastimenti.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 27.</i>
</h3>
<p>
Alle quattro e mezzo del mattino si spiegarono
le vele con vento contrario, ed alle
due dopo mezzogiorno entrammo nel porto
di <i>Araborg</i>. Mi feci portare a terra, e raccolsi
alcune conchiglie e piante marine. <i>Araborg</i> è
provveduto di pochi giardini, e mi furono
portati alcuni cocomeri e cetriuoli.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_211">[211]</span>
</p>
<h3>
<i>Sabato 28.</i>
</h3>
<p>
Si fece vela alle dieci ore, e poco dopo,
mancato il vento, la nave dovette farsi rimurchiare
dalle scialuppe, come tutti gli altri
daos. Alle quattr'ore della sera ci ancorammo
presso ad <i>Elsthat</i>.
</p>
<h3>
<i>Domenica 29.</i>
</h3>
<p>
Viaggiammo lentamente al N. O. facendoci
rimurchiare per mancanza di vento sempre
alla distanza di tre miglia, o poco più dalla
costa in mezzo ad infiniti scogli a fior d'acqua.
Dopo mezzogiorno il vento rinfrescò, e passato
il tropico, si diede fondo in faccia ad
Algiar alle quattr'ore.
</p>
<p>
A mezzogiorno avemmo lo spettacolo straordinario
d'un combattimento di pesci. Il mare
tranquillo presentava nello spazio di cento in
cento venti piedi di diametro un subitaneo
bollimento, accompagnato da molta schiuma
e da un grande romore. Ciò durava un mezzo
minuto, poi il mare tornava tranquillo, ma
un minuto dopo ricominciava la stessa scena.
Al di fuori intorno al cerchio osservasi durante
questo bollimento un gran numero di
punti, lo che indicava le parziali zuffe, corpo
a corpo, che stendevansi e notabile distanza
<span class="pagenum" id="Page_212">[212]</span>
dal campo di battaglia. Il bastimento rasentò
il cerchio nell'istante dell'attacco, sgraziatamente
nel punto del mezzogiorno, mentre io
stavo osservando il passaggio del sole. Posto
al bivio tra i due oggetti diedi la preferenza
all'astronomia, e perdetti l'occasione di osservare
il genio guerriero delle genti acquatiche.
I miei compagni di viaggio mi dissero
che avevano veduto combattere un'immensa
quantità di pesci della lunghezza d'un piede
all'incirca.
</p>
<p>
Mentre durava ancora la battaglia si vide
accorrere da tutte le parti anche lontanissime
una infinità d'uccelli di mare affatto bianchi
che andavano svolazzando sopra il campo di
battaglia quasi a fior d'acqua, sperando, senza
dubbio, di predare i pesci uccisi, e forse i
piccoli ancora vivi. La pugna era in tale
stato quando noi eravamo già troppo lontani
per conoscerne l'esito.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 30 marzo.</i>
</h3>
<p>
Si levò l'ancora a mezza notte, ma durando
tuttavia la calma i <i>daos</i> erano di tratto
in tratto rimurchiati dalle scialuppe. Alle
dieci ore si levò un vento di mezzogiorno,
che ci portò ben tosto alla città di Iemboa
<span class="pagenum" id="Page_213">[213]</span>
ove sbarcammo felicemente ad un'ora e tre
quarti.
</p>
<p>
Desiderava di andare a Medina a visitare
il sepolcro del Profeta, malgrado l'assoluta
proibizione dei <i>Wehhabiti</i>. La cosa era rischiosa
assai; ma non pertanto trovai molti
pellegrini Turchi, ed alcuni Arabi Mogrebini
disposti ad esporsi meco ai pericoli del viaggio.
</p>
<p>
Siccome il mio capitano aveva la sua famiglia
a l'Iemboa, ove tutta la flottiglia doveva
rimanere alcuni giorni, convenni con
lui che sarei di ritorno il giorno otto d'aprile.
Feci tosto cercare i dromedarj onde viaggiare
più speditamente; ma a dispetto delle mie
diligenze non mi fu possibile di partire avanti
la sera del successivo giorno. Non presi meco
che un piccolo baule con alcuni istromenti astronomici;
facendomi accompagnare soltanto
da tre domestici.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_214">[214]</span>
</p>
<h2><a id="capxl"></a>
CAPITOLO XL.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Viaggio alla volta di Medina. — Djideïda. — Viene
arrestato dai Wehhabiti. — Dispiaceri
che gliene derivano. — Viene rimandato
con una carovana d'impiegati del tempio
di Medina. — L'Iemboa.</i>
</p>
</div>
<p>
Uscii da Iemboa il martedì 31 marzo alle
cinque della sera, montato sopra un dromedario,
e seguito da tre domestici, da alcuni
pellegrini Turchi e Mogrebini, e da circa
cinquanta dromedarj.
</p>
<p>
Si camminava all'E. un quarto S. E. lungo
una pianura arenosa, sterile ad intervalli, ed
offrendo qua e là alcune traccie di vegetazione:
d'ordinario i dromedarj fanno più di una lega
per ora; e noi li facevamo di quando in quando
trottare; ma io non era abbastanza robusto
per sostenere la violenza del loro moto: onde
a mezza notte trovandomi estremamente abbattuto
sia per lo scuotimento dell'animale, che
per l'incomodità della sella tutta di legno e
senza staffe, fui obbligato di andare più lentamente.
<span class="pagenum" id="Page_215">[215]</span>
Alle quattr'ore del mattino camminava
all'est ¼ est in mezzo a piccole montagne, le
quali andavano serrandosi di mano in mano
che andavamo avanti. Si fece alto alle sei in
una valle che io supposi lontana 15 in 16
leghe da Iemboa.
</p>
<p>
Le montagne da cui eravamo circondati sono
tutte di schisti diversi, e non presentano la
più debole traccia di vegetazione; ma nella
valle benchè senz'acqua raccolsi alcune bellissime
pianticelle, e tra queste una rarissima
specie di <i>Solanum</i> con fiori assai grandi. Io
mi trovava sempre indisposto, ed ebbi avanti
l'aurora violenti eccitamenti al vomito.
</p>
<p>
Il mercoledì primo aprile, ripresi il cammino
all'est per una valle di singolare figura.
Le montagne poste a mezzodì sono tutte di
arena sciolta e bianchissime, quelle a settentrione
compongonsi di roccie di porfido, cornee,
e schistose.
</p>
<p>
La valle non ha più di cento tese di larghezza.
Vedendo montagne di sabbia alte come
quelle di pietra, non poteva a meno di non
meravigliarmi della forza che ammucchiò, e
che tiene accumulata tanta sabbia mobile, senza
che i venti ne portino mai un solo atomo
<span class="pagenum" id="Page_216">[216]</span>
sulle opposte montagne di settentrione; le quali
contengono una bella collezione di porfidi
di pasta e colori diversi. Nelle rupi cornee
vedonsi belle gradazioni di verde, alcune delle
quali sono veramente singolari.
</p>
<p>
Da questa valle passai verso sera tra gruppi
di nere montagne vulcaniche, che presentavano
pittoresche vedute di rottami e di precipizj.
Di là si cominciò a salire questa linea
di montagne fino alle dieci della sera, quando
si prese a scendere per l'opposta china tutta
ingombra d'arbusti spinosi che ci riuscivano
incomodissimi. Finalmente alle cinque del mattino
oppresso dalle fatiche e dal disagio giunsi
a Djideïda. I miei domestici mi levarono dal
dromedario, e mi posero sopra il mio materasso
in mezzo alla piazza.
</p>
<p>
Esemplare veramente è l'esattezza dei condottieri
dei dromedarj: ad ogni ora canonica
fermavano la carovana, e gridavano <i>Iova salàh,
Iova salàh</i>: cioè: <i>andiamo a pregare, andiamo
a pregare</i>. Allora ognuno smontava, facendo
le sue abluzioni colla sabbia, e dopo avere
recitata la preghiera in comune, si rimontava
per continuare il viaggio.
</p>
<p>
Una sera che camminava alla testa della
<span class="pagenum" id="Page_217">[217]</span>
carovana sentendo farsi del rumore al di dietro
di me, volsi il capo, e vidi uno dei condottieri
de' dromedarj che con un grosso bastone
in mano minacciava il mio maestro di casa
e voleva obbligarlo a retrocedere. Accorsi subito
per informarmi dell'affare. L'Arabo trasportato
da un santo zelo, rispondeva sempre
<i>Ah, Sidi Ali Bey; che peccatore è mai questo! — che
ha egli fatto? — È un orribile
peccatore.</i> Gli chiesi di nuovo: <i>ma che ha
fatto? — Egli non deve andar più avanti;
egli non anderà a Medina; no, non lo permetterò
mai. Il mio domestico era affatto sbalordito.
Io replicai: ditemi dunque qual è il suo
delitto? — Sì Sedi Ali, egli fuma tabacco,
questo grande scellerato; egli non anderà a
Medina: io non lo permetterò mai.</i> A stento
ottenni di calmarlo, dicendogli che il mio domestico,
essendo uno Sceriffo marocchino, ignorava
del tutto gli ordini di <i>Abdoulwehhab</i>: e gli
promisi a suo nome che non fumerebbe più. Volle
che lo giurasse, e che gittasse la sua pipa
in terra col suo tabacco che aveva. A tali condizioni
gli permise di proseguire il viaggio.
</p>
<p>
<i>Djiedeïda</i> è un soggiorno assai tristo in fondo
di una valle con case bassissime fatte di
<span class="pagenum" id="Page_218">[218]</span>
pietra a secco senza intonicatura, con alcune
botteghe in cui si tiene il mercato. Sonovi alcune
piantagioni di palme, ma la situazione è affatto
malinconica. Il capo del popolo, soprannominato
<i>Scheih-el Belèd</i>, ed il kadì sono
naturali del paese, adesso sotto il dominio del
sultano <i>Saaoud</i>, cui gli abitanti pagano la
decima de' loro frutti.
</p>
<p>
È nel deserto di Medina che cresce l'albero
che dà il balsamo impropriamente detto
<i>della Mecca</i>. Siccome io non poteva trattenermi,
mi riservava di fare al ritorno le mie
indagini intorno a quest'albero.
</p>
<p>
Non potendo più soffrire la marcia dei dromedarj,
lasciai partire la carovana, ripromettendomi
di raggiugnerla ben tosto, e restai
coricato in mezzo alla piazza, ove mi addormentai,
non avendo ritenuti presso di me
che i miei domestici. Quando mi risvegliai mi
vidi circondato da un gran numero di persone
accumulate vicino a me che mi guardavano.
Apersi la mia spezieria che portava sempre
meco, e posi delle filacce con balsamo cattolico
su tutte le loro ferite o scorticature delle
gambe e delle mani. Mangiai in appresso un
cocomero squisito che mi rinfrescò a meraviglia:
<span class="pagenum" id="Page_219">[219]</span>
pure non era in istato di muovermi.
Intanto i miei domestici facevano preparare
quattro cammelli, ed una <i>schevria</i> simile a
quella di cui mi era servito nel viaggio della
Mecca; e la mattina dello stesso giorno giovedì
2 aprile, montai in questa vettura scortato
soltanto dai miei tre domestici, e dal
cammeliere, prendendo il cammino di Medina
di dove non era distante, per quanto mi fu
detto, più di sedici leghe all'est.
</p>
<p>
Due ore dopo usciti da Djidèïda, due
<i>Wehhabiti</i> sortono dalle montagne, fermano i
nostri cammelli, e mi domandano dove vado.
A Medina, loro rispondo. — Voi non potete
continuare il vostro viaggio. Allora un capo
mi si presentò con due ufficiali anch'essi
montati sopra cammelli, per farmi nuove interrogazioni.
Sospettando il capo ch'io fossi
Turco, minaccia di farmi saltare la testa:
ma senza lasciarmi atterrire dalle sue minaccie,
io rispondo tranquillamente alle sue inchieste;
e le mie risposte sono attestate dai
miei domestici. Benchè la mia immaginazione
mi richiamasse in questo istante la notizia
che circolava a Djedda, che tutti i Turchi
partiti della Mecca erano stati scannati, non
<span class="pagenum" id="Page_220">[220]</span>
lasciai di conservare la più perfetta calma.
Mi viene ordinato di consegnar loro il denaro,
e gli presento quattro pezze spagnuole
che aveva in tasca; ed insistendo essi per
averne ancora, dichiarai di non averne, ed
offersi loro di visitare il mio baule. Supponendo
che io portassi denaro in cintura come
costumano i Levantini, non si acquietarono
alle mie negative; onde depongo il <i>bournous</i>,
e comincio a spogliarmi per soddisfarli. Essi
mi fermano; ma vedendo il cordone dell'orologio,
lo tirano, e mi costringono a rilasciarlo
loro. Dopo essersi appropriati il <i>bournous</i>, e
l'orologio, minaccianmi di nuovo; poi si ritirano
indicando al condottiere dei cammelli
un luogo vicino, ove dovevamo aspettare i
loro ordini.
</p>
<p>
Ridotti che fummo al luogo determinato,
distrussi all'istante una cassetta contenente
gl'insetti che aveva raccolti in Arabia, e getto
lontano da me le piante ed i fossili trovati in
questo tragitto dall'Iemboa: inghiottisco una
lettera del principe <i>Muley Abdsulem</i>, che
poteva compromettermi presso que' fanatici:
consegno al mio maestro di casa poche piastre
che tenevo ancora nel baule, e rimango
<span class="pagenum" id="Page_221">[221]</span>
affatto tranquillo. Lo stesso fanno i miei domestici
rispetto al tabacco che avevano.
</p>
<p>
Un momento dopo vengono a guardarci a
vista due <i>Wehhabiti</i>; abbastanza tardi per
lasciarci sbarazzare da quanto poteva comprometterci:
e sono di parere, che la difficoltà
di dividere in cinque persone i pochi
oggetti rapitimi, ci procurasse questo prezioso
momento. Altre due ore dopo arrivano altri
<i>Wehhabiti</i>, dicendosi spediti dall'Emir onde
riscuotere da me 500 franchi per la mia
libertà, e si ritirano dietro la mia risposta di
non aver denaro.
</p>
<p>
Poco appresso un nuovo <i>Wehhabita</i> porta
l'ordine di condurci altrove, e partiamo con
lui; e dietro una montagna vicina trovo....
la mia carovana intiera egualmente arrestata.
I miei compagni di viaggio pallidi, tremanti,
incerti della loro sorte, erano circondati da
molte guardie. Mi pongo a sedere accanto agli
Arabi Mogrebini: i Turchi rimangono in luogo
separato. Intanto arriva un <i>Wehhabita</i> coll'annuncio
che ogni pellegrino Turco o Mogrebino
deve pagare 500 franchi. A tale domanda
i miei compagni di sventura gridano chiedendo
grazia colle lagrime agli occhi. Rispetto
<span class="pagenum" id="Page_222">[222]</span>
a me dissi tranquillamente, d'avere già risposto;
ed appoggiai le rimostranze di questi
infelici.
</p>
<p>
Già il sole stava per tramontare, quando un
<i>Wehhabita</i> si presentò dicendomi che l'Emiro
aveva ridotta la contribuzione a 200 franchi:
nuove lagnanze, nuovi pianti per parte de' miei
compagni, che effettivamente non avevano di
che supplirvi. In sulla sera ci conducono in
uno sfondato, ove ci dividono in due gruppi
l'un dall'altro divisi. Sopraggiungono nuovi
<i>Wehhabiti</i>; i miei compagni erano atterriti,
ed io medesimo temeva d'essere in breve testimonio
di una sanguinosa scena sui nostri
Turchi. Non temeva per riguardo mio perchè
veniva riguardato come un Arabo Mogrebino,
ed i Turchi non potevano deporre il contrario;
ma non perciò era io meno afflitto per
questi sventurati, che senza di me non sarebbersi
esposti a questo viaggio; ed intanto
io non aveva veruna influenza, verun mezzo
per salvarli da una terribile catastrofe.
</p>
<p>
Dopo un'ora d'angoscie altri soldati ne ordinano
di montare sui dromedarj, dicendo che
l'Emiro voleva esaminare isolatamente ciascun
di noi. Costretti di rifare la fatta strada nella
<span class="pagenum" id="Page_223">[223]</span>
più oscura notte che immaginare si possa,
attraversammo Djidèïda, ed a poca distanza
ci fecero far alto pel rimanente della notte.
All'indomani mattina, venerdì 3 aprile, prima
che levasse il sole continuammo a retrocedere,
scortati solamente da tre soldati Wehhabiti.
Non si tardò a scoprire un campo di
belle tende. Supponeva di essere presentato
all'Emiro, ma non tardai ad accorgermi,
ch'erano gl'impiegati, i domestici, e gli
schiavi del tempio di Medina che <i>Saaoud</i>
scacciava dall'Arabia. Giunti al campo, ci fu
ordinato di riempire ad una sorgente i nostri
otri, e senza lasciarci riposare ci obbligarono
a riprendere il cammino.
</p>
<p>
Mentre si andavano riempiendo gli otri, il
domestico che guidava il mio cammello per
la cavezza, preso da subito terrore, si mise
a correre, traendosi dietro il cammello, per
porsi meco sotto la protezione della carovana
degl'impiegati del tempio, ma accorso uno
de' <i>Wehhabiti</i>, levandogli di mano la cavezza,
lo gettò a terra dopo avergli dato un
calcio, e mi ricondusse alla carovana senza
dirmi una parola.
</p>
<p>
Ci fecero passare per <i>Hamira</i>, piccola borgata
<span class="pagenum" id="Page_224">[224]</span>
somigliante a Djidèïda, ma in più amena situazione,
circondata da giardini e da bellissime
palme, nel centro di una gran valle, ed
in vicinanza della bella sorgente ov'eransi
riempiuti gli otri; sorgente considerabile che
somministra una eccellente acqua, sebbene
alquanto calda. Non tardarono poi a farci
uscire di strada, e salendo le montagne ci
fecero scendere dalle nostre cavalcature. Nuove
discussioni pel pagamento della contribuzione
prolungaronsi fino alle tre ore dopo mezzogiorno.
I <i>Wehhabiti</i> visitarono tutti i nostri
effetti, ed in fine fecero pagare 20 franchi ad
ogni turco; presero un <i>hhaik</i>, ed un sacco
di biscotto ai Mogrebini; impadronironsi di
tre piastre spagnuole ch'io aveva scordate nella
mia cartella, ed il <i>caftan</i> che apparteneva al
mio maestro di casa. Volevano 15 franchi da
ogni conduttore di cammelli: il mio vi si rifiutava,
e partito per parlare all'Emiro;
più non lo rividi. Allora ne dissero essere assoluto
ordine di <i>Saaoud</i>, che i pellegrini non
vadano a Medina, e ne riunirono subito alla
carovana degl'impiegati del tempio, che in
questo frattempo passava in fondo ad una valle
scortata da altri soldati. In tal modo terminò,
<span class="pagenum" id="Page_225">[225]</span>
sto per dire felicemente, questo disaggradevole
contrattempo, quantunque mi sia
rimasto lo sconforto di non aver potuto fare
un interessante viaggio, e di aver perduto l'orologio
che serviva alle mie osservazioni astronomiche.
</p>
<p>
A mezzo giorno mentre disputavasi intorno
alla contribuzione, quantunque non si vedesse
alcuna nuvola, udironsi cinque o sei colpi di
tuono.
</p>
<p>
Rispetto alla condotta tenuta dai <i>Wehhabiti</i>,
deve riflettersi che noi non ignoravamo
l'espressa proibizione d'andar a visitare il sepolcro
del profeta a Medina. Avevamo dunque
scientemente violata la legge, ed io mi era
esposto a tentare l'avventura, sperando che
il caso potrebbe favorirmi. Dunque i <i>Wehhabiti</i>
arrestandoci non fecero che dare esecuzione
all'ordine generale precedentemente stabilito.
La contribuzione esatta non era che
un'ammenda della nostra trasgressione. La
maniera di esigerla fu veramente alquanto dura;
ma deve condonarsi ad uomini così poco
inciviliti. Mi presero l'orologio ed il <i>bournous</i>;
ma perchè lasciaronmi gli altri effetti?....
Questi Arabi benchè <i>Wehhabiti</i> e
<span class="pagenum" id="Page_226">[226]</span>
sudditi di <i>Saaoud</i> sono abitanti di un paese
di fresco soggiogato, e per conseguenza diversi
assai dalla brillante gioventù Wehhabita
del Levante ch'io aveva veduta alla Mecca;
perciò quando mi presero l'orologio, ed il
<i>bournous</i>, gli condonai di buon grado questo
avanzo di antichi vizj del loro paese; e resi
grazie alla riforma d'<i>Abdoulwehhab</i> per avermi
lasciati gli altri effetti, e gli strumenti
astronomici. Le minacce ed i cattivi trattamenti
verso i Turchi non sono che una conseguenza
del loro risentimento e del loro odio
contro questa nazione, il di cui solo nome
basta per renderli furibondi.
</p>
<p>
Questo sgraziato viaggio mi diede non pertanto
una qualche idea del deserto di Medina,
ed una vicina conoscenza della posizione
geografica di questa città, fissandola a 2 gradi
e 40 minuti all'est dell'Iemboa.
</p>
<p>
Riuniti alla carovana si camminò all'ouest.
Speravo di rimpiazzare le piante che aveva
dovuto abbandonare; si tenne la medesima
strada, ma quando la carovana fece alto alle
quattr'ore del mattino, mi vidi in mezzo ad
una valle affatto sterile, ove non osservai che
una dozzina di piante di niuna importanza. A
<span class="pagenum" id="Page_227">[227]</span>
mezzo giorno il termometro marcava all'ombra
28 gradi di <i>Reaumur</i>. Trovavasi in questa
carovana il nuovo Kadì venuto da Costantinopoli,
e destinato per Medina, col quale
aveva contratta domestichezza alla Mecca. Feci
pure conoscenza del tesoriere e primarj impiegati
del tempio di Medina. Questi mi dissero
che i <i>Wehhabiti</i> avevano distrutti gli ornamenti
del sepolcro del Profeta; che avevano
chiuse e suggellate le porte del tempio, e che
Saaoud erasi appropriati tutti gl'immensi tesori
accumulati in tanti secoli. Il <i>tefterdar</i>
(tesoriere) mi assicurò che il valore delle sole
perle, e delle altre pietre preziose superava
ogni stima.
</p>
<p>
La carovana aveva un salvacondotto di <i>Saaoud</i>,
con cui ordinava di rispettarla, lo che
non impedì che fosse forzata ad abbandonare
la strada tostochè si trovò fuori della santa città,
e che le fosse imposta un'eccessiva contribuzione.
Seppi pure che la carovana de' turchi
della Mecca era stata interamente spogliata
nel suo passaggio di Medina, non avendole
nemmeno lasciati i viveri: talchè non si sa
come costoro abbiano potuto sopravvivere in
questi deserti alla sete ed alla fame.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_228">[228]</span>
Il giorno quattro d'aprile scopersi alle quattr'ore
il mare, e l'Iemboa in sullo spontare
del giorno susseguente, dopo avere viaggiato
tutta la notte. Recatomi subito a bordo trovai
la mia gente assai inquieta intorno alla mia
sorte per le sinistre notizie che si erano sparse.
Così finì questo viaggio, nel quale dopo
aver corso grandissimo pericolo, si ebbe la
fortuna di uscirne felicemente.
</p>
<p>
L'<i>Jenboa-en-Nahùl</i>, ossia <i>delle Palme</i>, trovasi
una giornata lontana all'E. ¼ N. E. dell'<i>Iemboa-el-Bàhar</i>,
ossia del <i>Mare</i>. Questa città
situata in mezzo alla montagna è ben provveduta
di acqua, di bei giardini, e di una notabile
quantità di palme, da cui ebbe il nome.
Gli abitanti sono tutti sceriffi o discendenti
del Profeta, e grandi guerrieri. L'Iemboa del
mare è posta in una vasta pianura, che conserva
evidenti traccie d'essere stata in tempi
non molto lontani abbandonata dal mare. L'alta
marea entra ancora nel primo circondario esteriore
della mura, ed inonda una parte della
città. Il suo porto è buono, potendovisi ancorare
le grandi fregate, ma gli scogli ne ingombrano
l'ingresso. La città è circondata da
vastissime mura affatto irregolari del diametro
<span class="pagenum" id="Page_229">[229]</span>
approssimativo di 350 tese dall'est al nord, e
di circa duecento dal nord al sud. La sua popolazione
è di circa tremila abitanti. Le case
sono basse, e i tetti piani.
</p>
<p>
Benchè l'Iemboa-el-Bahar sia sotto il dominio
del sultano Sceriffo della Mecca, che
vi spedisce un governatore col nome d'<i>Ouisir</i>,
riconosce ancora la sovranità del sultano <i>Saaoud</i>,
che vi tiene un kadì; ma non gli si
paga veruna contribuzione. Non è già perchè
amino la riforma d'<i>Abdoulwehhab</i>, che gli
abitanti dell'Iemboa abbiano preso il nome
di <i>Wehhabiti</i>; ma perchè ne temono i seguaci,
ch'essi odiano cordialmente. Perciò
sono sempre armati per impedire ch'entrino
le truppe wehhabite nel loro paese; e sono
sempre disposti a respingerle colla forza. Fumano
pubblicamente per le strade, quantunque
ciò si riguardi come un grave peccato
dai <i>Wehhabiti</i>.
</p>
<p>
Lo donne portano una grande camicia e
mutande di tela turchina, con un grande
velo o mantello nero in capo, un anello
che loro attraversa la cartilagine del naso,
anelli nelle dita, braccialetti e pendenti di
orecchie. Sono libere in modo, ch'io ne vidi
molte affatto scoperte.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_230">[230]</span>
Il loro colore è bronzino come quello degli
uomini, e tutte quelle ch'io vidi sono sgraziate
e deformi.
</p>
<p>
In tempo della mia dimora all'Iemboa si
celebrò un pajo di nozze, ma non ne udii
che il rumore. Una cinquantina di donne
passò tre notti cantando ed accompagnandosi
colle nacchere fin dopo mezza notte; e nell'ultima
all'istante in cui la sposa passava
in dominio dello sposo, incominciarono ad
alzare acutissime grida con misura e ad intervalli;
battevano in pari tempo palma a
palma, di modo che rassomigliavano piuttosto
ad una squadra di furie, che ad una unione
di donne. Questa scena durò una mezz'ora,
e così terminò la festa.
</p>
<p>
Tutti i contorni dell'Iemboa offrono l'aspetto
di un orrido deserto; e non vi si trova
che pochissime piante; ma le coste del mare
mi diedero molte belle conchiglie.
</p>
<p>
Buone osservazioni mi diedero per longitudine
orientale della città 35° 12′ 15″ dell'osservatorio
di Parigi, e la latitudine settentrionale
di 25° 7′ 6″.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_231">[231]</span>
</p>
<h2><a id="capxli"></a>
CAPITOLO XLI.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Tragitto per andare a Suez. — Incaglio della
nave. — Isola Omelmelek. — Continuazione
del viaggio. — Accidenti diversi. — Sbarco
d'Ali Bey a Gadiyahia. — Prosiegue
il viaggio per terra.</i>
</p>
</div>
<p>
Tutti i <i>Daos</i> che trovavansi nel porto dell'Iemboa
riuniti a quelli che venivano da
Djedda, ed a molti altri piccoli bastimenti
carichi di caffè, misero alla vela il giorno 15
aprile a cinque ore e mezzo del mattino per
passare a Suez. Il mio capitano comandava i
<i>Daos</i> dell'Iemboa; ed un altro era alla testa
di quelli di Djedda.
</p>
<p>
In tre giorni arrivammo nella rada detta
<i>el-maado</i>, di dove vedeva al S. O. l'isoletta
dell'<i>Okàdi</i>, ove mi salvai dopo il naufragio
del mio tragitto per venire alla Mecca.
</p>
<h3>
<i>Domenica 19 aprile.</i>
</h3>
<p>
Sembra che la sorte non abbia voluto ch'io
facessi verun viaggio marittimo senza qualche
accidente. Alle quattro e mezzo del mattino la
<span class="pagenum" id="Page_232">[232]</span>
nostra flottiglia fece vela con un leggier vento
che portava al nord, ed alle sei ore il mio
<i>dao</i> incagliò sopra uno scoglio a fior d'acqua:
la scossa fu terribile, e riportò una grande
apertura all'estremità della chiglia dalla banda
di prua, per cui entrava l'acqua in abbondanza.
Come dipingere la confusione ed il turbamento
dell'equipaggio in così fatale momento...!
Io mi affretto di guadagnare la scialuppa seguito
da due domestici e da pochi pellegrini
portando meco le carte, ed i miei strumenti.
Presenti a tanto disastro, tutti gli altri bastimenti
ammainano le vele, e mandano le loro
scialuppe in soccorso del <i>dao</i> naufragato.
</p>
<p>
Il nostro primo pensiero, tosto che fummo
in sicuro, fu di presentarci per essere ricevuti
in un altro bastimento. Il capitano cui prima
mi rivolsi rifiutò di ricevermi. Ebbi lo stesso
rifiuto da un secondo; e mi fu detto che in
tali circostanze, sventuratamente troppo frequenti
su questo mare, è stabilito di non ricevere
a bordo alcun uomo, nè alcuna parte
del carico del bastimento naufragato finchè il
capitano non dia il segno di farlo, perchè la
cosa interessa il suo onore. Fummo perciò
costretti d'aspettare nella scialuppa la nostra
sorte.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_233">[233]</span>
Convinto dell'impossibilità di fermare la
quantità d'acqua ch'entrava nella stiva, il
capitano diede il convenuto segnale, e tosto
fummo ricevuti a bordo di un altro bastimento.
Una parte del carico fu posto sopra le scialuppe
per essere diviso sugli altri <i>Dao</i>; e così
alleggerito si rimise a galla, e venne a dar
fondo col rimanente della flotta tra un'isola
vicina e la terra ove fu scaricato affatto, disalberato
e messo alla banda. Questa scena
non lasciava d'essere interessante. Figurinsi
circa trecento marinai affatto nudi, quasi tutti
neri in atto di tirare a terra il carcasso del
<i>Dao</i> disalberato; in faccia tutta la flotta ancorata,
coperta di pellegrini, e di passeggieri
chiamati sui ponti dalla curiosità, mentre il
capitano del naviglio naufragato, ancora stordito
sedeva sul fianco, e gli altri capitani
comandavano la manovra; aggiugnetevi il tumulto
e le confuse grida che impedivano d'intendersi;
tale fu lo spettacolo che durò tutta
la notte. Gli Arabi Bedovini non mancano
mai d'accorrere coi loro battelli in somiglianti
occasioni, quantunque assai lontani dal luogo
del naufragio, per vedere se loro riesce di
rubare qualche cosa. Molti ci si avvicinarono
<span class="pagenum" id="Page_234">[234]</span>
in fatti, e se fossimo stati soli, non avrebbero
lasciato di spogliarci. Io era accampato sull'isoletta,
la maggior parte del carico e gli
attrezzi erano al mio lato, i battelli de' Bedovini
erano ancorati a poca distanza dalla mia
tenda; ma noi li osservavamo. Intanto si rimpalmava
la nave, talchè la mattina del 20 si
potè metterla più al secco, e tutti i falegnami
della flotta travagliavano intorno alla medesima.
</p>
<p>
La mattina del 19 morì un passaggiere sul
bastimento, pellegrino Turco, e personaggio
di considerazione. Morì pure un marinajo di
uno de' vascelli del sultano Sceriffo della Mecca,
e furono sepolti senza veruna ceremonia
nell'isola.
</p>
<p>
Si continuò il lavoro ne' giorni 21 e 22,
nel qual tempo presi la latitudine dell'isola
che trovai di 25° 15′ 24″. Non potei fissarne
la longitudine per causa delle nubi, ma credo
potersi fissare a circa 33° 59′ 45″ dell'osservatorio
di Parigi.
</p>
<p>
Nel dopo pranzo del 22 le riparazioni del
dao erano terminate. Allora i capitani e gli
equipaggi di tutta la flotta si riunirono per
metterlo a galla, lo che si fece durante la notte
in mezzo alle grida, ed al tumulto come
<span class="pagenum" id="Page_235">[235]</span>
quando fu tirato a terra. Si occuparono in
appresso a ristabilire i cordaggi e le vele, ed
a rimbarcare il carico.
</p>
<p>
Il 23 il <i>Dao</i> fu compiutamente ricaricato,
ed avanti il cadere del sole era pronto per
mettere alla vela.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 24.</i>
</h3>
<p>
Di fatti alle cinque e mezzo del mattino dirigendosi
all'O. con una serie intermittente di
venti variabili e di calme si andò ad ancorarsi
alle tre ore presso all'isola <i>Schirbàna</i>.
</p>
<h3>
<i>Sabato 25.</i>
</h3>
<p>
Essendo partiti alle quattro e mezzo del
mattino con un vento contrario di nord assai
forte, si corsero parecchie bordate fino alle
tre, e si lasciò l'ancora all'isola Aleb.
</p>
<p>
I colpi di vento che avevamo provati, avevano
cagionate delle avarie a tutti i bastimenti;
il nostro ebbe l'antenna spezzata che fu rimessa
all'istante; e molti altri <i>dao</i> furono
tirati a terra per aggiustare le vele squarciate.
Alle sette della sera, sette <i>dao</i> non erano
ancora arrivati.
</p>
<p>
Qual mare è mai questo! esso è così sparso
di scogli e di banchi, che la più leggiera negligenza
basta per occasionare un naufragio;
<span class="pagenum" id="Page_236">[236]</span>
si deve ad ogni istante attraversare canali
quasi impraticabili, ed ordinariamente con un
terribil vento, che accresce il pericolo, e
l'allarme.
</p>
<h3>
<i>Domenica 26.</i>
</h3>
<p>
Alle cinque ore del mattino eransi già
levate le ancore, e si viaggiava all'ovest.
</p>
<p>
Alle sette ore un <i>dao</i> dello Sceriffo facendo
una falsa manovra ci venne sopra, e
toccò dolcemente il nostro bordo; ed in seguito
rivolgendosi da poppa tornò sulla prora,
e la urtò con tanta violenza che ne portò via
una parte. Fortunatamente quest'accidente accadde
in un mare aperto e tranquillo, senza
di che poteva avere pessime conseguenze.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 27.</i>
</h3>
<p>
Vedemmo finalmente ricomparire i <i>daos</i>, che
il cattivo tempo aveva tenuti addietro: partimmo
di conserva a sette ore del mattino, e
si raggiunsero que' bastimenti che avevano
jeri continuato il loro viaggio. Rinforzando un
vento contrario d'ovest, e fattosi il mare assai
grosso, fummo costretti di ancorarci alle undici
e mezzo del mattino presso di un'isola
riguardata come il punto di mezzo del tragitto
da Suez a Djedda, nella quale si venera
<span class="pagenum" id="Page_237">[237]</span>
il sepolcro di un santo detto <i>Scherih Morgob</i>.
Dal mio bastimento vedeva la cappella, che
è metà casa e metà baracca. L'isola porta il
nome del santo, e come tutte le altre isole
Hamarà è bassa, piccola, formata di sabbia,
e circondata di scogli. Trovai la latitudine di
quest'isola di 25° 45′ 47″ N.
</p>
<p>
L'acqua della nostra nave era già affatto
corrotta, onde per beverla era duopo chiudersi
il naso, tanto era puzzolente; ma ad
ogni modo lasciava dopo bevuta nella bocca
e nella gola un odore insopportabile.
</p>
<h3>
<i>Martedì 28.</i>
</h3>
<p>
Alle cinque ore e mezzo del mattino la flotta
veleggiava con leggier vento che ben tosto
mancò. E dopo mezzo giorno essendosi rinforzato
il vento contrario si camminò bastantemente
per giugnere alle quattro ore a Vadjih
sulla costa d'Arabia porto assai piccolo, ma
bello molto e ben coperto dai venti, e l'unico
di questa costa provveduto di buon'acqua. Quando
arrivai vidi una specie di pubblico mercato
per la vendita dell'acqua: erano molti Arabi,
uomini e donne coi loro cammelli, e con una
quantità d'otri pieni d'acqua posti a varj ordini
sulla riva del mare.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_238">[238]</span>
Dietro buone osservazioni ho potuto fissare
la latitudine settentrionale di Vadjih a 26°
13′ 39″.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 29.</i>
</h3>
<p>
I venti di nord-ovest non ci permettono
di uscire dal porto, ove ci raggiungono tre
<i>dao</i> rimasti addietro.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 30 aprile.</i>
</h3>
<p>
Una violenta burrasca non permette l'arrivo
degli altri <i>daos</i>. In questi giorni d'ancoraggio
aveva raccolti diversi oggetti di storia naturale;
ma accortisi delle mie ricerche gl'ignoranti
miei compagni di viaggio, ed incominciando
a sospettare intorno allo scopo di questa raccolta,
fui forzato di sospenderla.
</p>
<h3>
<i>1 e 2 maggio.</i>
</h3>
<p>
Benchè arrivassero gli altri bastimenti, fummo
costretti dal vento a restare ancorati.
</p>
<h3>
<i>Domenica 3 maggio.</i>
</h3>
<p>
Finalmente tutta la flotta uscì dal porto
alle cinque del mattino dirigendoci a nord-ovest;
ed a mezzo giorno diede fondo presso
ad uno scoglio.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 4.</i>
</h3>
<p>
Ad un'ora dopo mezza notte eravamo già
in viaggio con vento variabile ed interrotto
<span class="pagenum" id="Page_239">[239]</span>
delle calme, finchè fissato all'O. N. O. ci
portò felicemente al porto di Demeg, posto
sulla costa d'Arabia. Avevamo fin allora generalmente
tenuta la direzione di N. O. e sempre
rasentando la costa; ma eravamo finalmente
usciti da questo pericoloso labirinto di
scogli, che per tanta parte della nostra navigazione
minacciava d'inghiottirci ad ogn'istante.
</p>
<p>
Eccellente è il porto di Demeg e ben chiuso
da montagne che sembraronmi argillose, e si
prolungano fino alla riva. Nel circondario vedonsi
alcune piante, ma in piccola quantità.
Ci si presentarono diversi Arabi ed Arabe per
venderci dei montoni. Mi fu detto che questa
gente è assai cattiva.
</p>
<h3>
<i>Martedì 5 fino all'8.</i>
</h3>
<p>
Si spiegarono le vele allo spuntare dell'alba,
ma rinfrescatosi il vento assai si dovette dar
fondo alle otto del mattino a <i>Libeyot</i>. Poco
viaggio si fece anche i giorni 6, 7 e 8, in cui
si rimase all'ancora presso ad una delle isole
<i>Naamàn</i>, ossia degli <i>Struzzi</i>.
</p>
<h3>
<i>Sabato 9.</i>
</h3>
<p>
Alle quattro del mattino eravamo in mare.
Alla calma tenne dietro ben tosto un vento
<span class="pagenum" id="Page_240">[240]</span>
contrario assai violento, che durò fino alle sette
ore, dividendosi allora in molti fili paralleli,
di modo che la flotta che formava un solo
ordine, presentava il più singolare spettacolo;
mentre un <i>dao</i> correva a piene vele, un altro
rimaneva in perfetta calma, e così alternativamente
sopra tutta la linea, benchè la distanza
di un <i>dao</i> all'altro non fosse maggiore
di dugento tese. Questo fenomeno durò quasi
un'ora, quando fissatosi il vento all'O. N. O.
si potè continuare il cammino. Poco dopo
mezzo giorno si gettò l'ancora a <i>Kalaat-el-Moïlah</i>
che è un <i>alcassaba</i> quadrato, che
può avere cento tese di fronte con una torre
ad ogni angolo, ed un'altra in mezzo ad
ogni lato.
</p>
<p>
Entro l'<i>alcassaba</i> trovasi un cattivo villaggio
con una moschea. L'acqua de' suoi pozzi è
assai buona; e vi si trovano alcuni bestiami,
polli, e piantagioni di palme fuori delle mura,
ma il restante del paese non è che un arido
deserto. Gli abitanti possedono alcuni pezzi di
cannone che attestano l'antica loro indipendenza.
Al nostro arrivo spiegarono bandiera
rossa, e la nostra flotta fece lo stesso. Alcuni
di loro vennero a visitare il nostro capitano,
<span class="pagenum" id="Page_241">[241]</span>
ma gli uomini di poche scialuppe smontate
per cercare acqua e comperare commestibili
ottennero con difficoltà di essere ammessi entro
le mura; tanto sono essi diffidenti! Lagnansi
costoro de' <i>Wehhabiti</i>, che li sottomisero,
come gli altri popoli dell'Arabia, al
loro dominio, ed al pagamento della decima;
ma non entrò verun impiegato nel villaggio.
</p>
<p>
In questo luogo la costa forma una vasta
baja, in fondo alla quale è situato l'<i>Alcassaba</i>.
Vedevansi in questo giorno le montagne dell'Affrica,
che d'ordinario le carte geografiche
pongono lontane ottanta miglia da <i>Kalaat-el-Moïlah</i>,
quantunque assai più vicine. La latitudine
di questo <i>Alcassaba</i> dovrebb'essere
di 17° 10′ 51″.
</p>
<h3>
<i>Domenica 10.</i>
</h3>
<p>
Si partì alle due del mattino con leggier
vento, seguito da una perfetta calma, durante
la quale avendo fatte nuove osservazioni che
confermavano quella di jeri, non potei più
dubitare dell'errore, di più di mezzo grado
nella posizione che le carte danno a <i>Kalaat-el-Moïlah</i>.
Osservai inoltre che le montagne
vedute il giorno innanzi non appartengono
altrimenti all'Affrica, come indicano le carte,
<span class="pagenum" id="Page_242">[242]</span>
ma alla terra di Tor, e fanno parte del capo
<i>Mohamed</i> nell'Arabia.
</p>
<p>
L'isola <i>Schram</i>, ove ci trovavamo ancorati
è posta all'imboccare del <i>Bahar el-Aakaba</i>,
ossia seno del mar Rosso, che s'interna nell'Arabia.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 11 e Martedì 12.</i>
</h3>
<p>
Si ebbero due burrasche terribili che danneggiavano
il <i>dao</i>, e non ci permisero di oltrepassare
la rada di <i>Ben-Hhaddem</i>, di dove
vidi effettivamente le alte montagne dell'Affrica.
</p>
<h3>
<i>Mercoldì 13.</i>
</h3>
<p>
Questo viaggio incominciava a diventare insopportabile.
Il 13 morirono quattro uomini
sopra un <i>dao</i> dello Sceriffo, un altro sul
nostro, e ve ne avevano molti altri gravemente
ammalati, che rifiutavansi di prendere verun
medicamento in conseguenza del loro sistema
del fatalismo, di cui erano stati vittima i loro
compagni. Medicava per altro alcuni altri ammalati,
e due feriti; cioè il mio capitano,
che aveva una forte contusione ad una gamba,
ed il capitano d'un <i>dao</i> gravemente ferito
sotto la pianta d'un piede. Queste due ferite
si avvicinavano alla loro guarigione, ma la mia
piccola spezieria era quasi esausta.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_243">[243]</span>
</p>
<h3>
<i>Giovedì 14.</i>
</h3>
<p>
Si mise alla vela alle otto ore del mattino
a fronte di un vento assai forte, e di un mare
sparso di scogli che lascia appena un angusto
passaggio alle navi, ed arrivammo finalmente
in un bel porto detto <i>Gadiyahia</i>.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 15.</i>
</h3>
<p>
Una terribile burrasca ci forzò a restare ancorati.
Fin da jeri il mio capitano mi aveva
esibito di procurarmi quattro cammelli, e tutti
i mezzi di sicurezza per il mio viaggio, qualora
avessi preferito di andare a Suez per
terra. Veramente avrei amato di visitare <i>Djebel-Tor</i>,
<i>Tour Sinina</i>, ossia Monte Sinai;
ma non potendo più reggere alle fatiche di
così aspra navigazione, mi disposi a partire
la stessa sera, montato sopra un cammello,
scortato da due miei domestici, da un cuciniere
e da uno schiavo, con quattro cammelli;
e lasciando nel bastimento il resto
delle mie genti, e dell'equipaggio, diedi allegramente
l'ultimo addio al mare.
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_244">[244]</span>
</p>
<h2><a id="capxlii"></a>
CAPITOLO XLII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Viaggio a Suez. — Disputa degli Arabi. — El-Vadi-Tor. — El
Hammam Firaoun. — El-Wad
Corondel. — Sorgenti di Mosè. — Arrivo
a Suez. — Petrificazioni del mar
Rosso. — Abbassamento del suo livello. — Corrispondenze
su questo mare. — Viaggio
al Cairo.</i>
</p>
</div>
<p>
Lo stesso giorno, 15 maggio, partii due ore
dopo mezzogiorno montato sopra un magnifico
cammello ornato di funicelle, di fiocchi e di
piccole conchiglie, e seguito dalle mie genti
montate anch'esse sopra i loro cammelli.
</p>
<p>
Mezz'ora dopo raggiunsi una carovana, alla
quale mi associai, e dopo aver mangiato insieme,
continuammo il cammino nella stessa
direzione facendo alto alle due della notte per
prendere riposo.
</p>
<h3>
<i>Sabato 16.</i>
</h3>
<p>
La carovana composta di quaranta cammelli,
di sessanta uomini e di tre donne, si
pose in cammino alle cinque ore del mattino.
<span class="pagenum" id="Page_245">[245]</span>
È cosa notabile ch'io non feci verun viaggio
coi musulmani per terra o per mare senza
che vi fossero donne: vero è che allora la
circospezione richiede che si riguardino come
fantasmi, o come carichi posti sopra un cammello,
o in un angolo del bastimento. La
carovana era formata di turchi scacciati dalla
Mecca, e da Djedda, e di pellegrini parte a
piedi e parte a cavallo.
</p>
<p>
Alle dieci ore si fece alto in un eremitaggio
quasi ruinato, dedicato ad un santo detto
<i>Sidi-el-Akili</i>, il di cui sarcofago sussisteva
ancora perchè i <i>Wehhabiti</i> non erano colà arrivati.
Il freddo era piccante assai, ed incomodava
molto un gagliardo vento di N. O. da
cui vedevasi il mare agitatissimo. Si ripartì
alle due, e si fece alto presso alcune case abbandonate
del porto di <i>Tor</i>, ove fui testimonio
della più comica scena che possa immaginarsi.
Gli Arabi cammellieri dovevano continuare
la loro lite sul riparto del carico dei
cammelli, perchè è tra loro generalmente convenuto,
che all'istante dello sbarco ognuno
carichi tutto quanto può prendere: fin qui
non parlano, ma appena sono giunti alla prima
stazione hanno la libertà di contrattare
<span class="pagenum" id="Page_246">[246]</span>
insieme finchè arrivino ad un gruppo di palme,
ove la lite deve terminarsi: allora tutto
rientra nel buon ordine, ed ognuno deve accontentarsi
di ciò che la sorte, il caso, o
l'effetto della disputa gli ha procurato.
</p>
<p>
Fino dal principio del viaggio aveva osservato
che alcuni cammellieri borbottavano tra
di loro; ed avendone chiesto il motivo mi fu
risposto, che la querela doveva terminarsi nella
città di Tor.
</p>
<p>
Colà giunti fanno scendere a terra tutta la
gente della carovana, e cominciano tra di loro
la più accanita lite. Voleva interpormi per
metter pace, ma mi fu risposto che <i>era la
costituzione</i>. Lasciai dunque che continuassero
la loro disputa, e li vidi mettersi in giro
bocconi per terra, levarsi, e sempre parlando
rimettersi nella prima positura in distanza di
dieci passi, finchè finalmente chiamarono un
vecchio per decidere le loro differenze. Il vecchio
arriva e giudica. Gli uni si accontentano
della sua decisione, gli altri chiamano un altro
vecchio, e si rinnova la medesima scena.
Scaricano alcuni cammelli per caricarne alcuni
altri, e la disputa continua nello stesso modo,
e colle grida di prima. Finalmente si rimonta
<span class="pagenum" id="Page_247">[247]</span>
a cavallo, e la carovana incomincia a camminare;
ma la rissa non cessa: gli uni ritengono
i cammelli; altri corrono per giugnere
più presto al luogo in cui deve cessare la disputa.
Talvolta fanno far alto a tutta la carovana
stringendosi in cerchio in mezzo alla
strada, riscaldandosi e gridando a perdita di
fiato. Cammin facendo cambiano ancora alcuni
carichi, e si prendono pel collare in atto di
venire alle mani. Quando arrivati al gruppo
delle palme si grida ad una voce <i>Hhalòs!
Hhalòs!</i> (basta, basta). Tutti rimangono immobili
come fittoni, e la carovana riprende
pacificamente la strada. Io non poteva ritenere
le risa; ma mi si diceva sempre, <i>è la costituzione</i>.
Applaudii alla semplicità di queste
genti, che davvero non hanno la fierezza degli
Arabi dell'Hedjaz.
</p>
<p>
Si proseguì il viaggio fino alla borgata di
<i>Sadi Tor</i>, distante una lega da Tor; ed io
presi alloggio in una di quelle case.
</p>
<p>
Gli abitanti di Tor abbandonarono la città
ed il porto, perchè frequentemente vessati e
maltrattati dagli equipaggi dei <i>daos</i>, che vi
davano fondo: e perciò le case rimaste vuote
vanno cadendo in ruina, non servendo che
di ricovero ai pescatori.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_248">[248]</span>
Gli abitanti che trasportarono le loro famiglie
ad el-Wadi-Tor, vi si trovano assai meglio,
perchè quantunque tal luogo sia posto
in fondo ad una valle, vi è acqua in abbondanza
ed a non molta profondità. Tutte le
case hanno un largo pozzo che serve ad innaffiare
i giardini, ove abbondano le palme, i
fiori, i legumi ed i frutti.
</p>
<h3>
<i>Domenica 17.</i>
</h3>
<p>
Si rimase tutto il giorno in questo villaggio
composto di trenta famiglie greche, e di
un minor numero di musulmane. Benchè così
poco popolato occupa un grande spazio di
terreno pei giardini uniti ad ogni casa, e circondati
di muri alti sei piedi.
</p>
<p>
Io era alloggiato in casa di un musulmano,
nel cui giardino trovai alcune belle piante.
Ricevetti la visita del curato greco, vecchio
venerabile, dipendente dall'Arcivescovo del monte
Sinai, da cui dipendono pure tutti i Greci
di questa parte dell'Arabia. Quando andai a
rendergli la visita mi fece vedere una Biblia
in arabo ed in latino, che suppongo stampata
in Venezia, benchè mancante de' primi fogli,
ne' quali avrebbe dovuto trovarsi la data. Tutti
i preti di questo paese dicono la messa, e le
<span class="pagenum" id="Page_249">[249]</span>
altre preghiere in arabo. Il curato mi diede
il <i>Pater</i> scritto da lui medesimo in questo
idioma.
</p>
<p>
L'arcivescovo del monte Sinaï è indipendente.
I greci hanno quattro patriarchi, di
Costantinopoli, di Alessandria, di Gerusalemme,
di Antiochia. Hanno inoltre quattro arcivescovi,
cioè quello di Russia, di Angora,
di Cipro, e del monte Sinaï. Questi otto dignitarj
indipendenti gli uni dagli altri, hanno
sotto di loro tutti i ministri e tutti gl'individui
del rito greco.
</p>
<p>
Il <i>Papasso</i>, o curato, mi disse ch'ebbe nelle
sue mani tre disegni del monte Sinaï, che
donò all'ammiraglio Sir <i>Home Popham</i>, e a
due altri Inglesi.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 18.</i>
</h3>
<p>
Il passaggio del sole osservato questo giorno,
ed osservato anche il giorno precedente
mi diede la latitudine settentrionale di 28°
18′ 51″. <i>Tor</i> trovasi distante tre miglia al
sud-est, ed io conto sulla mia longitudine
cronometrica 51° 12′ 15″ dell'osservatorio
di Parigi, osservato nel mio primo viaggio.
<i>Così la posizione geografica dei punti principali
della Arabia da Suez fino alla Mecca</i>
resta esattamente determinata.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_250">[250]</span>
Gli abitanti di Tor vestono come quelli di
Hedjaz: ma se ne vedono molti coperti di
un <i>caftan</i> di drappo, e di un turbante. I
cristiani lo portano turchino; ed alcuni costumano
una grande camicia dello stesso colore.
Non vidi alcuna donna, ma soltanto
qualche brutto fanciullo, sudicio e ributtante.
</p>
<p>
Il curato cristiano porta una veste nera,
una berretta dello stesso colore in figura di
cono troncato e rovesciato, ed un fazzoletto
turchino o nero. L'attuale <i>Papasso</i>, detto
<i>Bàba Cheràsimus Sinaiti</i>, è un uomo di
cinquantott'anni, con venerabile barba bianca
come la neve: è assai intelligente, e di ottimo
carattere. La sua influenza non si ristringe
sui soli cristiani, ma anco sugli arabi
del circondario, per lo che gl'individui delle due
religioni vivono in buona unione. Egli si lagna
della mancanza delle mercanzie francesi
cagionata dalle guerre d'Europa. Il paese
scarseggia di carni, ed abbonda di pesci.
I datteri sono piccoli, ma buoni, di cui si
fa pane; ed i cristiani ne traggono un eccellente
aceto.
</p>
<p>
Il <i>Papasso</i>, che ha viaggiato in molte parti
<span class="pagenum" id="Page_251">[251]</span>
della Turchia, mi assicurò, che al monte
Sinaï, non molto lontano da Tor, trovasi molt'acqua
ed assai buona, come pure molti
giardini ricchi di aranci, limoni, peri, e di
altri alberi fruttiferi.
</p>
<p>
L'arcivescovo del monte Sinaï detto <i>Constanzio</i>
era allora in Egitto, ove stava ammassando
denaro, perchè non poteva prendere
possesso della sua sede senza regalare cinquantamila
franchi agli arabi del vicinato.
</p>
<p>
Dopo mezzo giorno vidi tutta la nostra flotta
passare con piccoli venti in faccia a Tor; di
dove io partii un'ora avanti il tramontare
del sole, e si fece alto per riposarci alle dieci
ore.
</p>
<h3>
<i>Martedì 19.</i>
</h3>
<p>
Alle cinque del mattino marciando nella
direzione di N. ¼ N. O. sopra un terreno
sempre arenoso, fummo sorpresi da un caldo
insoffribile. Invano già da qualche tempo sentivamo
il bisogno di fermarci; che non si
trovavano alberi, nè luoghi ombrosi per salvarci
dagli ardenti raggi del sole. Scoprimmo
alla fine alcune basse macchie, all'ombra delle
quali si fece alto alle dieci del mattino. Bentosto
fu alzata la mia tenda, ed io mi affrettai
<span class="pagenum" id="Page_252">[252]</span>
di entrarvi per ispogliarmi degli abiti
che mi soffocavano. Questa diversità di temperatura
così contraria all'acuto freddo di
sabato dipende unicamente dal vento dominante.
</p>
<p>
Essendosi in sul mezzo giorno levato un
venticello fresco, si riprese il cammino, ed
alle sei della sera la carovana si fermò nella
valle di Fàran, <i>Wadi Fàran</i>, ove tanti secoli
prima si fermavano pure i figliuoli di <i>Giacobbe</i>.
</p>
<p>
La valle di <i>Faran</i> è generalmente calcarea,
ed il suo suolo assai disuguale. È chiusa da
alte montagne, nelle di cui roccie vidi molte
belle breccie argillose, miste di ciottoli antichi
e moderni. Vi abbonda il genere selcioso,
e si trova molta pietra focaja. La vegetazione
si riduce a pochi arbusti di abeti.
</p>
<p>
In questo luogo fui testimonio di una trista
scena. Circa quaranta poveri pellegrini a piedi
trovavansi senz'acqua. Piangevano tormentati dal
bisogno della sete, ma niuno li soccorreva,
perchè eravamo in un deserto, che ci obbligava
a conservare l'acqua come un tesoro. Un
pellegrino a cavallo che aveva terminata la
sua acqua ne acquistò una mezza pinta all'incirca
<span class="pagenum" id="Page_253">[253]</span>
per cinque franchi. Io diedi da bevere
ad alcuni di quegl'infelici, ma come mai
soddisfare al bisogno di tutti?... Mio malgrado
dovetti appigliarmi al partito di chiudere
gli occhi e le orecchie, per non trovarmi
io ed i miei domestici vittima in breve della
mia compassione.
</p>
<p>
Si continuò a camminare lungo la valle, il
di cui dolce pendio ci condusse in poco tempo
alla riva del mare; di dove piegando ancora
a N. O. e N. N. O. mi fermai per riposarmi
alle undici ore sulla spiaggia del mare.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 20.</i>
</h3>
<p>
Alle due e mezzo del mattino la carovana
era già in moto, ed io ne affrettava la marcia
per arrivare più presto ad una fonte. Giunti
poco prima di mezzodì ad <i>Almarra</i> lontano
due miglia dal porto di questo nome,
mi fermai, mentre alcuni della carovana si
staccarono con tutti i cammelli per cercare
l'acqua nelle montagne lontane due leghe
dalla banda di levante.
</p>
<p>
Il passaggio del sole mi diede per latitudine
settentrionale 29° 1′ 41″. La longitudine del
Capo osservata nel mio precedente passaggio
fu di 36° 43′ 25″. Questo capo forma l'estremità
<span class="pagenum" id="Page_254">[254]</span>
meridionale del territorio e del porto
<i>Hamam Firaun</i>. Il paese è coperto di piccolissimi
abeti, al cui rezzo si ristorano i
viaggiatori. Tutto questo territorio fino al burrone
detto <i>Wadi Corondel</i> è conosciuto sotto
il nome di <i>bagno</i> di <i>Faraone</i>; nome venutogli
da una sorgente d'acqua calda minerale sulfurea,
ove vengono a bagnarsi alcuni ammalati.
</p>
<p>
Alle nove della sera si camminò lungo tratto
sulla spiaggia; poi piegando al N. ed al N. N.
O. si lasciò a mezza notte la spiaggia per entrare
in uno stretto burrone in mezzo a montagne
argillose tagliate a picco, come un muro
sparso di frequenti spaccature bizzarramente
disposte, che sembrano un muro di città mezzo
ruinato. A mezza notte si fece alto.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 21.</i>
</h3>
<p>
Si continuò il viaggio per lo stesso burrone,
che ha l'aspetto d'una grande spaccatura
cagionata dal tremuoto. Le montagne argillose
sono composte di strati perfettamente orizzontali,
e talvolta obliqui, dai dieci ai quindici
gradi dal nord al sud.
</p>
<p>
Alle sette ore si cominciarono a vedere
piante e palme selvaggie in fondo alla valle
<span class="pagenum" id="Page_255">[255]</span>
indizio sicuro di vicine acque. Di fatti si arrivò
ben tosto ad una piccola sorgente d'acqua
dolce, la prima che si trovi lungo questa
strada dopo Tor.
</p>
<p>
Alle nove del mattino eravamo passati presso
la montagna dell'acqua termale che dà il nome
a tutto il distretto. Nel luogo in cui ci
eravamo fermati all'ombra di molte belle palme
selvaggie, eravi un pozzo di acqua ma
non troppo buona.
</p>
<p>
Si camminò da un'ora dopo mezzo giorno
fino alle tre, ed allora si fece alto presso al
torrente <i>Wadi Corondel</i>. Mezz'ora prima aveva
scoperto il mare e la costa d'Affrica assai
vicina.
</p>
<p>
Il <i>Wadi Corondel</i> è un torrente asciutto
che ha una fonte d'acqua assai buona, ed è
coperto di abeti e di palme. Feci accampare
la carovana fuori del suo letto, perchè gli
arabi dicono che sonovi molti rettili velenosi;
ma a fronte di tutte le diligenze da me praticate
nelle macchie, nelle cavità, e dovunque
sperava di poterne trovare, non vidi che moltissime
grosse formiche, ed un piccolo insetto,
di cui non seppi sovvenirmi il nome, ma non
malefico.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_256">[256]</span>
Cammin facendo aveva trovato una lucertola
lunga otto pollici, perfettamente bianca.
Questo animale, un corvo, due piccoli uccelli,
alcune formiche e mosche furono i soli
esseri viventi da me veduti in quell'arido
deserto.
</p>
<p>
Alle nove della sera si proseguì il viaggio
nella direzione di N. N. O. in mezzo a basse
montagne, e si fece alto alle undici ore per
passarvi la notte che fu freddissima.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 22.</i>
</h3>
<p>
Alle cinque ore andando sempre a N. N. O.
scesi alcune collinette, di dove giunsi in una
vasta pianura, ove si riposò fino a mezz'ora
dopo mezzo giorno. Parmi che questa pianura
affatto arida, e le colline attraversate prima
chiaminsi dai cristiani: <i>il deserto dello Smarrimento</i>,
o <i>deserto di Faran</i>. Alle undici della
sera si arrivò ad un burrone ove si fece alto.
</p>
<p>
In sul far del giorno, svegliandoci, eravamo
bagnati da un'abbondante rugiada; ed alle
cinque ore si partì alla volta di Suez, che già
vedevasi a molta distanza. Giunto alle sei ore
e tre quarti presso ad <i>Aàïon Moussa</i>, ossia
<i>sorgenti di Mosè</i>, mi fermai quasi due ore.
Altro non sono queste sorgenti che poche buche
<span class="pagenum" id="Page_257">[257]</span>
sopra una sommità contenenti un'acqua
verdognola e fetida; ridotta senza dubbio in
tale stato dal lavarvisi gli uomini, e dall'entrarvi
che fanno liberamente le bestie.
</p>
<p>
Durante la campagna d'Egitto i Francesi
spinsero fin qui le loro scorrerie, e suppongo
che i dotti che trovavansi in quella
spedizione avranno data una circostanziata descrizione
di queste sorgenti. Avendo ripresa
la strada alle otto ore, e giunti sulla spiaggia
in faccia a Suez, entrammo in un battello per
attraversare quel braccio di mare che può
avere poco più d'un miglio di larghezza, e
con sì poco fondo, che il battello rimase lungo
tempo incagliato in mezzo al tragitto: finalmente
sbarcammo a Suez alle undici ore. Poco
più alto trovasi un passaggio, ove i cavalli ed
i cammelli possono sempre passare.
</p>
<p>
La nostra flotta aveva dato fondo nel porto.
</p>
<p>
Dietro un gran numero di osservazioni e di
confronti per fissare il cammino della carovana
in un tempo determinato, dopo aver
calcolata la lunghezza ed il numero dei passi,
e confrontate le ore di cammino colla diversità
di latitudine osservata in due punti;
finalmente avuto riguardo alla obliquità delle
<span class="pagenum" id="Page_258">[258]</span>
linee scorse, trovo per un termine medio che
la carovana corse ordinariamente 13,392 piedi
parigini, o 2,232 tese per ora. Siccome la
strada di Tor a Suez segue quasi costantemente
la linea del meridiano, questi confronti ed i
loro risultati sono assai più esatti che tutti i
calcoli che avessi potuto fare sopra linee più
oblique o più lontane dal meridiano.
</p>
<p>
Se per una parte la natura è quasi morta
per la vegetazione sulle coste del mar Rosso
da me visitato, è invece attivissima e feconda
di fossili. La somma abbondanza dei molluschi,
dei polipi, e delli zoofiti somministra la
materia delle concrezioni calcaree, e la poca
profondità di questo mare, unita alla temperatura
elevata dell'atmosfera, contribuisce in
modo ad accelerare queste operazioni della natura,
che per l'osservatore che vuole studiare
e conoscere a fondo i fenomeni della petrificazione,
io credo che non siavi miglior gabinetto
al mondo delle coste del mar Rosso.
</p>
<p>
Benchè le circostanze mi vietassero di fare
continue osservazioni, la natura travaglia qui
in così visibile maniera, ch'io credo d'averla
talvolta colta in sul fatto. Ho raccolte delle
conchiglie nell'istante su cui stavano per conglutinarsi
<span class="pagenum" id="Page_259">[259]</span>
colla massa pietrosa che le circondava,
altra ne raccolsi impietrita per metà.
Ma ciò che è più interessante, è un banco
di pietra calcarea che formasi attualmente
nella parte orientale dell'isola <i>Om-lmelek</i>.
</p>
<p>
Qui è dove ho potuto osservare tutte le gradazioni
dell'impietrimento dall'arena, ossia
<i>attritus pulverulentus</i> delle conchiglie fino alla
roccia compatta; e ciò che trovai di più maraviglioso
in questa scala d'impietrimento, è
che il <i>detritus</i> delle conchiglie di già amalgamato
e diventato concreto, benchè ancora
friabile, e di facile spezzatura, trovasi impregnato
d'una specie d'<i>olio volatile</i>, che
ugne le dita toccandolo: ma quest'olio si volatilizza
e sfuma in poco tempo. Nel solo spazio
di sei in sette piedi trovansi tutte le gradazioni
dell'impietrimento; cioè l'arena incoerente,
l'arena convertita in pasta molle,
la parte che comincia ad indurirsi, la pietra
friabile, la pietra molle e la pietra dura.
Questa gradazione è ugualmente sensibile sulle
spiaggie del mare. Colsi alcuni esemplari di
tutte le curiosità: ma quanto mi pesa lo staccarmi
da un luogo così interessante senza poter
fare una folla d'osservazioni, che forse
<span class="pagenum" id="Page_260">[260]</span>
sarebbero feconde d'incalcolabili risultati pei
progressi della scienza! Io raccomando lo studio
di questo banco ai viaggiatori che dopo
di me visiteranno queste contrade.
</p>
<p>
Questa specie di pietra che è assai bianca
forma strati d'ardesia. Le case e le mura di
Djedda, e dell'Iemboa sono formate della
stessa pietra che trovasi abbondante su tutta
la costa, ma particolarmente in quel laberinto
delle isole e scogli, chiamate isole <i>Hamara</i>.
Questa è la più interessante parte del
mar Rosso sotto i rapporti della storia naturale.
</p>
<p>
Io sospetto una diversità di livello nel mar
Rosso che tende progressivamente al suo disseccamento.
Si è creduto apocrifo o erroneo
il livello fatto dagli antichi geografi, che trovarono
il mar Rosso più elevato che quello
del Mediterraneo: ma io inclino a credere
che tale veramente fosse la bisogna negli antichi
tempi, e che al presente il mar Rosso
trovisi di già al livello del Mediterraneo, e
fors'anche più basso.
</p>
<p>
La rapida progressione con cui il mar Rosso
si ritira, mentre il Mediterraneo sembra essere
stazionario, o retrogradare più a rilento,
<span class="pagenum" id="Page_261">[261]</span>
mi ha già da lungo tempo fatto credere a
questa diversità di livello tra i due mari, indipendentemente
dalla differenza più generale
dovuta all'accumulazione delle acque in certi
punti; lo che fa che la superficie dei due
mari forse non coincide con quella che si
suppone alla sferoidità terrestre. Ma questo
non è il luogo di sviluppare una questione
che ci porterebbe troppo lontano, e che tratteremo
di proposito in altro luogo. Qui ci
limiteremo ad indicare soltanto alcune più
notabili osservazioni.
</p>
<p>
Nel luogo detto <i>el-Wadjik</i> sopra la costa
d'Arabia, è un banco, la di cui superiore
superficie trovasi elevata ventiquattro in trenta
piedi sopra l'attuale superficie del mar Rosso;
la sua larghezza media è di dugento tese sopra
alcune migliaja di tese di lunghezza, lungo
le sinuosità della costa. Questo banco è unito
alla terra ferma, che è più elevata; la sua
superficie è perfettamente piana; dalla parte
dell'acqua è tagliato perpendicolarmente in maniera
che rappresenta assai bene la piattaforma
di una fortezza.
</p>
<p>
Dopo avere esaminati li zoofiti che compongono
questo banco, parvemi ch'essi fossero
<span class="pagenum" id="Page_262">[262]</span>
di recentissima formazione relativamente
alle grandi epoche della natura: egli è pure
evidente che questo banco si formò sott'acqua;
e siccome io non conosco sulle rive
del Mediterraneo un monumento di così recente
ritirata, ne conchiudo che all'epoca
della formazione di questo banco, la superficie
del mar Rosso forse si trovava più elevata
di quella del Mediterraneo, mentre attualmente
trovasi allo stesso livello, e fors'anche
più bassa.
</p>
<p>
La forma del mar Rosso lunga e stretta
tagliata da tanti banchi, scogli ed isole, rende
necessariamente più difficile la propagazione
delle alte maree, come fu giudiziosamente osservato
dal viaggiatore <i>Niebuhr</i>. Il vento quasi
intermittente dal N. e dal N. E. per nove
mesi dell'anno, deve contribuire alla sortita
delle acque in tempo della bassa marea, mentre
è anch'esso un ostacolo alla propagazione
delle alte maree. Questa propagazione si fa
ogni giorno più difficile in ragione dell'impietrimento
attivo che sembra dover colmare
il bacino del mar Rosso, colla rapida formazione
di nuovi banchi, e di nuove isole,
ostacoli novelli aggiunti agli altri che già opponevansi
<span class="pagenum" id="Page_263">[263]</span>
alla libera circolazione delle acque.
L'evaporazione del mar Rosso dev'essere assai
più forte che nel Mediterraneo, e per
la diversa temperatura e latitudine, e pei deserti
che lo circondano da ogni lato, e che
seccando l'aria la rendono più atta ad assorbire
i vapori. Dall'altra parte il mar Rosso
non riceve, per così dire, una goccia d'acqua
dalle terre vicine, perchè non sorte alcun
fiume dalle coste dell'Arabia e dell'Affrica,
tranne alcuni torrenti nelle stagioni
piovose. Quindi può dirsi che nel corso dell'anno
<i>il mar Rosso perde una maggiore quantità
d'acqua di quella che riceve dalle maree
dell'Oceano</i>. Altronde le più gagliarde correnti
portano d'ordinario a S. E., cioè verso
l'imboccatura di <i>Babelmandel</i>. A queste cause
si aggiugne la differenza della forza d'attrazione
planetaria in ragione del movimento dell'asse
dell'ecclittica, e della situazione dell'orbita
della terra, che è nel suo perièlio
nel solstizio d'inverno; lo che deve produrre
un ammassamento di acqua in certi luoghi.
Finalmente devonsi calcolare molte circostanze
per la soluzione del problema, che procureremo
di svolgere in un'apposita opera.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_264">[264]</span>
Gli arabi custodiscono gelosamente come
un segreto la navigazione del mar Rosso; e
temendo che gli Europei non s'invaghiscano
di appropriarsela, fuggono, per quanto è loro
possibile, di avere con essi diretta comunicazione,
onde non si avvedano del lucroso commercio
di questo mare. Questo timore è la
principalissima cagione delle avarìe che si fanno
soffrire agli Europei sulle coste dell'Arabia.
Anche un capitano inglese dipendente dal console
<i>Petrucci</i>, che pure aveva l'intima confidenza
del sultano Sceriffo, non potè sottrarsi
che colla forza ai cattivi trattamenti
degli Arabi.
</p>
<p>
Io sono di sentimento che le nazioni europee
che tengono stabilimenti nel Mare Indiano
potrebbero aprirsi pel Mar Rosso una linea di
comunicazione, che non sarebbe difficile ad
ordinarsi per mezzo di agenti stabili a Moca,
a Djedda, a Suez, ed al Cairo.
</p>
<p>
Due dì dopo il mio arrivo a Suez una carovana
partita pel Cairo fu attaccata sulla strada
dai Badovini. La carovana si difese; ed
ebbe due uomini feriti, e sei cammelli presi
dagli assassini. Noi aspettavamo la venuta del
gran <i>Scheik Dìidid</i>, che doveva arrivare del
<span class="pagenum" id="Page_265">[265]</span>
Cairo con un corpo di truppe per iscortare la
nostra carovana incaricata di trasportare al
Cairo il carico della flottiglia. Era prevenuto
che col di lui mezzo mi sarebbero stati spediti
alcuni cavalli, ma seppi in appresso ch'era
partito per l'alto Egitto onde ridurre al dovere
alcuni Arnauti ribellatisi al pascià <i>Mehemed
Alì</i>.
</p>
<p>
Essendo giunta a Suez un'altra carovana
di sette in ottocento uomini, ed altrettanti
cammelli compresi i soldati e pellegrini turchi
di Djedda, risolvemmo di partire insieme, non
però senza qualche sospetto ancora, perchè
tale unione presentava forze inferiori alla presente
situazione del paese. I capi ed altri impiegati
di Medina, ed alcuni grossi negozianti
di Djedda e del Cairo, dovevano pure ingrossare
questa carovana.
</p>
<h3>
<i>Viaggio al Cairo.</i>
</h3>
<p>
Il giovedì, 11 giugno, alle due ore e tre
quarti dopo mezzo giorno uscii di Suez per
unirmi alla carovana ch'erasi accampata presso
<i>Bir-Suez</i> (<i>pozzo di Suez</i>), cinque quarti di
ora distante dalla città. È questo un parallelogramo,
i cui maggiori lati possono avere
quindici piedi, e dieci in undici i minori, ed
<span class="pagenum" id="Page_266">[266]</span>
ha diciotto piedi di profondità. L'acqua è
alquanto salsa, ma la sola che esista in questo
luogo. I cammellieri ne attingono l'acqua
con secchj di cuojo per darne a' cammelli;
ma gli uomini della carovana avevano fatte le
loro provviste a Suez. Il tempo era sereno,
malgrado un gagliardo assai incomodo vento
settentrionale. In sul tramontare del sole il
termometro nella mia tenda segnava 37 gradi
di <i>Reaumur</i>. È questo paese una grande pianura
terminata in Affrica al S. O. dalle montagne
<i>Diebel Attaka</i>, ed in Asia da quelle
assai lontane all'E. dall'Arabia.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 12.</i>
</h3>
<p>
Eravi nella carovana un santo <i>Marabotto</i>,
che portava uno stendardo giallo e rosso somigliante
ad una bandiera spagnuola, ma tutto
stracciato. Consumò costui tutta la notte invocando
a tutta voce il nome di Dio, e del
Profeta, facendo preghiere, e correndo da
un canto all'altro del campo, di modo che
niuno potè dormire.
</p>
<p>
Si partì alle quattro e mezzo del mattino;
alle sette si giunse al vecchio <i>Kalaat-Ageroud</i>
fortezza abbandonata, e di là, avanzando nella
direzione di O., si entrò un'ora dopo in una
<span class="pagenum" id="Page_267">[267]</span>
gola, che è il più pericoloso passo di questo
deserto. La carovana precedente era stata attaccata
in questo luogo, e nel mio primo
viaggio vi aveva veduti molti Bedovini. Per
passare queste strette mi posi in testa alla
carovana colla mia guardia di dieci soldati
turchi, sostenuti da una cinquantina di soldati
della stessa nazione, e da pochi arabi
armati: altri soldati senz'ordine determinato
proteggevano i fianchi della carovana, che occupava
una linea di oltre cinquecento tese; e
due Agà turchi col rimanente della truppa coprivano
la retroguardia. Io passai senza ostacolo
colla maggior parte della carovana, ma quando
era per uscire dalla gola udii delle grida
sul di dietro. Accorsi colla spada alla mano,
conducendo le mie truppe in sul punto attaccato;
e conobbi che i Bedovini eransi presentati
tentando di tagliare la coda della carovana,
e che eransi ritirati dopo alcuni colpi
di fucile, essendosi lasciati imporre dalla nostra
risolutezza: non erasi avvicinato che un
corpo di trenta uomini, ma ne vidi in distanza
col cannocchiale altri sessanta all'incirca.
</p>
<p>
Alle cinque ore ed un quarto facemmo alto
in un'aperta pianura affatto deserta. Si soffrì
<span class="pagenum" id="Page_268">[268]</span>
tutto il giorno un caldo che toglieva il respiro,
ed in sul tardi alcune vampe di vento,
che ci obbligavano di bevere ad ogni istante,
di modo che taluno cominciava a scarseggiare
d'acqua, ed io stesso non era tranquillo per
l'indomani se non diminuiva il calore. Il luogo
in cui eravamo accampati chiamasi <i>Dar-el-Hhamara</i>,
posto a mezza strada da Suez al
Cairo.
</p>
<p>
Questo tratto di paese di Suez ad Hhamara
è quasi affatto sterile ed arenoso: vi si trovano
poche piante senza frutta e senza fiori,
e sulle rupi pochi cespugli spinosi senza foglie.
Il termometro di <i>Reaumur</i> alle otto e mezzo
della sera segnava 38° 6′. Molti passeggieri
partirono questa notte coi loro dromedarj prendendo
una strada traversa per giugnere al
Cairo prima della carovana.
</p>
<h3>
<i>Sabato 13.</i>
</h3>
<p>
Il timore di mancar d'acqua ci fece partire
alle due ore e mezzo del mattino: e dopo aver
attraversate alcune colline si sboccò alle dieci e
mezzo in un'altra pianura. Il caldo faceva grandissimo;
e per un'ora continua provai il singolare
fenomeno di un vento d'O. alternativamente
freddo e caldo. Se questo vento avesse
<span class="pagenum" id="Page_269">[269]</span>
soffiato leggermente e per intervalli non sarei
rimasto sorpreso, ma era un vento uguale
ed intermittente con alternative di freddo e di
caldo così rapide e violenti, che spesso nello
spazio di un minuto ne faceva provare tre o
quattro volte la vicenda del caldo ardente,
e del freddo più acuto. Come mai il calorico
non equilibravasi colla massa dell'aere ambiente?
</p>
<p>
Allora coi miei domestici e le mie guardie
montate sui dromedarj passai avanti alla carovana,
e giunsi due ore prima ad <i>Alberca</i>,
detta dai Turchi <i>Birked el Gad</i> (pozzo dei
pellegrini). È questi un villaggio di circa
cento famiglie posto in così deliziosa situazione,
che a chi sorte dal deserto sembra più
bello di Versailles, o d'Aranquez. Le inondazioni
del Nilo vi arrivano per un canale.
Il villaggio occupa la sommità d'una collina
corrosa al piede dalle acque; e la collina e la
campagna sono coperte di palme simmetricamente
disposte; e la salita al villaggio forma
uno spazioso ed ameno passeggio rinfrescato
dalle acque, ed ombreggiato da alte palme e
da altre specie di piante. A piedi del colle,
entro una moschea mezzo rovinata, trovasi
<span class="pagenum" id="Page_270">[270]</span>
una bella fonte. In somma <i>Alberca</i> è un luogo
di delizie in mezzo ad un vasto deserto di
sterile arena, lontano tre ore dal Cairo. Ebbi
colà una gagliarda prova dell'apatia de' Turchi:
la carovana era accampata presso a questo
delizioso giardino dopo un viaggio che doveva
farle ardentemente desiderare un così
fatto godimento; pure io solo uscii dalla tenda
per approfittarne. Il termometro alle cinque
e mezzo della sera segnava 42° di <i>Reaumur</i>,
ed alle sette ore 37° 3′.
</p>
<p>
Le mie genti dopo tramontato il sole si sollazzarono
tirando de' colpi di fucile.
</p>
<h3>
<i>Domenica 14 giugno.</i>
</h3>
<p>
Si partì al levar del sole; ed io non tardai
a trovare gli amici usciti di città per incontrarmi.
A due terzi della strada vidi <i>Seïd Omar</i>, capo
degli sceriffi, primo personaggio del Cairo, accompagnato
da molti grandi e dai dottori della
città con venti Mamelucchi a cavallo,
altrettanti soldati Arnauti a piedi, domestici
ed Arabi armati. Ci abbracciammo con vera
effusione di cuore, indi mi presentò un bellissimo
cavallo bardato. Dopo esserci riposati
all'ombra e preso il caffè, fui condotto a
visitare un eremitaggio posto accanto al luogo
<span class="pagenum" id="Page_271">[271]</span>
in cui eravamo. Rimontati poi a cavallo si
prese la strada del Cairo, accompagnati da
<i>Muley Selima</i>, fratello dell'Imperatore di
Marocco, ch'era pur venuto ad incontrarmi.
</p>
<p>
Strada facendo i Mamelucchi e gli Arabi
a cavallo fecero delle corse, delle scaramuccie,
e consumarono molta polvere in segno d'allegrezza;
lo stesso venerabile vecchio <i>Seïd Omar</i>
si compiacque di correre un <i>Djerid</i>, mettendo
grida di gioja per celebrare <i>il felice ritorno
di Seïd Ali Bey</i>.
</p>
<p>
Entrammo in città per la porta <i>Bab-el-Fatag</i>,
che è di felice auspicio quando si torna
dalla Mecca. <i>Seïd-Omar</i> mi condusse come in
trionfo in mezzo ad affollato popolo che andava
sempre crescendo per le strade e piazze
principali del Cairo.
</p>
<p>
Finalmente arrivammo alla sua casa ove ci
aspettava un magnifico pranzo, dopo il quale
fui condotto nel mio appartamento. <i>Seïd Omar</i>
mi mandò un altro cavallo ancor più bello del
primo: ed in tal modo terminò questa festa
ed il mio viaggio della Mecca. <i>A Dio sia la
lode e la gloria.</i>
</p>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_272">[272]</span>
</p>
<h2><a id="capxliii"></a>
CAPITOLO XLIII.
</h2>
<div class="blockquote">
<p>
<i>Viaggio a Gerusalemme. — Belbèis. — Gaza. — Saffa. — Ramlè. — Scena
dei due vecchi. — Ingresso
in Gerusalemme.</i>
</p>
</div>
<p>
Ripigliai il mio alloggio in casa dello scheih
<i>el Metlouti</i>; ossia capo de' Mogrebini, ed in
pari tempo Scheih della grande Moschea <i>el-Azahar</i>.
</p>
<p>
Gli abitanti del Cairo erano alquanto inquieti
per lo sbarco che gli Inglesi avevano fatto ad
Alessandria, e pei due attacchi di Rosetta,
nei quali gli assalitori erano rimasti soccombenti,
ed il Cairo era pieno di prigionieri inglesi.
Rimasi in questa città diciannove giorni festeggiato
da tutti gli amici. Finalmente il venerdì
mattina 3 luglio 1807 presi la strada di Gerusalemme.
</p>
<p>
Ebbi partendo lo stesso accompagnamento
del giorno che entrai in città fin presso ad
Alberca ov'erasi radunata la carovana.
</p>
<h3>
<i>Sabato 4.</i>
</h3>
<p>
Erano le due e mezzo del mattino quando
<span class="pagenum" id="Page_273">[273]</span>
la carovana composta di due cento cammelli
si mise in cammino verso il N. ¼ N. E. sopra
un suolo alternativamente di arena sciolta, e di
ciottoli. Il paese prima piano, è poi tagliato
da piccole colline. A mano a manca vedevasi
molto lontano una linea d'alberi che fiancheggiano
il canale di Belbèis, ove arrivammo alle dieci
ore del mattino. La carovana si accampò presso
alla città, ed io mi posi in un eremitaggio
dedicato ad un santo detto <i>Sidi Saadoun</i>.
</p>
<p>
Il <i>Capidgi Baschi</i> apportatore del Firmano
con cui il Sultano di Costantinopoli riconfermava
<i>Mehemed Ali Pascià</i> nel suo governo di
Egitto, faceva parte della carovana. Mi fu
detto che il Pascià gli aveva in tale occasione
regalati cinquanta mila franchi. Eranvi inoltre
molti altri personaggi turchi.
</p>
<p>
<i>Belbèis</i> è una vasta città fornita di molte
moschee. Un canale del Nilo la provvede abbondantemente
di acque in tempo dell'escrescenza,
e mantiene rigogliosi un infinito numero
di alberi e di palme. Vi si trovano ottimi
poponi ed angurie, ma non legumi. La
città ed il territorio sono governati da un
<i>Kiaschet</i>, ossia ufficiale dal Pascià del Cairo.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_274">[274]</span>
</p>
<h3>
<i>Domenica 5.</i>
</h3>
<p>
Ad un'ora dopo mezzo giorno camminavamo
in mezzo ad un deserto nella precisa direzione
di levante, esposti ad un vento infiammato, e
percossi dai cocenti raggi del sole. Alle sei
ed un quarto si fece alto in mezzo a questa
vasta campagna ove non trovasi alcuna traccia
di esseri organizzati animali o vegetabili. Poco
prima di arrivare al luogo dell'accampamento
il mio cavallo cadde come morto: tornò ben
tosto a dar segni di vita, ma non potè levarsi,
onde rimase abbandonato alla benefica
natura fino all'indomani.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 6.</i>
</h3>
<p>
Dopo un lungo cammino arrivammo al di
là di <i>el-Wadi</i>; ed avendo attraversato il canale
di Belbéis si fece alto alle sette ore ed
un quarto in una piccola foresta.
</p>
<h3>
<i>Martedì 7.</i>
</h3>
<p>
Alle quattr'ore e tre quarti del mattino la
carovana viaggiava nella direzione di N. E.,
ed alle undici arrivò in un luogo detto <i>Al-bovaarouk</i>,
ove fece alto presso ad un pozzo
di acque amare e fetenti.
</p>
<p>
Nel precedente giorno aveva ordinato di
riempire i miei grandi otri dell'eccellente acqua
<span class="pagenum" id="Page_275">[275]</span>
di El-Wadi: ma quando si scaricarono
i cammelli mi accorsi che non ve n'avevano
che quattro di pieni. Chiesi al capo della carovana
quando potrei trovare acqua bevibile;
ed egli mi rispose che non ne troverei che
ad Aaerisch, lontano quattro giorni di viaggio.
In quell'istante mi si presentò all'immaginazione
l'accidente del 4 agosto 1805 nel
deserto della Sahara; onde trovandomi di
nuovo in mezzo ad un deserto senza sufficiente
provvisione di acqua, non fui padrone
d'un primo impeto di collera, e sguainata
la spada, mi volsi contro le mie genti. Tutti
i viaggiatori e lo stesso Scheik condottiere
dalla carovana, vedendomi preso da tanto furore,
si buttano a terra. Questo commovente
spettacolo disarma la mia collera; ma nell'agitamento
in cui mi trovava, volendo rimettere
la sciabla nel fodero, la mano si svia, e
conficco il ferro nella parte superiore della mia
coscia sinistra alla profondità di nove linee.
Accortomi appena della ferita rimisi con più
moderazione la sciabla nel fodero; ed entrato
nella mia tenda, mi trovai inondato da un
torrente di sangue, che parvemi uscire da una
arteria. Feci subito recare la mia spezieria,
<span class="pagenum" id="Page_276">[276]</span>
e dopo aver lasciato uscire alquanto di sangue,
lavai la ferita con acqua fredda, poi
riempiendola di balsamo cattolico vi posi sopra
un grande piumacciuolo di filaccie inzuppate
nello stesso balsamo, e con tre bende
feci una fasciatura che montava fin sopra le
reni per assicurare il piumacciuolo contro
qualunque accidente. Mi posi a letto per riposarmi,
e la carovana volle per mio riguardo
fermarsi fino all'indomani. In questo infausto
giorno morì uno de' miei cammelli.
</p>
<h3>
<i>Mercoledì 8.</i>
</h3>
<p>
Alle quattr'ore del mattino, trovandomi in
buono stato, e quasi non mi accorgendo della
ferita, montai a cavallo colle debite precauzioni,
e partii colla carovana dirigendoci al
N. E.
</p>
<p>
Si fece alto la sera alle cinque ore e mezzo
in un luogo detto <i>Barra</i>. La mia ferita non
mi dava verun incomodo, e la scena che la
cagionò produsse almeno il buon effetto di far
rispettare le mie provvisioni.
</p>
<h3>
<i>Giovedì 9.</i>
</h3>
<p>
La carovana riprese il cammino alle quattr'ore,
e tenendo sempre la direzione di N. E.
giunse alle otto ore al villaggio abbandonato
<span class="pagenum" id="Page_277">[277]</span>
di Catieh, ove sonosi molte palme ad un
pozzo di acqua bevibile, presso al quale i Francesi
avevano fatta una fortezza, che ora più
non esiste. Si tornò a mettersi in viaggio alle
tre ore e mezzo, e poco prima delle sette si
alzarono le tende ad Abouneïra, ove trovasi
un pozzo.
</p>
<h3>
<i>Venerdì 10.</i>
</h3>
<p>
Questo giorno si avanzò nella direzione di
levante, si fece alto a nove ore a Dienadel,
ove scopersi il mare Mediterraneo a non molta
distanza, ed alle sei ed un quarto la carovana
si fermò ad Abudjilbana.
</p>
<h3>
<i>Sabato 11.</i>
</h3>
<p>
Nella carovana eranvi già molte persone
alle quali incominciava a mancare l'acqua;
onde si affrettava possibilmente il viaggio. Mentre
io dormiva, alcuni Turchi entrarono nella
mia tenda, che stava aperta onde dar passaggio
all'aria, per levarmi la mia acqua, ma
vedendomi addormentato rispettarono il mio
sonno, e ritiraronsi senza prenderne. La notte
si fece alto a Messaoudia in riva al Mediterraneo,
ove trovansi molti pozzi d'acqua bevibile.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_278">[278]</span>
</p>
<h3>
<i>Domenica 12.</i>
</h3>
<p>
Si giunse alle sei ed un quarto del mattino
presso ad Aarisch, e si fece alto in una macchia
di palme. L'<i>Aarish</i>, è un alcassaba sul
fare di quelli di Marocco, ed era stato dai
Francesi rimesso in buono stato. Vi sono all'intorno
alcune case abitate da circa duecento
persone, pozzi di acqua di mediocre qualità,
palme, e pochi erbaggi.
</p>
<p>
La mia ferita andava sempre di bene in
meglio, e dava speranza di cicatrizzarsi senza
suppurazione.
</p>
<p>
A mezzo giorno il termometro esposto al
sole segnava 53° 7′ <i>Reaumur</i>, che equivale
ai due terzi dal calore dell'acqua bollente,
ed all'ombra 43° 5′.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 13.</i>
</h3>
<p>
Alle due ore del mattino eravamo in cammino
verso Levante. Non tardai a trovare alcune
terre vegetali, poi terre lavorate, mandre
di vacche, e di altri bestiami, benchè
il terreno in generale fosse ancora arenoso.
Dopo sette ore di cammino la carovana si
riposò a poca distanza da un eremitaggio,
ove si venera un santo detto <i>Scheik Zonaïl</i>.
Vi si trova dell'acqua, ed all'interno alcuni
<span class="pagenum" id="Page_279">[279]</span>
<i>Dovar</i>, e piantagioni di palme. Alcuni abitanti
ci vennero all'incontro per venderci delle
angurie.
</p>
<p>
Alle undici ore e mezzo riprendemmo il
cammino, e lasciando la strada maestra, attraversammo
molte colline al S. E., il di cui suolo
era a vicenda formato di terre vegetali e seminate,
e di vasti tratti arenosi. Alle cinque della
sera arrivammo a Khanjounes, borgata cinta
di mura, e di giardini, in bella situazione,
poco distante dal mare, e la prima popolazione
della Siria da questa banda.
</p>
<h3>
<i>Martedì 14.</i>
</h3>
<p>
La carovana partita alle quattr'ore del mattino
prendendo la direzione di N. E. in mezzo
a terre parte sterili, e parte coltivate, attraversò
alle sette ore il torrente <i>el-Wadi-Gaza</i>
che non aveva acque; ad un'ora dopo entrò
in Gaza, avendo così felicemente terminato il
viaggio del deserto.
</p>
<p>
<i>Gaza</i> è una mediocre città vantaggiosamente
fabbricata sopra un'altura, e circondata da
molti giardini. Vi si contano presso a poco cinque
mila abitanti. Le strade sono angustissime e
le case quasi senza finestre. Il paese abbonda
di pietre calcaree, o marmi grossolani di un
<span class="pagenum" id="Page_280">[280]</span>
bel bianco, che servono agli edificj di <i>Gaza</i>.
I mercati sono assai ben provveduti di commestibili
a discretissimi prezzi, il pane comune
è piuttosto cattivo, ma se ne trova di buonissimo,
ed eccellenti sono le carni, i pollami,
gli erbaggi, i legumi e l'acqua. Vi sono molti
cavalli, ma sembraronmi di cattiva razza, all'opposto
dei muli che sono assai belli.
</p>
<p>
La popolazione di <i>Gaza</i> è formata di una
mescolanza di Arabi e di Turchi; e perchè
posta sulle frontiere del deserto, gli Arabi sono
di tutte le nazioni, delle Arabie, dell'Egitto,
della Siria, dei Fellahs, dei Bedovini, ec.,
e tutti conservano le proprie costumanze degli
abiti e di tutt'altro. In <i>Gaza</i> non ho quasi
veduta alcuna donna, perchè sono più riservate
che nell'Egitto e nell'Arabia: a fronte di ciò
il mal venereo è un mal comune in questo
paese, e molti mi chiesero s'io avessi qualche
rimedio per questa crudele malattia.
</p>
<p>
La città è governata da un Agà Turco, la
di cui autorità stendesi anche sul territorio
sotto gli ordini dell'Agà di Jaffa; esso pure
dipendente dal Pascià di s. Giovanni d'Acri.
</p>
<p>
Il governatore di quel tempo era <i>Moustafà
Agà</i>, uomo di buon carattere, da cui ricevetti
<span class="pagenum" id="Page_281">[281]</span>
mille cortesie. Il clima di <i>Gaza</i> è caldo in
modo che il termometro all'ombra d'ordinario
segnava 37 gradi di <i>Reaumur</i>. <i>Gaza</i> è distante
mezza lega dal mare, una giornata e mezza
da Jaffa, e due assai lunghe da Gerusalemme.
</p>
<p>
Io soggiornai qualche tempo a <i>Gaza</i> per
terminare la guarigione della mia ferita ch'era
omai chiusa il giorno 19 di luglio, quando
partito a cinque ore e mezzo del mattino senza
carovana, dopo mille ravvolgimenti in mezzo
a giardini ed alle piantagioni d'ulivi, mi trovai
ad un'ora e mezzo in aperta campagna nella
direzione di E. N. E. Poichè ebbi fatto colazione
alle otto in un villaggio posto al di là
d'un piccolo ponte, continuando il viaggio a
N. E., mi fermai ad un'ora e mezzo nel villaggio
di Zedond.
</p>
<p>
Tutti i villaggi di questa contrada sono situati
sopra alture; hanno le case assai basse,
coperte di stoppia, e circondate da piantagioni
di ulivi e da bei giardini. Quanto parevami
nuova questa maniera di viaggiare! Avvezzo
com'io era da lungo tempo ad attraversare
i deserti con numerose carovane, provai questo
giorno le più grate sensazioni non avendo
meco che tre domestici, uno schiavo, tre
<span class="pagenum" id="Page_282">[282]</span>
cammelli, due muli, il mio cavallo, ed un
soldato turco di scorta; mi trovavo alla fine
in terreni coltivati, incontrava di tratto in
tratto villaggi e casali abitati; il mio sguardo
poteva sempre fermarsi con piacere sopra variate
piantagioni; e di quando in quando incontrava
degli uomini che viaggiavano a piedi
o a cavallo, e quasi tutti vestiti, talchè parevami
d'essere in Europa. Ma gran Dio!
qual pensiero veniva a mischiare la sua amarezza
a così dolci sensazioni! Lo confesserò
poichè l'ho provata: entrando in questo paese,
circoscritto da proprietà individuali, <i>il cuore
dell'uomo s'impiccolisce e resta compresso</i>. Io
non posso volgere gli occhi, non posso fare
un passo senz'essere subito fermato da una
siepe che sembra dirmi; <i>Alto là, non oltrepassare
questo limite</i>; la mia anima si abbassa,
mi si rilasciano le fibre, m'abbandono mollemente
al movimento del cavallo, più in me
non sentendo quello stesso <i>Ali Bey</i>, quell'Arabo
che pieno d'energia e di fuoco slanciavasi
in mezzo ai deserti dell'Affrica e dell'Arabia,
come l'ardito navigante che si abbandona
alle onde d'un mar tempestoso, colla fibra
sempre tesa, e collo spirito preparato ad ogni
<span class="pagenum" id="Page_283">[283]</span>
avvenimento. Non è a dubitarsi che la maggior
felicità dell'uomo non sia quella di vivere
sotto un governo ben organizzato, che
col prudente uso della forza pubblica, assicura
ad ogni individuo il pacifico godimento della
sua proprietà: ma sembrami altresì che quanto
si guadagna in sicurezza ed in tranquillità, si
perda in energia.
</p>
<p>
Il suolo attraversato questo giorno è composto
di colline ondeggiate, coperte di ulivi,
e di piantagioni di tabacco, che allora
fioriva.
</p>
<h3>
<i>Lunedì 20.</i>
</h3>
<p>
Partii ad un'ora e mezzo del mattino prendendo
la direzione di N. N. E., poi di N. E.,
e non molto dopo incontrai una carovana con
carico di sapone e di tabacco che andava da
<i>Nablous</i> al Cairo.
</p>
<p>
Attraversando il villaggio di <i>Iebui</i> vidi molte
donne col volto scoperto, e tra queste alcune
assai belle. Chiesi se erano cristiane, e mi fu
risposto essere musulmane, e che le <i>Fellahis</i>,
ossia paesane del contorno, non usavano di
coprirsi il volto. Quale corruzione di costumi!
</p>
<p>
Di qui m'internai tra montagne coperte di
boschi, ove mi trattenni alquanto per far colazione;
<span class="pagenum" id="Page_284">[284]</span>
indi ripiegando a N. O. entrai alle dieci
ore in Jaffa.
</p>
<p>
Tutto il paese ch'io vidi della Palestina e
<i>terra promessa</i> da Khanyounes fino a Jaffa è
formato di belle colline rotonde ed ondeggiate,
coperte di un terreno grasso somigliante alla
belletta del Nilo, ridente della più rigogliosa
vegetazione. Ma non vidi un solo fiume in tutto
il distretto, una sola fontana. Secchi erano i
torrenti che attraversai, ed il paese non ha
altra acqua per bevere e per innaffiare la terra
che quella delle pioggie e dei pozzi, che per
altro è molto buona. Tale è la cagione delle
frequenti carestie ricordate dalla storia di queste
contrade.
</p>
<p>
È cosa notabile che tutti i luoghi abitati
ch'io vidi nell'Arabia, sono posti in fondo
alle valli, e che tutte le città, borgate e villaggi
della Palestina trovansi sopra qualche
altura. Potrebbe ascriversi tale diversità alla
rarità delle pioggie in Arabia, ed alla loro
frequenza nella Palestina.
</p>
<p>
Questa provincia abbonda di selvaggiumi;
e le pernici che incontransi attruppate, sono
così grasse e pesanti che basta avere un bastone
per prenderle: ma vi s'incontrano altresì
<span class="pagenum" id="Page_285">[285]</span>
in grandissimo numero le lucertole, i
serpenti, le vipere, gli scorpioni, ed altri insetti
velenosi. A questi incomodi animali si aggiungono
le mosche d'ogni specie e così copiose,
che i cavalli, i muli, i cammelli ne
sono fieramente molestati. Ma che dirò delle
formiche? Figurisi un vasto formicajo sopra
l'estensione di tre giorni di cammino; e questa
è la sola idea ch'io posso dare di ciò che
vidi. La strada è tutta coperta di questi animaletti
che vanno e vengono in tutti i tempi
occupati dei loro giornalieri travagli.
</p>
<p>
Tra i villaggi da me veduti lungo la strada
non doveva ommettere quello di <i>Askalan</i>, patria
del celebre Erode.
</p>
<p>
Sortii di Jaffa il mercoledì 22 luglio alle
due dopo mezzo giorno. Alle tre ore passai
pel villaggio di <i>Nazouv</i>, e lasciandone diversi
altri a destra ed a sinistra giunsi a <i>Ramlè</i>
in sulle cinque ore della sera.
</p>
<p>
Il suolo è perfettamente eguale a quello attraversato
il giorno 20.
</p>
<p>
Ramlè, che i cristiani dicono <i>Ràma</i>, è una
città di circa duemila famiglie. La gran
moschea è un'antica chiesa greca che conserva
ancora un'alta bellissima torre.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_286">[286]</span>
Fui alloggiato in una gentile moschea, ov'è
il sepolcro d'Aayoub-Bey, Mamelucco, che
fuggito d'Egitto in tempo dell'invasione Francese,
morì in questa città.
</p>
<p>
Alle nove ore della stessa sera ripigliai la
strada, ed attraversando la città trovai molti degli
abitanti uomini e donne riuniti in una piazza
illuminata da molte fiaccole, e che danzavano
al suono di varj istromenti. Questa unione dei
due sessi in una città musulmana mi riuscì
oltre modo spiacevole.
</p>
<p>
Appena uscito di città m'internai tra le
montagne, ove fui costretto di sormontare
scoscese rupi. Giunto sulla maggiore sommità
alle due ore e mezzo del mattino, mi vidi
circondato di nubi, e di nebbie staccate, che
col chiarore della luna, e gli spaventosi precipizj
che mi circondavano, formavano un
imponente magnifico quadro.
</p>
<p>
Preceduto dalla guida, e seguito dalle
mie genti a qualche distanza, camminavo
tutto concentrato nella contemplazione di questo
grandioso spettacolo, quando all'improvviso
due vecchi si presentano e fermano la
mia guida. Io non saprei descrivere l'effetto
in me prodotto dalla subita loro apparizione.
</p>
<p>
<span class="pagenum" id="Page_287">[287]</span>
La guida che li conosceva disse loro: <i>sono
musulmani</i>. I vecchi ripigliano: <i>no, sono cristiani</i>.
La guida gridando più forte: <i>vi dico
che sono tutti musulmani</i>. Uno de' vecchi mi
si avvicina, prende la briglia del mio cavallo,
e mi dice: <i>tu sei un cristiano</i>. La guida
ed i miei domestici gridano ad una voce: <i>è
musulmano, è fedele credente</i>. Io non sapeva
che farmi perchè ignorava le loro intenzioni,
ed altronde pareva stravagante il loro procedere.
Il primo vecchio ricomincia, e mi dice:
<i>per Dio tu sei cristiano</i>. Io gli rispondo: <i>buon
uomo io sono musulmano, chiamato Sceriffo
Abbassi, e vengo dal pellegrinaggio della Mecca</i>.
Allora il vecchio mi chiese la mia professione
di fede, ch'io gli feci per compiacerlo; ed
egli ci lasciò in libertà di continuare il cammino.
Ma per quale ragione ostinavasi questo
vecchio a credere ch'io fossi cristiano, senza
avermi mai veduto, e senza avermi udito parlare?...
perchè io aveva un <i>bournous</i> turchino,
colore in particolar modo usato dagli
abitanti cristiani. Finalmente perchè questo attacco
in tal luogo ed in ora così indebita?
Perchè i cristiani e gli ebrei che vanno in
Gerusalemme, pagano in questo luogo il tributo
<span class="pagenum" id="Page_288">[288]</span>
di quindici piastre a testa a profitto del
sultano di Costantinopoli, e i due vecchi
hanno l'appalto di questo tributo.
</p>
<p>
Arrivai a <i>Kariet el-Aameb</i> alle quattr'ore
del mattino, piccolo villaggio posto sulla cima
delle montagne, circondato da belle vigne.
Dopo una mezz'ora di riposo proseguii il cammino
scendendo per una lunga costa rigida
e pericolosa. Giunto in sul piano della
valle dovetti risalire altre più elevate montagne,
dalla cui sommità vedesi la santa città
di Gerusalemme, in cui entrai alle sette ore
e tre quarti del mattino il giovedì 23 luglio
1807.
</p>
<p>
Mi fu dato per alloggio la moschea di un
santo detto <i>Sidi Abdelkader</i> posta a lato del
tempio Musulmano. Dormii fino alle tre ore
dopo mezzogiorno: indi fui condotto al tempio.
</p>
<p class="pad2 center large">
<span class="smcap">Fine del tomo terzo.</span>
</p>
</div>
<hr class="silver" />
<div class="somm">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_289">[289]</span>
</p>
<h2 class="nobottom"><a id="indice" href="#indfront">
INDICE</a></h2>
<p class="title">DELLE MATERIE<br />
CONTENUTE IN QUESTO TERZO TOMO.</p>
<table class="indice" summary="">
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxviii"><span class="smcap">Cap. XXVIII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Alessandria. — Antichità</i></td> <td class="pag">Pag. 5</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxix"><span class="smcap">Cap. XXIX.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Abitanti d'Alessandria. — Corrispondenza. — Clima. — Notizie storiche</i></td> <td class="pag">18</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxx"><span class="smcap">Cap. XXX.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Tragitto a Rosetta. — Bocche del Nilo. — Rosetta. — Viaggio al Cairo pel Nilo</i></td> <td class="pag">31</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxi"><span class="smcap">Cap. XXXI.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Sbarco. — Stato politico del Cairo e dell'Egitto. — Le piramidi. — Djizè. — Il Mikkias. — Il vecchio Cairo. — Commercio</i></td> <td class="pag">42</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pagenum" id="Page_290">[290]</span></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxii"><span class="smcap">Cap. XXXII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Viaggio a Suez — Navigli Arabi. — Tragitto del mar Rosso. — Pericolo della Nave. — Arrivo a Djedda. — Vertenza col governatore. — Djedda.</i></td> <td class="pag">55</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxiii"><span class="smcap">Cap. XXXIII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Continuazione del pellegrinaggio. — El-Hhadda. — Arrivo alla Mecca. — Ceremonia del pellegrinaggio alla Casa di Dio, a Staffa, ed a Meroua. — Visita dell'interno della Kaaba, o Casa di Dio. — Presentazione al sultano Scheriffo. — Purificazione, o lavacro della Kaaba. — Titolo d'onore acquistato d'Ali Bey. — Arrivo dei Wehhabiti</i></td> <td class="pag">88</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxiv"><span class="smcap">Cap. XXXIV.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Pellegrinaggio ad Aàrafat. — Grande riunione di pellegrini. — Descrizione di Aàrafat. — Sultano ed armata dei Wehhabiti. — Cerimonie di Aàrafat. — Ritorno a Mosdelifa. — Ritorno, e cerimonie a Mina. — Ritorno alla Mecca, e fine del pellegrinaggio. — Appendice al pellegrinaggio</i></td> <td class="pag">117</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pagenum" id="Page_291">[291]</span></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxv"><span class="smcap">Cap. XXXV.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Descrizione della Mecca. — Sua posizione geografica. — Edificj. — Mercati pubblici. — Viveri. — Arti e Scienze. — Commercio. — Povertà. — Decadenza</i></td> <td class="pag">137</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxvi"><span class="smcap">Cap. XXXVI.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Donne. — Fanciulli. — Lingua. — Costumi. — Armi. — Siccità. — Matrimonj, nascite, e funerali. — Clima. — Medicina. — Balsamo della Mecca. — Incisioni sul volto</i></td> <td class="pag">153</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxvii"><span class="smcap">Cap. XXXVII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Cavalli. — Asini. — Cammelli. — Altri animali. — Tappeti. — Corone. — Montagne. — Fortezze. — Case dello Sceriffo. — Sultano Sceriffo. — Situazione politica della Mecca. — Mutazione di dominio. — Beled-el-Haram, ossia Terra Santa dell'Islam. — Montagne dell'Hediaz.</i></td> <td class="pag">170</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxviii"><span class="smcap">Cap. XXXVIII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Notizie intorno ai Wehhabiti. — Principj religiosi di questi popoli. — Loro imprese militari più notabili. — Armi. — Capitale. — Organizzazione. — Considerazioni</i></td> <td class="pag">186</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxxxix"><span class="smcap">Cap. XXXIX.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Ritorno d'Ali Bey a Djedda. — Sua posizione geografica. — Notizie. — Tragitto all'Iemboa</i></td> <td class="pag">205</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxl"><span class="smcap">Cap. XL.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Viaggio alla volta di Medina. — Djideïda. — Viene arrestato dai Wehhabiti. — Dispiaceri che gliene derivano. — Viene rimandato con una carovana d'impiegati del tempio di Medina. — L'Iemboa</i></td> <td class="pag">214</td>
</tr>
<tr>
<td><span class="pagenum" id="Page_293">[293]</span></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxli"><span class="smcap">Cap. XLI.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Tragitto per andare a Suez. — Incaglio della nave. — Isola Omelmelek. — Continuazione del viaggio. — Accidenti diversi. — Sbarco d'Ali Bey a Gadiyahia. — Prosiegue il viaggio per terra</i></td> <td class="pag">231</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxlii"><span class="smcap">Cap. XLII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Viaggio a Suez. — Disputa degli Arabi. — El Wadi-Tar. — El-Hammam Firaoun. — El Wadi-Corondel. — Sorgenti di Mosè. — Arrivo a Suez. — Petrificazioni del mar Rosso. — Abbassamento del suo livello. — Corrispondenze su questo mare. — Viaggio al Cairo</i></td> <td class="pag">244</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" class="center"><a href="#capxliii"><span class="smcap">Cap. XLIII.</span></a></td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
<tr>
<td><i>Viaggio a Gerusalemme. — Belbéis. — Gaza. — Saffa. — Ramlè. — Scena di due vecchi. — Ingresso in Gerusalemme</i></td> <td class="pag">272</td>
</tr>
<tr>
<td> </td>
</tr>
</table>
</div>
<div class="chapter">
<p>
<span class="pagenum" id="Page_295">[295]</span>
</p>
<h2 class="nobottom"><a id="loi" href="#loifront">
INDICE
DELLE TAVOLE</a></h2>
<p class="title">
<i>Contenute in questo Tomo terzo</i>
</p>
<table class="illus" summary="">
<tr>
<td rowspan="2" class="cap"><a href="#fill-12"><span class="smcap">Tavola I.</span></a></td> <td class="hangind">(<i>a</i>) Colonna di Pompeo.</td> <td class="pag">Pag. 12</td>
</tr>
<tr>
<td class="hangind">(<i>b</i>) Obelisco di Cleopatra</td> <td class="pag">ivi</td>
</tr>
<tr>
<td class="cap"><a href="#fill-128"><span class="smcap">Tavola II.</span></a></td> <td class="hangind">Veduta di Mina, e dell'accampamento d'<i>Ali Bey</i> al suo ritorno da Aàrafat</td> <td class="pag">129</td>
</tr>
<tr>
<td class="cap"><a href="#fill-131"><span class="smcap">Tavola III.</span></a></td> <td class="hangind">Luogo sacro nominato <i>Saffa</i> composto di tre archi alla Mecca</td> <td class="pag">132</td>
</tr>
<tr>
<td class="cap"><a href="#fill-132"><span class="smcap">Tavola IV.</span></a></td> <td class="hangind">Luogo sacro nominato <i>Meroua</i> composto di tre grandi muraglie alla Mecca</td> <td class="pag">ivi</td>
</tr>
</table>
</div>
<hr class="silver" />
<div class="footnotes">
<h2>
NOTE:
</h2>
<div class="footnote" id="note1">
<p><span class="label"><a href="#tag1">1</a>. </span><i>Termine usato universalmente dagli artisti
per dinotare un pezzo di marmo grezzo.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note2">
<p><span class="label"><a href="#tag2">2</a>. </span><i>Dopo l'epoca di cui parla il nostro viaggiatore
Osman Bey fu avvelenato.</i> (Nota dell'Editore
Francese)</p>
</div>
<div class="footnote" id="note3">
<p><span class="label"><a href="#tag3">3</a>. </span><i>Avendo <span class="upright">Ali Bey</span> perduto il giornale del viaggio
del Cairo a Diedda, fu obbligato di rifarlo col
soccorso di alcuni fogli staccati; ed avendo poscia
rifatta la stessa strada ritornando dalla Mecca al
Cairo, di poco danno ha potuto essere la perdita
delle particolarità rimarcate nella descrizione del
primo.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note4">
<p><span class="label"><a href="#tag4">4</a>. </span><i>Veggasi il <a href="#capxxxviii">capitolo XXXVIII</a>.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note5">
<p><span class="label"><a href="#tag5">5</a>. </span><i>Tale è pure l'opinione degli abitanti di alcune
città marittime d'Europa.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note6">
<p><span class="label"><a href="#tag6">6</a>. </span><i>Lo Sceriffo mi credeva Turco.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note7">
<p><span class="label"><a href="#tag7">7</a>. </span>Ali Bey <i>musulmano e filosofo umiliava la sua
ragione in faccia ai precetti, ed alle stesse assurdità
della sua religione. Sente alle volte i torti del suo
materialismo, della sua intolleranza ec.: cerca
di darne la colpa ai corruttori, e di salvarla. Era
Sceriffo, e doveva essergli cara.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note8">
<p><span class="label"><a href="#tag8">8</a>. </span><i>Questo sarà probabilmente il più antico edificio
del mondo.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note9">
<p><span class="label"><a href="#tag9">9</a>. </span><i>È veramente cosa dispiacevole che questo
curioso catalogo sia andato perduto.</i> (N. dell'Edit.)</p>
</div>
<div class="footnote" id="note10">
<p><span class="label"><a href="#tag10">10</a>. </span><i>L'autore della <span class="upright">Storia dei Wehhabiti</span> pubblicata
in Parigi del 1810 è caduto in quest'errore,
ed in varj altri che possono facilmente rilevarsi
riscontrando la sua opera colla presente descrizione
d'<span class="upright">Ali-Bey</span>. Tale è la differenza che deve
esistere tra gli scrittori di cose lontane o vicine.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note11">
<p><span class="label"><a href="#tag11">11</a>. </span><i>In questo errore cadde pure il citato autore
della <span class="upright">storia de' Wehhabiti</span>, ed altri, che per amore
di brevità ommetterò di ricordare.</i></p>
</div>
<div class="footnote" id="note12">
<p><span class="label"><a href="#tag12">12</a>. </span><i>Come il Pascià d'Egitto, <span class="upright">Mehemed Aly</span>, ha
fatto nell'ora decorso anno 1813.</i></p>
</div>
</div>
<div class="tnote">
<p class="tntitle">
Nota del Trascrittore
</p>
<p>
Ortografia e punteggiatura originali sono state mantenute, così come
le grafie alternative (molto numerose soprattutto per i nomi arabi), correggendo senza annotazione
minimi errori tipografici.
</p>
<p class="covernote">
Copertina creata dal trascrittore e posta nel pubblico dominio.
</p>
</div>
<div>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 47666 ***</div>
</body>
</html>
|
