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The Project Gutenberg eBook of Briefe aus dem hohen Norden, by Elias Haffter.
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<div>*** START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 44971 ***</div>
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</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_i" id="Seite_i">[I]</a></span></p>
<h1>Briefe aus dem hohen Norden</h1>
<p class="titelzeile">Eine Fahrt nach Spitzbergen mit dem <span class="antiqua">HAPAG</span>-Dampfer
„Auguste Viktoria“ im Juli 1899</p>
<p class="titelzeile">Von</p>
<p class="titelzeile caption" style="font-size: x-large"><span class="antiqua">Dr.</span> E. Haffter</p>
<p class="titelzeile">Mit zahlreichen Abbildungen</p>
<p class="titelzeile"><small>Zweite unveränderte Auflage</small></p>
<p class="figcenter">
<a name="titel" id="titel"><img src="images/titel.jpg" width="400" height="399" alt="Buarbrae" /></a>
</p>
<p class="titelzeile">1900</p>
<p class="titelzeile">Verlag von J. Huber in Frauenfeld</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_iii" id="Seite_iii">[III]</a></span></p>
<h2><a name="Vorwort" id="Vorwort"></a>Vorwort.</h2>
<p>Das kleine Buch enthält in der ersten Hälfte Briefe,
welche ich während einer Fahrt längs der norwegischen
Küste mit dem Endziel Spitzbergen — auf dem Hamburger
Prachtsdampfer „Auguste Viktoria“ im Juli 1899 —
an die „Thurgauer Zeitung“ sandte, um mit meinen Freunden
und Bekannten in der Heimat in Kontakt zu bleiben.
Die zweite Hälfte besteht aus den Reiseerinnerungen,
welche ich, nach Hause zurückgekehrt, für das gleiche Blatt
zu Papier brachte. Das kleine Buch zeigt, als unveränderter
Abdruck jener Feuilleton-Artikel, die Schwächen
rasch hingeworfener Reminiscenzen.</p>
<p>Die Clichés sind zum Teil Eigentum der Hamburg-Amerika-Packetfahrt-Aktien-Gesellschaft
und teilweise nach
eigenen photographischen Aufnahmen hergestellt. Die Bilder
auf pag. 49, 74, 89, 108, 161 und 193 — ebenfalls
Originalphotographien — verdanke ich der Liebenswürdigkeit
von zwei Mitreisenden, Herrn und Frau Baurat
<cite class="gesperrt">Waltz</cite> aus Konstanz.</p>
<p>Ich grüße Norge, das herrliche Land, und alle diejenigen,
in deren Gesellschaft wir seine Schönheiten bewundern
durften: die Mitpassagiere und Führer der „Auguste Viktoria“
und den lieben gastlichen Landsmann in Yttre-Arne.</p>
<p style="margin-top: 1em;">Frauenfeld, November 1899.</p>
<p class="right"><b><span class="antiqua">Dr.</span> E. Haffter.</b></p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_v" id="Seite_v">[V]</a></span></p>
<h2><a name="Inhaltsverzeichnis" id="Inhaltsverzeichnis"></a>Inhaltsverzeichnis.</h2>
<h3>Unterwegs.</h3>
<table summary="Inhaltsverzeichnis Teil 1 (Unterwegs)">
<tbody>
<tr><th></th><th class="tdc"><small>Seite</small></th></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#I">I.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Einleitung. — Von Frauenfeld nach Hamburg. — Krankenhaus
in Eppendorf. — Besuch in Friedrichsruh. —
Einschiffung auf der „Auguste Viktoria“</td><td class="tdc">3-11</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#II">II.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Erste Stunden an Bord. — Bau der „Auguste Viktoria“.
— Verpflegung. — Toiletten. — Schiffskapelle. —
Norwegische Küste in Sicht. — Ankunft</td><td class="tdc">12-18</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#III">III.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Fjorde und Schären. — Hardangerfjord. — Ankunft in
Odde. — Buarbrae. — Unglücksfall bei der Abfahrt. —
Molde. — Naes. — Romsdal. — Ball an Bord. —
Abendstimmung. — Ankunft in Drontheim</td><td class="tdc">19-36</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#IV">IV.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Drontheim. — Effekt des Polarstromes. — Lerfos. —
Verspätete zur Abfahrt. — Erste Wale. — Polarkreis</td><td class="tdc">37-45</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#V">V.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Lofoten. — Mitternachtssonne. — Sonntag zur See. —
Walfischdampfer. — Hammerfest. — Vogelriff. — Das
Nordkap und seine Besteiger</td><td class="tdc">46-57</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#VI">VI.</a></span><span class="pagenum"><a name="Seite_vi" id="Seite_vi">[VI]</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Bäreninsel. — Eisberge — Fahrt durch das nördliche
Eismeer. — Gang durch das Schiff. — Passagiere. —
Tageseinteilung</td><td class="tdc">58-76</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#VII">VII.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Spitzbergen. — Gletscher- und Eiszeit. — Einfahrt in
den Eisfjord. — Ankunft in Adventbay. — Erster
Besuch der Küste</td><td class="tdc">77-82</td></tr>
</tbody>
</table>
<h3>Daheim.</h3>
<table summary="Inhaltsverzeichnis Teil 2 (Daheim)">
<tbody>
<tr><th></th><th class="tdc"><small>Seite</small></th></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#VIII">VIII.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl"><span class="antiqua">Hapag.</span> — Patriotische Feststimmung. — Gräber an der
Adventbay. — Im Eise gefangen. — Jagd auf Spitzbergen.
— Walfischfang</td><td class="tdc">85-98</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#IX">IX.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">„Malerische Gruppe“. — Beutezug an der Küste. —
Fischerzelt. — Die Yacht des italienischen Kronprinzen.
— Hotel Spitzbergen</td><td class="tdc">99-112</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#X">X.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Abfahrt aus der Adventbay. — Polarnebel. — Seekrankheit.
— Herrliche Einfahrt in den Fjord von Tromsoe</td><td class="tdc">113-120</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#XI">XI.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Ankunft in Tromsoe. — Besuch im Lappenlager. — Die
Stadt Tromsoe. — Küstenlappen. — Musikabend an
Bord. — Spaziergang beim Schein der Mitternachtssonne</td><td class="tdc">121-137</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="pagenum"><a name="Seite_vii" id="Seite_vii">[VII]</a></span><span class="antiqua"><a href="#XII">XII.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Nach Süden. — Lofoten. — Digermulen. — <span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">Pro patria.</span>
— Besteigung des Digermulenkollen. — Boot in Gefahr.
— Kranker in einsamer Fischerhütte. — Der
schwermütige Schimmel. — Abfahrt von Digermulen.
— Einladungstelegramm von Kaiser Wilhelm</td><td class="tdc">138-154</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#XIII">XIII.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Maschinen- und Vorratsräume der „Auguste Viktoria“. —
Die Welt — ein Dorf. — Maraak. — Vorbereitung
für den Kaiserbesuch. — Ankunft in Aalesund bei „S. M.
Y. Hohenzollern“. — Der Kaiser an Bord. — Besuch
der „Hohenzollern“</td><td class="tdc">155-171</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#XIV">XIV.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Maschinen- und Vorratsräume der „Auguste Viktoria“. —
Durch den Sognefjord. — Genrebilder in Naeröfjord. —
Gudwangen. — Naerödal und Stahlheim. — Hungersnot.
— Oell und Musöst. — Sprachverwirrung</td><td class="tdc">172-184</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#XV">XV.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">An der Stätte der Frithjofssage. — Ankunft in Bergen. —
Das norwegische Hamburg. — Im Leprahospital. —
Fahrt nach Yttre-Arne. — Heimat in fremdem Lande.
— Mange tak</td><td class="tdc">185-205</td></tr>
<tr><td class="tdc" colspan="2"><span class="antiqua"><a href="#XVI">XVI.</a></span></td></tr>
<tr><td class="tdl">Abfahrt von Bergen. — Abschied der Lotsen. — Letzter
Tag zur See. — Brahmskultus mit Schwierigkeiten.
— Zollrevision in der Elbe. — Abschied von der
„Auguste Viktoria“. — Zum letzten Male die norwegische
Nationalhymne</td><td class="tdc">206-216</td></tr>
</tbody>
</table>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p7.jpg" width="221" height="12" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_viii" id="Seite_viii">[VIII]</a></span></p>
<h2><a name="Verzeichnis_der_Abbildungen" id="Verzeichnis_der_Abbildungen"></a>Verzeichnis der Abbildungen.</h2>
<table summary="Verzeichnis der Abbildungen">
<tbody>
<tr><th></th><th class="tdc"><small>Seite</small></th></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#titel">Buarbrae</a></td><td class="tdr"><a href="#titel">(Titelseite)</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p009">Bismarck-Mausoleum</a></td><td class="tdr"><a href="#p009">9</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p022">Odde (Hardanger)</a></td><td class="tdr"><a href="#p022">22</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p025">Buarbrae</a></td><td class="tdr"><a href="#p025">25</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p027">Norwegerinnen</a></td><td class="tdr"><a href="#p027">27</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p029">Straße in Molde</a></td><td class="tdr"><a href="#p029">29</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p032">Stolkjärre</a></td><td class="tdr"><a href="#p032">32</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p041">Oberer Lerfos</a></td><td class="tdr"><a href="#p041">41</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p042">Dom in Drontheim</a></td><td class="tdr"><a href="#p042">42</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p047">Mitternachtssonne</a></td><td class="tdr"><a href="#p047">47</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p049">Walfischdampfer</a></td><td class="tdr"><a href="#p049">49</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p053">Das Nordkap</a></td><td class="tdr"><a href="#p053">53</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p066">Deckscenen</a></td><td class="tdr"><a href="#p066">66</a> u. <a href="#p074">74</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p078">Gletscherpartie (Spitzbergen)</a></td><td class="tdr"><a href="#p078">78</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p079">Einfahrt in Adventbay</a></td><td class="tdr"><a href="#p079">79</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p089">Nothütte</a></td><td class="tdr"><a href="#p089">89</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p092">Gletschereis</a></td><td class="tdr"><a href="#p092">92</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p108">Yacht des italienischen Kronprinzen</a></td><td class="tdr"><a href="#p108">108</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p111">Hotel Adventbay</a></td><td class="tdr"><a href="#p111">111</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p126">Lappen</a></td><td class="tdr"><a href="#p126">126</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p143">Digermulen</a></td><td class="tdr"><a href="#p143">143</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p147">Digermulkollen</a></td><td class="tdr"><a href="#p147">147</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p161">Maraak</a></td><td class="tdr"><a href="#p161">161</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p179">Stahlheim</a></td><td class="tdr"><a href="#p179">179</a></td></tr>
<tr><td class="tdl"><a href="#p193">Bergen</a></td><td class="tdr"><a href="#p193">193</a></td></tr>
</tbody>
</table>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p8.jpg" width="193" height="12" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_1" id="Seite_1">[1]</a></span></p>
<h2><a name="Unterwegs" id="Unterwegs">Unterwegs.</a></h2>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_3" id="Seite_3">[3]</a></span></p>
<h3><a name="I" id="I"></a><span class="antiqua">I.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Einleitung. — Von Frauenfeld nach Hamburg. — Krankenhaus in Eppendorf.
— Besuch in Friedrichsruh. — Einschiffung auf der „Auguste Viktoria“.</p>
<p class="standort">
An Bord der „Auguste Viktoria“, 4. Juli 1899.<br />
</p>
<p>... Soll ich? Oder soll ich nicht? Schreiben nämlich.
Ich will’s probieren, obschon es kaum möglich sein wird,
in dem Gewirr von plaudernden Damen (es sind ihrer
gegen 200 an Bord), herumflanierenden Yankees, schnarrenden
Berlinern etc. seine Gedanken zu konzentrieren.</p>
<p>Also nach Spitzbergen geht unsere Fahrt. Ueber
dieses Reiseziel werde ich erst sprechen, nachdem wir es
gesehen haben. Vorläufig sind wir auf unserm schwimmenden
Palaste an der norwegischen Küste eingetroffen
und liegen seit gestern abend 10 Uhr in dem tiefsten
Punkte des herrlichen Hardangerfjords — bei Odde —
vor Anker. — Die Bucht ist so tief ins Land hineingeschnitten,
daß unser Schnelldampfer sieben Stunden
brauchte, um sie zu durchfahren; hier hat sie noch die
halbe Breite des Zürchersees. An den Ufern des tiefgrünen
Wassers erheben sich steil bis zu imposanter Höhe,
die mit 1500 bis zu 2000 Meter wohl nicht überschätzt<span class="pagenum"><a name="Seite_4" id="Seite_4">[4]</a></span>
ist, Gebirgsstöcke aus grauem Urgestein, teilweise mit
Wald bedeckt, oben voll blendend weißen Schnees, überall
zu abschüssig, um menschlichen Wohnungen Platz zu bieten.
Zwischen den Bergkuppen erscheinen aus dem Hintergrunde
mächtige Gletscher, deren Wässer als riesige —
von oben bis unten zu verfolgende Fälle — zur See
herniederstürzen. Gegen das satte Grün der Wälder
sticht ihr Weiß ab wie flüssiger karrarischer Marmor.
Im Ganzen erinnert das Landschaftsbild außerordentlich
an den Urnersee, und der Lage von Flüelen entspricht
das freundliche norwegische Städtchen Odde, hinter welchem
sich nach einer sachten Erhebung von zirka 200 Meter —
wohl einer alten Gletschermoräne — ein breites Thal
öffnet, dessen Hintergrund durch eine Kaskade von der
dreifachen Größe des Staubbaches etwas besonders Malerisches
erhält. Ueber diesem herrlichen Landschaftsbilde
wölbt sich zur Zeit ein tiefblauer Himmel, und ich glaube,
weder bei uns noch in südlichen Ländern je so gesättigte
Farben gesehen zu haben. Das Grün der See, sowie
von Wald und Wiese auf dem hellgrauen Gestein, das
Blau des Himmels und das Weiß der Gletscher und
Schneefelder und der fallenden Wässer bilden geradezu
entzückende Kontraste und in das farbige Landschaftsbild
sind — ein freundliches Idyll — eingebettet die schlichten
Holzhäuser von Odde.</p>
<p>Den Mittelpunkt dieser Szenerie bildet also zur Zeit
die „Auguste Viktoria“, das stolze Schiff der Hamburg-Amerika-Linie,
das — etwa einen Kilometer vom Ufer —
mitten im Fjord vor Anker liegt. Drei mitgeführte
Benzin-Motorschiffe zu je 40 Plätzen vermitteln ununterbrochen<span class="pagenum"><a name="Seite_5" id="Seite_5">[5]</a></span>
den Verkehr mit dem Festlande, so daß es für
unsere zirka 400 Passagiere gar keine Schwierigkeiten hat,
jeden Augenblick nach Odde zu fahren, aber auch jederzeit
wieder an Bord zu sein.</p>
<p>Doch — eine richtige Reisebeschreibung sollte vorne
anfangen — wie kamen wir hieher?</p>
<p>Die Strecke von Frauenfeld nach Hamburg ist bei
den jetzigen ausgezeichneten Zugsverbindungen in 20½
Stunden zurückgelegt. In Frankfurt a. M. bestiegen wir
nachts 8 Uhr einen direkten Wagen nach Hamburg und
richteten uns im bequemen Coupé häuslich ein; auch das
Nachtessen wurde nicht vergessen und dem Reiseungewohnten
mag es fast wunderbar erscheinen, daß man — während
der Zug in rasender Eile dahinsaust, nur auf einen elektrischen
Knopf zu drücken braucht, um einen dienstbeflissenen
Geist dahereilen zu sehen, welcher aus der mitfahrenden
Küche serviert, was das Herz begehrt — das wirkliche
„Tischlein deck’ dich“.</p>
<p>Endlich war die reisende Welt satt; um 11 Uhr
knallte der Pfropf der letzten Bierflasche im Nachbarcoupé;
dann trat Ruhe ein im Lande; wer schlafen konnte,
schlief. Stadt um Stadt huschte geisterhaft an uns vorbei;
nach Mitternacht brauste, von hundert frischen Kehlen
gesungen, die „alte Burschenherrlichkeit“ an mein eben
dem Dasein entrücktes Ohr und ließ mich durch geweckte
Erinnerungen lange nicht wieder einschlafen: Göttingen
hatte den schlaftrunkenen alten Studenten gegrüßt. —
Um 4 Uhr erhob sich die Sonne über der Lüneburger
Haide und Punkt 6 Uhr 30 Minuten — wie vorgeschrieben
— fuhr der lange Zug über die Elbbrücke in<span class="pagenum"><a name="Seite_6" id="Seite_6">[6]</a></span>
Hamburg. Ebenso programmgemäß stellte sich auf die
Minute ein lieber Neffe ein, den ich zur Ueberraschung
für meine Reisegefährtinnen von Berlin her zitiert hatte,
und so machten wir denn — vier Köpfe stark — einige
Tage lang die alte Hansastadt unsicher.</p>
<p>Ueber Hamburg ließe sich vieles sagen; zu den größten
Sehenswürdigkeiten gehört der mit Hunderten von Millionen
erstellte Hafen, in dem alle Schiffe der Welt verkehren.
Ein bewunderungswürdiges Monument des Hamburger
Kunstgewerbes, aber auch des Hamburger Bürgerfleißes
und — Reichtums bildet das dortige Rathaus,
das an Geschmack und Gediegenheit seiner innern Ausstattung
alle ähnlichen mir bekannten Gebäude übertrifft,
so namentlich auch das prunkvolle neue Reichstagsgebäude
in Berlin. Der Hamburger ist aber auch stolz auf seine
Vaterstadt und trägt bei jeder Gelegenheit seine republikanische
Unabhängigkeit zur Schau. Dem politischen Oberhaupte,
dem deutschen Kaiser, scheint von Arm und Reich
so ziemlich das erlaubte Mindestmaß von Majestätsfurcht
entgegengebracht zu werden; unter anderm zitierte unser
Bootführer seine kaiserliche Majestät, wenn er bei Erklärung
verschiedener öffentlicher Bauten darauf zu sprechen
kam, stets einfach als „Wilhelm zwei“.</p>
<p>Großartig hat die Stadt Hamburg für ihre <em class="gesperrt">Kranken</em>
gesorgt. Das neue Krankenhaus in Eppendorf, das wir
besuchten, besteht aus 90 Gebäuden, die in einen herrlichen
Park eingelagert sind. 2000 Kranke finden dort
Unterkunft und werden durch 220 Schwestern, 80 Laienwärterinnen
und 32 Aerzte verpflegt. Die Anlage der
zentralen Institute — Küche, Wäsche (pro Tag müssen<span class="pagenum"><a name="Seite_7" id="Seite_7">[7]</a></span>
8000 Stück Linge gewaschen werden!), Desinfektionsanstalt,
Sektionsgebäude (1300 Sektionen pro Jahr; während
der Cholerazeit 1336 in 4 Wochen!), Operationsgebäude,
Badehaus, Schwesternhaus etc. — ist erstaunlich!</p>
<p>Einen Vormittag widmeten wir dem „Alten im
Sachsenwalde“. Nach halbstündiger Fahrt auf der Linie
Hamburg-Berlin erreicht man die Station Friedrichsruh.
Wer aber dort etwas zu sehen erwartet, ist geleimt. Der
Park des Bismarckschen Schlosses stößt zwar direkt an
die Eisenbahnlinie; Mauern und dichte Baumschläge verbieten
aber dem Auge jeden Einblick, und wo dem suchenden
Wanderer sich ein Eingang zu öffnen scheint, hemmt
eine mächtige Verbottafel den Eintritt.</p>
<p>Wir umkreisten im Dunkel eines Eichwaldes das große
Gut, klommen längs der Einfriedigung in die Höhe; aber
nirgends bot sich eine Möglichkeit, etwas zu sehen. Endlich
aber erreichten wir eine unverschlossene Pforte im
Waldesdickicht, an welcher eine Verbotstafel fehlte. Unter
meiner Führung drang die kleine unverschämte Schweizerkarawane
ein und nach etwa 5 Minuten stehen wir plötzlich
auf freiem Rasenplatze, direkt dem Bismarckschen Schlosse
gegenüber und nur durch einen schmutzigen Teich von ihm
getrennt. Das Gebäude sieht sehr anspruchslos aus, mit
verschiedenen häßlichen Kaminen eigentlich eher wie ein
Fabrikgebäude, denn ein fürstliches Palais.</p>
<p>Nun aber kam die Strafe: „n’No, n’No, n’No, n’No,
n’No! Was soll denn do wer’n?“ erschallte eine Stimme
aus der Nähe, und es erschien ein wütender Gärtner, der
mit erhobenen Armen und einer Sense unserm Vordringen
wehrte, unterstützt durch eine keifende Frau, welche die<span class="pagenum"><a name="Seite_8" id="Seite_8">[8]</a></span>
Hände über dem Kopf zusammenschlug. „„Ja, wo sind
wir denn? Wem gehört das Haus?““ „Das ist den
Fürst’n sein Palä; da darf kein Mensch hin!“ „„Aber
wir sind doch durch eine offene Thüre ohne Verbottafel
eingetreten.““ „Da haben natürlich diese ekligen Hamburger
wieder die Tafel weggerissen.“</p>
<p>Wir wurden per Schub — unsrerseits in sehr vergnügter
Stimmung — durch das nächste Thor „entleert“
und setzten unsern Rundgang weiter fort.</p>
<p>Auf der andern Seite der Eisenbahnlinie, auf waldiger
Anhöhe dem Schloßgarten gegenüber, liegt das
Mausoleum, in welchem die irdischen Ueberreste des Gewaltigen
ruhen. Eine steile Böschung verhindert den
Zutritt. Trotz überall angebrachter Verbote finden sich
aber doch ausgetretene Wege, denen wir folgten, so daß
uns auch die von einer kleinen romanischen Kirche überbaute
Gruft zu Gesichte kam und sogar photographisch von
uns fixiert werden konnte.</p>
<p>Ein halbstündiger Spaziergang durch herrlichen Eichwald
— ein Stück des berühmten Sachsenwaldes — führte
uns nach Station Aumühle, wo wir der heimatlichen
Reminiscenz<a name="FNAnker_1_1" id="FNAnker_1_1"></a><a href="#Fussnote_1_1" class="fnanchor">[1]</a> und einer schönen Naturszenerie zuliebe in
schattiger Veranda uns erfrischten, um dann mit dem
nächsten Zuge nach Hamburg zurückzukehren.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p009" id="p009"><img src="images/p009.jpg" width="400" height="362" alt="Bismarck-Mausoleum" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Bismarck-Mausoleum.</p>
</div>
</div>
<p>Sonntag, den 2. Juli, mittags 1½ Uhr hatten wir
uns, so lautete die Ordre, an Bord des Dampfers
„Blankenese“ einzufinden, welcher uns auf die einige
Stunden elbabwärts, bei Brunshausen verankerte „Auguste<span class="pagenum"><a name="Seite_9" id="Seite_9">[9]</a></span>
Viktoria“ führen sollte. Wir waren frühzeitig da und
sahen sie nun in Scharen anrücken, welche für drei Wochen
unsere Gesellschaft zur See sein sollten: Damen schienen
vorherrschend, übrigens alle Altersstufen vertreten, vom
„Säugling“ (zehnjährige Jungen) bis zum „Meergreise“
und vom Backfisch bis zur Urgroßmutter; laut ausgeteilter
Passagierliste waren wir 360 Personen, in der Mehrzahl
Amerikaner und Deutsche, wenig Franzosen, Engländer,
an Eidgenossen außer uns noch drei Baslerherren. Auch<span class="pagenum"><a name="Seite_10" id="Seite_10">[10]</a></span>
das „Volk Gottes“ zeigte sich zahlreich und in ausgeprägtesten
Formen, hauptsächlich Berliner Ursprungs.
Immerhin soll auf der vorjährigen Fahrt das jüdische
Element weit mehr vorgeherrscht haben, was folgende
Anekdote illustriert: Ein deutscher Familienvater durchsucht
die Weinkarte, ruft den Kellner und bestellt „für sich eine
Flasche Laubenheimer, für seine Frau eine halbe Flasche
Ingelheimer und für seinen Sohn eine halbe Flasche
Hochheimer.“ „„Entschuldigen Sie, mein Herr; Sie
haben da die Passagierliste erwischt,““ war die Antwort
des Stewards.</p>
<p>Punkt 1½ Uhr setzte sich der dichtgefüllte und buntbewimpelte
Dampfer in Bewegung und führte uns vorbei
an Hunderten von Seglern und Dampf-Seefahrzeugen
aller Größen in die freie Elbe. Etwa zwei Kilometer
von Hamburg entfernt war die Route gesperrt durch einen
stolzen schwedischen Dreimaster, den ein Wörmannscher
Frachtdampfer Abends zuvor angerannt und zum Sinken
gebracht hatte. Masten und Steuerteil des schwer befrachteten
Schiffes überragten noch die gelbliche Wasserfläche,
während der Vorderteil auf dem Grunde ruhte.</p>
<p>Nach zweistündiger Fahrt erschien vor unsern Augen
die majestätische „Auguste Viktoria“, mit Flaggen und
Wimpeln reich und malerisch geschmückt; 200 Stewards
und sonntäglich gekleidete Matrosen stunden in Reih und
Glied; eine Kanonensalve erschütterte die Luft und unter
dem Begrüßungsmarsche einer Blechmusikkapelle hielten wir
unsern Einzug auf dem mächtigen Schiffe, das nun für
drei Wochen unsere Wohnung sein sollte. Jedermann
suchte seine Kabine, wo die Tags zuvor abgelieferten Koffer<span class="pagenum"><a name="Seite_11" id="Seite_11">[11]</a></span>
schon ihren Platz gefunden hatten, und nach weniger als
einer halben Stunde hatte sich aus dem Wirrwarr eines
aufgestörten Ameisenhaufens ein geordnetes Dasein entwickelt
und man konnte dem schwimmenden Kolosse kaum
mehr ansehen, daß ein Heer von fast 400 Menschen mit
Kisten und Koffern und Plaids und Apparaten sich hinein
ergossen hatte.</p>
<p>Die Falltreppe wurde aufgezogen; das Kommando
des Kapitäns ertönte; das eiserne Herz des Riesen fing
zu schlagen an und unter den Klängen einer flotten Blechmusik
setzte er sich in Bewegung, nordwärts, nordwärts
dem Meere zu.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p11.jpg" width="220" height="22" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_12" id="Seite_12">[12]</a></span></p>
<h3><a name="II" id="II"></a><span class="antiqua">II.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Erste Stunden an Bord. — Bau der „Auguste Viktoria“. — Verpflegung. —
Toiletten. — Schiffskapelle. — Norwegische Küste in Sicht. — Ankunft.</p>
<p class="standort">
An Bord der „Auguste Viktoria“ im Fjord von
Romsdal vor Naes, 6. Juli Abends.</p>
<p>Bei herrlichstem Wetter liegen wir hier vor Anker,
um in zwei Stunden nach Trondhjem, der Wiege und
Krönungsstadt des norwegischen Reiches, abzudampfen. Zurück
nach der Elbemündung, wo mein erster Brief stehen
geblieben ist!</p>
<p>Die ersten Stunden an Bord entbehrten der Komik
nicht. Allerdings waren zuvorkommende Stewards in
Menge da, um den Passagieren die Kabinen anzuweisen;
aber sobald man seinen Schlupfwinkel verlassen, sah man
sich in einem wahren Labyrinth von Kreuz- und Quergängen,
in welchen eine Orientierung vorläufig nicht
möglich schien. Die Kabinen sind in drei Etagen über
einander angebracht; steile Treppen stellen die Verbindung
her und wer in den engen Korridoren umherirrt, täuscht
sich anfänglich nach allen Richtungen der Windrose, ist
rat- und thatlos. Letzteres eigentlich nicht, denn bald<span class="pagenum"><a name="Seite_13" id="Seite_13">[13]</a></span>
pufft er energisch mit einer daherstürmenden Lady zusammen
oder fällt einem um die Ecke fliegenden Steward
in die Arme — oder aber er sieht sich plötzlich in einer
Sackgasse und muß ärgerlich den Rückzug antreten. Ich
kenne Menschen, die im erhebenden Bewußtsein, ihre Sache
trefflich zu machen und ausgezeichnete Pfadfinder zu sein,
im Vorderteil des Schiffsrumpfes herumsuchten, während
ihr Daheim doch 100 Meter davon entfernt gegen das
Steuer zu lag.</p>
<p>Einige Angaben über die Dimensionen unseres Schiffskolosses
werden dies begreiflich erscheinen lassen. Die
„Auguste Viktoria“ wurde seiner Zeit mit einem Aufwand
von sieben Millionen Mark erbaut und hat in
den letzten Jahren eine vollständige Umgestaltung erfahren,
indem das gewaltige Schiff in der Mitte geteilt
und durch Einfügung eines 15 Meter langen Mittelbaues
vergrößert wurde — eine Ausgabe von weiteren 2 Millionen
Mark. Sie ist ein sogenannter Doppelschraubendampfer,
d. h. die bewegende Kraft ist auf <em class="gesperrt">zwei</em> getrennte Maschinen
und <em class="gesperrt">zwei</em> Schrauben verteilt, sodaß bei etwaigem
Schaden an einer Maschine die Bewegungs- und Manövrierfähigkeit
des Schiffes nicht aufhört. Maschinen- und
Kesselräume sind durch einen starken Längsschott
unter der Wasserlinie in zwei Hälften geschieden, so zwar,
daß wenn auch der eine Maschinenraum bei einer Kollision
oder Explosion sich mit Wasser füllt, das Schiff deshalb
weder sinken, noch unlenksam werden kann. Wasserdichte
Querschotten, welche im Momente der Gefahr geschlossen
werden, so daß dann das ganze Schiff aus 11 wasserdichten
Abteilungen besteht, erhöhen die Sicherheit — auch<span class="pagenum"><a name="Seite_14" id="Seite_14">[14]</a></span>
für den Fall einer Kollision — außerordentlich. Aber
auch die Steuerfähigkeit des Schiffes wird durch dieses
Doppelschraubensystem in wunderbarer Weise vermehrt;
arbeitet die eine Schraube vorwärts, die andere rückwärts,
so dreht sich der Koloß auf der Stelle, ohne einen
Meter sich vorwärts zu bewegen. Dieses Manöver sehen
wir in den engen nordischen Fjords täglich ausführen;
aber auch bei schnellster Fahrt soll es möglich sein, ganz
rasch zu wenden und dann einer drohenden Kollisionsgefahr
zu entgehen. Die Länge unseres Schiffes beträgt
530 Fuß, die Breite 60 Fuß, die Tiefe 35 Fuß; 125
Heizer schleudern Tag um Tag 6000 Zentner Kohlen
in die 56 Feuerstellen. Die übrige Bemannung besteht
aus 35 Bootsleuten und Matrosen, 24 Maschinisten,
3 Offizieren, 30 Köchen und Handwerkern und 96
Stewards und Stewardessen und — extra für diese
Nordlandsfahrt — aus den 20 Berufsmusikern, welche
unsere Schiffskapelle bilden. Drei mächtige Kamine von
10 Meter Umfang senden ihre dunkeln Rauchwolken zum
Himmel; 18 Sicherheitsboote für je 40 bis 50 Menschen
werden mitgeführt; alles Vorhandene geht in riesige
Dimensionen, und dabei ist die innere Ausstattung des
Schiffes von einer Pracht und einem Komfort, wie ich
sie zur See noch nirgends angetroffen habe. Die Kabinen
sind mit polierter Ahorn- und Mahagoniarbeit versehen;
überall — in jedes Waschbecken — läuft ein Hahn mit
fließendem Wasser; jeder Winkel ist elektrisch beleuchtet
und neben den Schlafstellen sind sogar Kontakte für
elektrische — Haarkräuselungsapparate angebracht, von
welchen ich allerdings bis jetzt noch keinen Gebrauch<span class="pagenum"><a name="Seite_15" id="Seite_15">[15]</a></span>
gemacht habe. Außer den zwei gewaltigen Hauptmaschinen
funktionieren Tag und Nacht — auch bei Ruhe
des Schiffes — noch Extramaschinen für elektrisches Licht,
für Eisbereitung und für Herstellung von Süßwasser.
Die luxuriöse Wasserversorgung in den Kabinen, Badezimmern
und Aborten ist ein Hauptfortschritt der neuesten
Passagierdampfer. Die Speise-, Konversations-, Musik-
und Rauchsalons sind mit übertriebenem Luxus ausgestattet;
an allen Ecken sorgen elektromotorische Fächer geräuschlos
für Lufterneuerung. Ist man im Verlaufe einiger Tage
einmal in den labyrinthischen Gängen und Abteilungen
des Schiffsinnern orientiert, so kann man nur staunen
über die vortreffliche, auf alles bedachte, jeden Raum ausnützende
und doch einheitliche und durchsichtige Einteilung
des schwimmenden Gebäudes.</p>
<p>Der Qualität der Dampfer entsprechend ist auch die
Verpflegung. Man glaubt, in einer Mastkuranstalt zu
leben. Von 6 Uhr morgens bis nachts 12 Uhr ist ununterbrochen
Gelegenheit zur Nahrungsaufnahme, und sind
wir einmal im Gebiete der Mitternachtssonne, so wird
das Tafeln auch während der bisher beobachteten Schonzeit
kein Ende nehmen. Morgens 6 bis 8 Uhr wird
Thee, Chokolade, Kaffee mit Zuthaten serviert; 8 Uhr ist
erstes Frühstück, 1 Uhr zweites Frühstück, 7 Uhr Diner,
alle Mahlzeiten von der Reichhaltigkeit eines Festessens
erster Güte. Zwischenhinein aber zirkulieren überall Stewards
mit Thee, Kaffee, Limonade, Kakao, Sandwiches
aller Art, Früchten etc. — alles gratis; nur die alkoholischen
Getränke (Pschorr, Zacherl, Münchner Bürgerbräu
und Pilsner Hofbräu vom Faß etc. etc.) müssen extra vergütet
und — getrunken werden.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_16" id="Seite_16">[16]</a></span></p>
<p>Man verzeihe diesen materiellen Exkurs; er gehörte
zur Schilderung des Schlaraffenlebens auf dem Nordlandfahrer
„Auguste Viktoria“; übrigens erhält das so
stark betonte und prosaische Verdauungsgeschäft einen künstlerischen,
fast poetischen Anstrich dadurch, daß durch das
bekannte Trompetensignal aus dem Beethoven’schen „Fidelio“
jeweils dazu eingeladen wird. Den zu diesem Eß-Signal
beorderten Stabstrompeter bezeichnete der Witz der letztjährigen
Nordlandsfahrer als „Trompeter von Eß-lingen“.
Er wird von den herumliegenden Passagieren — wenigstens
denjenigen der Rauchkabine — meist mit einem Geheul
begrüßt, das an die Töne einer Menagerie in der
Nähe der Fütterungszeit erinnert.</p>
<p>Schon nach einer Stunde, welche durch Vorträge der
Kapelle auf Deck gekürzt wurde, ließen wir Cuxhaven links
liegen, grüßten die „Alte Liebe“ — jene so benannte altehrwürdige
Landungsbrücke, welche die Auswanderer auf
ihr Schiff leitet, und als das Diner vorüber war, sahen
wir uns dicht an der Ostküste von Helgoland, dessen Häuser
hell beleuchtet erschienen.</p>
<p>Ein Spaziergang auf Deck zeigte uns ein wunderbares
Völkergemisch und eine wahre Ausstellung von
schönen und absurden Toiletten. Speziell durfte die
Kopfbedeckung der Damen auf Vielseitigkeit und Originalität
Anspruch machen; von der deutschen Infanterie-
und Artillerie-Offiziersmütze auf den Köpfen einiger
koketten Amerikanerinnen bis zur Lootsen-Kappe fehlte
keine Variation. Ich bin glücklich zu sagen, daß auch
ich, dem die eigene Toilette sonst leider zu sehr „wurst
ist“, etwas Aufsehen erregte durch einen Lodenmantel,<span class="pagenum"><a name="Seite_17" id="Seite_17">[17]</a></span>
den ich mir in Hamburg gekauft, um gegen die Unbill
der arktischen Witterung und gegen die Eisbärentatzen
geschützt zu sein. Die beim Kaufe im Dunkel der Nacht
mir als grau erschienene Farbe entpuppte sich nämlich
bei dem Glanze der Tagessonne als spinat- oder bohnengrün,
so daß ich von meinen zwei Lebens-, Leidens- und
Reisegefährtinnen bei meinem ersten gloriosen Auftreten
mit diesem Kunstwerk der Schneider- und Färbekunst als
„Grüner Heinrich“ begrüßt wurde.</p>
<p>Das Meer blieb die ganze Nacht ziemlich ruhig;
Seekranke gab es kaum. Abends war flottes Konzert von
unseren zu komplettem Orchester umgewandelten Blechmusikkünstlern,
die wirklich vortrefflich spielten — Heiteres
und Ernstes, zum Schlusse natürlich den Meyer-Polka,
den die zahlreichen anwesenden „Meyers“ mit stürmischem
Applaus lohnten.</p>
<p>Am Morgen des 3. Juli kam bei 58° Breite die
inselreiche norwegische Küste zu Gesicht; einige Segler belebten
das Meer in malerischer Weise; mittags näherte
sich bei Kopervik der Lootse unserm Schiff, das er durch
die vielgestaltigen Fjorde lenken soll. Immer näher und
deutlicher traten die Ufer — graue Klippen mit eingestreutem
Busch- und Grasgrün und einzelnen freundlichen
Häusergruppen, im Hintergrund Berg an Berg, wunderbar
geformte Linien, und als Abschluß des Horizontes
blendend weiße Schneegipfel, hie und da auch ein mächtiger
Gletscher.</p>
<p>Böllerschüsse ertönen; unsere Kapelle spielt die norwegische
Nationalhymne; der Lootse steigt an Bord,<span class="pagenum"><a name="Seite_18" id="Seite_18">[18]</a></span>
salutiert, besteigt die Kommandobrücke; die Falltreppe
wird unter dem bekannten rhythmischen Gesang des leitenden
Matrosen aufgezogen; das Schiff dreht nach Osten
ab; eben bricht die Sonne durch die Wolken und vorwärts
geht’s in die zauberhaften Schönheiten der nordischen
Schärenlandschaften.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p18.jpg" width="136" height="47" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_19" id="Seite_19">[19]</a></span></p>
<h3><a name="III" id="III"></a><span class="antiqua">III.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Fjorde und Schären. — Hardangerfjord. — Ankunft in Odde. — Buarbrae. —
Unglücksfall bei der Abfahrt. — Molde. — Naes. — Romsdal. — Ball an Bord. —
Abendstimmung. — Ankunft in Drontheim.</p>
<p class="standort">
Nördliches Eismeer 76° nördl. Breite, 11. Juli 1899.</p>
<p>Vor 30 Stunden haben wir dem alten Europa an
seinem nördlichen Markstein, dem Nordkap, Valet gesagt
und steuern dem Endziele unserer Fahrt, Spitzbergen, zu.
Die Temperatur ist auf 2° C. gesunken; Himmel und
Meer sind unheimlich grau und düster; undurchdringliches
Gewölk verbirgt die Sonne und mit stark verminderter
Geschwindigkeit sucht unser Schiff seinen Weg durch Nebel
und spärliches Treibeis, geführt von zwei im Dienst ergrauten
norwegischen Lootsen. Ein gelegentlich zu Gesicht
kommender schwimmender Eisberg zeigt uns, wie wohlbegründet
die reduzierte Fahrgeschwindigkeit und die vermehrte
Vorsicht sind. Bei einem Zusammenstoß mit einem
derartigen nordischen Riesen könnten alle technischen Vollkommenheiten
unseres Schiffes zu Schanden werden.</p>
<p>Ueber das mit heute eingetretene schlechte Wetter
dürfen wir nicht ungehalten sein; denn bis jetzt ging<span class="pagenum"><a name="Seite_20" id="Seite_20">[20]</a></span>
alles nach Wunsch und wir konnten die Schönheiten der
norwegischen Küstenlandschaften bei herrlichstem Sonnenlichte
genießen, das nordische Meer und die Mitternachtssonne
in einer Pracht, wie sie wohl wenigen Reisenden
zu Teil wird.</p>
<p>Es war vom Süden Norwegens bis zum nördlichen
Ende <em class="gesperrt">eine</em> Lustreise durch herrlichen sonnenwarmen
Frühling. Den glänzenden Anfang bildete die Fahrt
durch den vielbesungenen Hardanger Fjord. Fjorde heißt
man bekanntlich die Meeresbuchten, in welche die norwegische
Westküste gegliedert ist. Sie zeichnen sich vor
andern Golfen dadurch aus, daß sie außerordentlich tief
— bis über 200 Kilometer weit — und vielfach verzweigt
in das Land eindringen. Im Verhältnis zu ihrer
Länge sind sie schmal, überall von mächtigen, steilen
Bergwänden eingefaßt; ihre innersten und engsten Endpunkte,
bei welchen dieser Charakter am meisten ausgeprägt
erscheint, gleichen auffallend unsern Alpenseen.
Sie schneiden in die höchsten Teile des Landes ein;
Felswände bis zu 1500 Meter fallen senkrecht und unnahbar
in den dunkeln, ruhigen Golfspiegel ab; sie sind
von den Gletschern der Eiszeit glatt gescheuert und wo
an ihren Leisten und Absätzen die Verwitterung etwas
lockere Erde geschaffen, sproßt üppiges, strotzendes Rasengrün.
Blendend weiße Wasserfälle stürzen über diese von
lebendig grünen Bändern durchzogenen, dunkeln Urgesteinswände
und gekrönt sind sie durch flache Firnfelder; dazwischen
in schwindelnder Höhe zeigt sich ab und zu ein
blauer Gletscherabbruch.</p>
<p>Nirgends öffnet sich der Fjord direkt ins Meer;<span class="pagenum"><a name="Seite_21" id="Seite_21">[21]</a></span>
nirgends bespült der atlantische Ozean direkt das norwegische
Festland, sondern die ganze über 3000 Kilometer
lange Küste ist von zahllosen Inseln und Klippen
— den sogenannten Schären — eingehüllt, die — groß
und klein, niedrig und gebirgig, die meisten aber trostlos
kahl — zu Tausenden in Gruppen beisammen liegen und
die brandenden Wogen des Ozeans brechen, so daß die
Dampfer in ruhiger Fahrt zwischen ihnen und der Küste
nordwärts gelangen können.</p>
<p>Die Fahrt durch den Hardanger Fjord zeigte uns die
Steigerung der Schönheiten dieser norwegischen Buchten
vom Meere gegen das Landesinnere in auffälligster Weise.
Erst graue, kahle Inseln und Klippen, in welche nur die
weiße Brandung etwas lebendigere Farbentöne bringt und
zwischen welchen sich nirgends ein Weg für unser Schiff
zu öffnen scheint. Bald aber gleiten wir in das ruhige
Wasser des Golfes. Die Küsten werden höher und steiler:
als hellgraue, kahle Gneisfelsen entsteigen sie der dunkeln
Flut, nur unten — soweit in periodischer Wiederkehr die
Flut sie berührt — schiefergrauschwarz gefärbt. Auf der
Höhe liegt noch Schnee; wo er haften kann auch auf dem
Gefälle, und aus der Ferne strahlen glänzende Firnflächen
und blaue Gletscher.</p>
<p>Immer mächtiger werden die begrenzenden Berge,
und je weiter wir landeinwärts fahren, desto mehr Vegetation
stellt sich ein; Wälder und Wiesen unterbrechen
das einförmige Gesteinsgrau; am Fuße der steilen Felswände
sind fruchtbare Gelände, spärlich bewohnt zwar,
aber doch sieht man hie und da in freundliche Baumgruppen
gebettet eine Ansiedlung, schmucklose, aber saubere<span class="pagenum"><a name="Seite_22" id="Seite_22">[22]</a></span>
Holzhäuser, einzeln oder als kleines Dorf um eine Kirche
gelagert. Auch weidendes Vieh belebt die steinigen und
grüngefleckten Abhänge und im Hintergrunde fehlt nie das
Bild eines hoch herabstürzenden Staubbaches.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p022" id="p022"><img src="images/p022.jpg" width="400" height="282" alt="Odde (Hardanger)" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Odde (Hardanger)</p>
</div>
</div>
<p>Nach sechsstündiger Fahrt nordostwärts biegt der
Fjord plötzlich steil nach Süden und nach weitern zwei
Stunden liegt an seinem Ende Odde vor unsern Augen.
Die Aehnlichkeit der Szenerie mit dem Urnersee ist hier
eine ganz auffällige; sogar die Axenstraße fehlt nicht;
der Hauptunterschied besteht in der enormen Ausdehnung
der hiesigen Landschaft und dem Reichtum der prächtigen
Wasserfälle, welche aus höchster Höhe der firngekrönten
Felswände herniederstürzen, oft sich vielfach teilen, wieder
vereinigen, in Staub aufwirbeln und schließlich als klarer
grüner Bergstrom im Spiegel des Fjord aufgehen.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_23" id="Seite_23">[23]</a></span></p>
<p>Böllerschüsse ertönen, widerhallen mächtig an den Gebirgswänden
und kehren nach einer halben Minute noch
als kräftiges Echo zurück. Die Flagge wird aufgezogen;
die Ankerkette rasselt; alles ist auf Deck, um die schöne
Welt zu sehen. — Die Kapelle grüßt das nordische Land
mit seiner Nationalhymne.</p>
<p>Drei Stunden später — 10 Uhr abends, aber bei
noch hellstem Tageslichte — lief ein mit englischen Touristen
gefüllter Dampfer ein, die von Cook gecharterte
„Midnightsun“, eine Schnecke im Vergleich zu unserm
stolzen Schnellfahrer. Wir hatten sie nachmittags 4 Uhr
beim Maurangerfjord — einem der vielen malerischen
Nebenarme des Hardangerfjords — überholt und sie dann
rasch aus den Augen verloren. Es ist dasselbe mehr als
mittelmäßige Schiff, auf welchem Cook im Frühjahr seine
Touristen zum Kaiserbesuch in Jerusalem geführt hat und
an dessen Bord Buchhändler Kober aus Basel im Hafen
von Alexandrien gestorben ist.</p>
<p>Die verschiedenen kleinen Landausflüge, welche in der
knapp zubemessenen Zeit möglich waren, hatte die Reisefirma
Beyer in Bergen sorgfältig vorbereitet; ein Vertreter
befand sich schon von Hamburg her an Bord, und
die Mehrzahl der Passagiere — wohl über 300 — hatte
sich durch Bezahlung einer Pauschalsumme von 60 Mark
das Recht gesichert, ohne eigene Mühe an die sehenswerten
Punkte befördert zu werden. <em class="gesperrt">Wir</em> zogen vor, auf eigene
Faust zu schwärmen, zu laufen oder zu fahren, wie und
wann es uns beliebte, und haben es nicht bereut.</p>
<p>So begaben wir uns dann andern Morgens im herrlichsten
Sonnenschein ans Land und besahen uns das<span class="pagenum"><a name="Seite_24" id="Seite_24">[24]</a></span>
kleine freundliche Städtchen, dessen Kirche und Häuser
wie überall in Norwegen aus Holzriegeln aufgebaut und
mit einer Art Krallengetäfer eingekleidet und hübsch bemalt
sind. Kaum ein Fenster ohne saubere Vorhänge
und freundlichen Blumenschmuck. Deutsch wird nirgends
gesprochen, wohl aber englisch, namentlich auch von
Kutschern und Blumen offerierenden Kindern, und jeder
Fremdling wird von vorneherein als Sohn Albions betrachtet.</p>
<p>Das Ziel unseres Ausfluges bildet Buarbrae, der
östliche Abfall eines 36 Kilometer langen und 6-15
Kilometer breiten Firngletschers von seltener Schönheit
und Reinheit, weil keine überragenden Gebirge durch Verwitterung
seine Oberfläche verunreinigen. Eine gute Straße
führt von Odde zirka 25 Minuten weit in sanfter Steigung
in die Höhe; nebenan stürzt ein Bergstrom in malerischen
Fällen zu Thal; auch wo er kleine Strecken ruhiger
läuft, ist sein Wasser ein weißer Gischt, und man begreift
sehr gut, daß Lieutenant Hahnke, der Begleiter des deutschen
Kaisers auf seiner letzten Nordlandsfahrt, absolut
verloren war, als er auf seinem Velo in diesen wilden
Strom stürzte.</p>
<p>Der Rückblick auf Odde und den zu Füßen liegenden
Fjord ist entzückend. Die Vegetation zeigt lauter alte
Bekannte; wo der Boden bebaut ist, trägt er Kartoffeln
und Gerste, auch Gemüse mancher Art. Die Straße
führt aber großenteils durch Weiden; das Gras wird
mit einer sichelartigen, nur mit der rechten Hand geführten
Sense geschnitten und dann an zu diesem Zwecke
erstellten Holzhecken aufgehängt und gedörrt. Das Heu<span class="pagenum"><a name="Seite_25" id="Seite_25">[25]</a></span>
duftete auffallend aromatisch. Von Blumen erfreuten uns
am meisten zahllose wilde Rosen, die in großen Büschen
am Wege stunden, sowie besonders farbenschöne und zahlreiche
Exemplare von purpurrotem Fingerhut. Auch Stein-
und Kernobstbäume sind vorhanden. Birken und Buchen
und massenhafte Wachholderbüsche bringen Abwechslung
in das Naturgemälde.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p025" id="p025"><img src="images/p025.jpg" width="400" height="285" alt="Buarbrae" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Buarbrae.</p>
</div>
</div>
<p>Auf der Höhe — offenbar einer großen alten Moräne —
öffnet sich plötzlich die Aussicht auf einen prächtigen See;
die Straße führt auf einer eisernen Brücke über seinen
ausmündenden, zu Thal stürzenden Strom und dann
nach wenigen Minuten zur Landungsstelle eines kleinen
Dampfers, wo schon eine Anzahl unserer Mitreisenden
der Abfahrt harrten. Freundliche blauäugige Landeskinder
boten Erdbeeren und Blumen zum Verkauf, höflich<span class="pagenum"><a name="Seite_26" id="Seite_26">[26]</a></span>
und nicht zudringlich; für kleine Geschenke dankten sie
mit Händedruck. Bei Kindern wie bei Erwachsenen fiel
uns auf, wie viel ungeschickter und schwerfälliger sie im
Erraten der durch Zeichensprache ausgedrückten Absicht
der Fremdlinge sich erweisen als die südlichen Nationen,
z. B. die leichtbeweglichen Italiener.</p>
<p>In kleinem Dampfer dicht zusammengepfercht fuhren
wir auf die andere Seite des Sees, wo zwischen mächtigen
Bergen ein Thal sich öffnet, das berühmte Jordal.
An seinem Ende liegt, schon vom See her sichtbar und
vom grünen Vordergrund prachtvoll abgehoben, der östliche
Gletscher des Buarbrae. Der Weg dorthin steigt
zirka 1½ Stunden lang und ist ziemlich beschwerlich;
aber die reiche Vegetation — Birken, Ulmen, Ahorne —
neben dem schäumenden Gletscherbach, eingerahmt von
schroffen Felswänden und hie und da wie ein Gemälde
auf dem blaugrünen Grunde des den Horizont abschließenden
Gletschers, bot so viel schöne und überraschende Bilder,
daß wir im Schweiße unseres Angesichtes vorwärts pilgerten,
über Stock und Stein und Bergwässer; die Sonne
brannte wie bei uns im Sommer — ein Hohn auf unsere
Winterkleider.</p>
<p>Das kleine, auf felsigem Hügel unmittelbar am
Gletscher liegende Restaurant war von Erquickungsbedürftigen
bereits angefüllt und umlagert, als wir ankamen.
Auf blumigem Rasen ausgestreckt labten auch
wir uns und sahen dem ungewohnten Getriebe in diesem
stillen Bergthale zu. Die guten Wirtsleute konnten den
an sie gestellten Anforderungen kaum gerecht werden
und schossen planlos hin und her; nur die Tochter des<span class="pagenum"><a name="Seite_27" id="Seite_27">[27]</a></span>
Hauses, in der malerischen Hardangertracht — weißes
Hemd, rotes Mieder mit perlengesticktem Bruststück, gefaltete,
gesteifte weiße Linnenhaube, weiße Schürze — verlor
den Kopf nicht und hielt den ungestüm andrängenden
hungrigen und
durstigen Fremdenstrom
im Zaume.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p027" id="p027"><img src="images/p027.jpg" width="263" height="400" alt="Norwegerinnen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Norwegerinnen.</p>
</div>
</div>
<p>Die Hardangertracht
ist außerordentlich
kleidsam, es scheint
aber, daß die Volkstrachten
wie bei uns
so auch in Norwegen,
wenigstens an den
Haupttouristenplätzen,
im Rückgang begriffen
sind.</p>
<p>Ein liebliches und
auch farbenschönes
Genrebild, das ich
bei der Rückkehr aus
dem Jordal sah, bleibt
mir unvergeßlich:
Eine stolzgewachsene
junge Frau, nach der Landessitte gekleidet, hielt von einem
kleinen grünen Hügel herab Auslug — wohl nach ihrem
Mann — die Augen mit der rechten Hand beschattend,
während die linke ein Kind schützte, das zu ihren Füßen
mit einem anderen spielte.</p>
<p>Gegen Abend war alles wieder an Bord; punkt 6<span class="pagenum"><a name="Seite_28" id="Seite_28">[28]</a></span>
sollte die Abfahrt erfolgen. Leider ereignete sich dabei
ein Unglücksfall, der unsere Stimmung lange trübte.
Bei den üblichen Salutschüssen wurde ein 24jähriger
Matrose verletzt und ins Meer geschleudert. Er hatte,
wie sich herausstellte, versäumt, den Lauf der Kanone
nach dem ersten Schusse feucht auszuwischen, und als er
die zweite Patrone einführte, entzündete sie sich an den
noch vorhandenen Funken und fegte den unvorsichtigen
Lader rücklings ins Meer. Hätte nicht ein norwegischer
Schifferjunge von seinem kleinen Kahn aus das Unglück
beobachtet und sofort Meldung gemacht, so wäre es unbemerkt
geblieben. Aber alles Suchen an der blutgeröteten
Stelle war erfolglos; der Bursche, der seine erste
Fahrt auf der „Auguste Viktoria“ gemacht, kam auf die
Verlustliste, und mit einer Stunde Verspätung, deren
Grund den meisten Passagieren lange Zeit unbekannt blieb,
fuhren wir ab, während die Musikkapelle die Wissenden
über die traurige Situation hinwegzutäuschen suchte. Eine
Sammlung unter den Schiffspassagieren, angeregt durch
die Amerikaner bei der Feier ihres Unabhängigkeitsfestes,
zu Gunsten der Eltern des Verunglückten ergab über
2000 Mark.</p>
<p>In der Nacht glitten wir in die offene, etwas unruhige
See; die Ahnungslosen in den Kabinen der Steuerbordseite,
welche aus Luftbedürfnis die Lucke offen gelassen
— so auch meine beiden Gefährtinnen — konnten
ihre Tücke erfahren; sie wurden in ihren Betten bald
gehörig mit Salzwasser begossen. Trotzdem gab es wenig
sichtbare Seekranke und im Verlauf des folgenden Tages,
des 5. Juli, lenkten wir bei Aalesund bereits wieder in<span class="pagenum"><a name="Seite_29" id="Seite_29">[29]</a></span>
die ruhige Wasserfläche des Moldefjords ein, an dessen
Nordwestufer das nordische Nizza, das Städtchen Molde,
reizend im Grünen liegt. Unsere Ankunft daselbst erregte
Sensation; vieles Volk strömte zum Landungsplatz und
vier im Hafen verankerte englische Kriegsschulschiffe salutierten,
während von unserem Deck herab die englische
Nationalhymne ertönte.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p029" id="p029"><img src="images/p029.jpg" width="372" height="400" alt="Straße in Molde" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Straße in Molde.</p>
</div>
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_30" id="Seite_30">[30]</a></span></p>
<p>Wir ließen uns sofort auf einer der unterdessen flott
gemachten „Dampfsparkassen“, wie die Barkassen in unserem
Kreise scherzhaft benannt werden, ausbooten und
besahen uns Land und Leute. In Molde herrscht ziemlicher
Fremdenverkehr, und verschiedene große Hotels,
nebenbei auch ein in prächtigem Park gelagertes Sanatorium
für Lungenkranke, geben der kleinen Stadt das
Gepräge eines Kurortes. Beherrscher der Situation sind
wie überall die Engländer; alles Volk spricht ein bißchen
englisch; Plakate und Affichen sind in englischer Sprache
abgefaßt, und auf den Straßen begegnet man radelnden
Ladies.</p>
<p>Klima und Vegetation sind überraschend südlich; inmitten
eines herrlichen Frühlings voll blühenden Flieders
mit duftenden Gaisblatt- und Rosenlauben konnte man
kaum glauben, sich bereits drei Breitegrade nördlicher
als St. Petersburg, d. h. schon auf der Höhe des eisigen
Grönland zu befinden. Zwischen freundlichen Holzhäusern
mit zum Teil gut gehaltenen und üppigen Gärtchen
führte uns der Weg auf die Anhöhe, wo die stattliche,
ebenfalls aus Holz erbaute lutherische Kirche steht. Auch
ihr Inneres ist sehenswert; der dreischiffige Bau enthält
außer einer schönen Orgel als Hauptschmuck ein farbenreiches
Altargemälde des norwegischen Künstlers Alex
Ender, eine rührende Darstellung der Frauen am Grabe
des Auferstandenen.</p>
<p>Eine Ahornallee führte uns westlich zu einem Friedhofe;
die Gräber sind alle mit Liebe gepflegt und bilden
blumenbesäete Hügel. Auffallend ist die Nüchternheit der
Inschriften auf den Grabmonumenten, die außer Namen,<span class="pagenum"><a name="Seite_31" id="Seite_31">[31]</a></span>
Geburts- und Todesdatum gar nichts enthalten. Eine
benachbarte Privatbesitzung zeichnet sich durch einen ungewöhnlich
üppigen Garten aus; das Gaisblatt rankte
üppig bis zum Dache der hölzernen Villa; Rosen, Flieder
und Rotdorn blühten in baumstarken Exemplaren und
auf grünem Rasenplatze sahen wir sogar eine mindestens
5 Meter hohe Araucaria. Ueberall in Molde finden sich
Kastanien, Linden, Rotbuchen, Bergahorn und auch Kirschbäume
in großer Menge. Den Hauptreiz der Gegend
bildet aber wohl die unvergleichliche Aussicht von einem
mit Anlagen versehenen kaum 80 Meter hohen Hügel
auf die ins Grün gebettete Stadt hinab, den weiten tiefblauen
Fjord mit seiner Inselwelt und den schneebedeckten
Gipfeln der den Horizont abschließenden Bergketten.</p>
<p>An Bord zurückgekehrt wanderten wir noch lange
deckauf und deckab; die Nacht war taghell; ununterbrochen
flogen unsere Barkassen hin und her, brachten
und holten — wer Lust hatte, zwischen Land und Deck
hin und herzuwandern. Um 10 Uhr fuhr mit klingendem
Spiel unsere Kapelle ans Land und konzertierte auf freiem
Platze, wo Alt und Jung aus der Stadt zusammenlief.
Erst nach Mitternacht schloß das improvisierte Volksfest
mit der Nationalhymne, Umzug von Fremden und Einheimischen
— Männlein und Weiblein — die Musik an
der Spitze, durch die Straßen der Stadt; war auch die
Sonne nach halb 11 Uhr noch unter den Horizont gestiegen,
so blieb doch bis zum Wiederaufgang morgens
halb 3 Uhr eine helle Dämmerung, welche jedes künstliche
Licht überflüssig machte.</p>
<p>Donnerstag, 7. Juli, 6 Uhr morgens lichteten wir<span class="pagenum"><a name="Seite_32" id="Seite_32">[32]</a></span>
die Anker; vom Strande her wehten weiße Tücher zum
Abschied; auch die vier englischen Schiffe waren zur Abfahrt
bereit und in dem Takelwerk der Dreimaster stand,
des Kommandos harrend, die Mannschaft — ein überaus
malerischer Anblick.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p032" id="p032"><img src="images/p032.jpg" width="400" height="257" alt="Stolkjaerre" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Stolkjaerre.</p>
</div>
</div>
<p>In mehrstündiger Fahrt, auf welcher das Auge von
einem Entzücken ins andere geriet, erreichten wir das
südöstlich von Molde in verstecktem Fjord gelegene Naes,
den Ausgangspunkt für den Besuch des Romsdals (d. h.
Thal der Rauma),
eines von hohen Bergen
überragten und
durch schönen Baumwuchs
ausgezeichneten
Wiesenthales, das uns
außerordentlich an das
Engelbergerthal von
Stans bis Wolfenschießen
erinnerte.
Was Naes und weitere Umgebung an Fuhrwerken auftreiben
konnten, stund — von Beyer aufgeboten — am
Strande bereit, außer einigen Landauern hauptsächlich
das charakteristische Vehikel Norwegens, die von den
Bauern gestellte Stolkjaerre (Stuhlkarre), welche Platz für
zwei Reisende und einen hinterhalb angebrachten Kutschersitz
hat, sowie das zweirädrige einplätzige Kariol, auf
welchem der Reisende in einer Art Sessel mit ausgestreckten
Beinen sitzt, wobei die Füße in festen Steigbügeln ruhen;
dabei kutschiert er selbst oder aber ein hinten aufsitzender
Kutscher. Auch hier konnte man sich nur in englischer
Sprache verständlich machen.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_33" id="Seite_33">[33]</a></span></p>
<p>Wir mieteten einen Zweispänner und fort ging’s,
bergauf und bergab, leider auf schrecklich staubiger Landstraße
durch die malerische Gebirgslandschaft, welche durch
die 5000 bis 6000 Fuß über der Thalsohle sich erhebende
schneebedeckte Hexenzinne und das Romsdalshorn beherrscht
wird. Die wenigen am Wege liegenden und oft in wilden
Rosenbüschen verborgenen Bauernhäuser zeigen als Eigentümlichkeit
mit Erde bedeckte flache Giebeldächer, auf
welchen üppiges Buschwerk und Gras gedeiht — allerdings
eine bessere Garantie gegen Feuersgefahr als die
sonst hier auch üblichen Strohdächer.</p>
<p>Leider sind die blauäugigen wegelagernden Kinder
hier — dank dem englischen Fremdenstrome — schon weiter
in der Kultur als anderswo in Norwegen; man glaubt
im Berner Oberland zu sein; kleine Sträußchen werden
in die Wagen geworfen, sofern man sie nicht freiwillig
kauft, und der blumenschleudernde Knirps bleibt mit
großer Beharrlichkeit an der Seite des Dahinrollenden,
bis sein Geschoß oder ein Geldstück wieder zurückfliegt.
Auch strecken die kleinen Hände fremdes Geld her mit
dem Imperativ: „Change!“ und kennen ganz genau den
entsprechenden Münzwert.</p>
<p>Vierzehn Kilometer von Naes entfernt öffnet sich das
Thal plötzlich zu einer weiten grünen Mulde, an deren
nördlichem Abhang ein freundliches Wirtshaus liegt —
Horgheim. Hier hatte sich bereits ein buntes Leben entfaltet.
Dutzende von Amateurphotographen unseres Schiffes
stunden mit ihren Apparaten wie Jäger auf dem Anstand
und fingen und fixierten, was irgend möglich war, und
mancher wird ahnungslos — nicht immer in der gerade<span class="pagenum"><a name="Seite_34" id="Seite_34">[34]</a></span>
gewünschten vorteilhaftesten Situation — auf dem lichtempfindlichen
Papier eines Mitpassagiers mit diesem nach
Hause wandern und dort das Licht der Welt wieder erblicken.</p>
<p>Staubbedeckt kehrten wir Mittags an Bord unseres
Schiffes zurück, das uns nun schon als unsere zweite
vertraute Heimat erschien, auf deren reinen, seefrischen
Gründen wir uns mit Behagen herumtrieben. Nachmittags
gab’s allerlei zu sehen, u. a. die Vorbereitungen
zu einem Ball, der abends auf Promenadendeck stattfinden
sollte. Der Hauptraum des Decks wurde mit
Segeln gegen Wind und See abgeschlossen, mit bunten
Flaggen und Tüchern recht geschmackvoll und seemäßig
dekoriert und durch mächtige transportable elektrische Lichtreflektoren
erhellt.</p>
<p>Die Schiffsbemannung wurde zur Ausfüllung der
Muße dazu kommandiert, die Rettungsboote ins Wasser
zu lassen und unter der Führung je eines Schiffsoffiziers
Ruderübungen zu machen. Die fielen bei den Ungewohnten
komisch genug aus. Die achtrudrigen Boote bewegten
sich wie Maikäfer, die abwechslungsweise mit der Hälfte
ihrer Beine an klebriger Unterlage stecken bleiben. Es
war nicht gerade sehr ermutigend, daß von zum Teil
offenbar ganz ungeübten Händen uns im Ernstfall die
Hilfe kommen sollte.</p>
<p>Die Abfahrt von Naes, aus dem herrlichen Bergsee
Romsdalfjord, erfolgte abends gegen 9 Uhr mit dem
gewohnten, aber immer wieder packenden Abschiedsradau.
Die Welt war in einer Farbenpracht, wie ich sie nie
zuvor gesehen. Dieses Grün der Wiesen und Wälder,<span class="pagenum"><a name="Seite_35" id="Seite_35">[35]</a></span>
dieses glänzende Grau und Schwarz der mit Schnee
bedeckten und teilweise auch noch schwarz gefleckten Felswände
und dieses Marmorweiß der zu Thal stürzenden
Bäche! Es muß in physikalischen Eigenschaften der hiesigen
Luft liegen, daß alle die Farben so überaus viel
intensiver ins Auge fallen als bei uns oder im Süden,
sogar im Orient; dieselben Eigenschaften bedingen wohl
auch die Thatsache, daß alle Distanzschätzungen hier viel
zu knapp gemacht werden. Gletscherabbrüche, die 15
Kilometer zurückliegen, scheinen in einer halben Stunde
erreichbar.</p>
<p>Bald nach der Abfahrt bewölkte sich der Himmel dicht
und ganz bis auf eine lichte Zone über dem westlichen
Horizont, an welcher das Wolkengewölbe wie ein steiler
Wall abschloß. Die Sonne stund noch hinter dem Gewölk,
vergoldete aber deren Saum und warf einen nordlichtartigen,
gewaltigen Fächerschein auf die leichtgekräuselte
See. Jetzt senkt sie sich als mächtige Scheibe in die
lichte Zone des Horizonts; es sieht aus — nicht wie
Abendrot, sondern als ob ein glänzender Tag anbrechen
wollte.</p>
<p>Wir saßen auf Vorderdeck, in diesen herrlichen Anblick
versunken. Was kümmerten uns die im Tanz sich drehenden
reichen Toiletten, Frack und Seide, mit welchen, wie
wir zu unserm Erstaunen gesehen, ein großer Teil unserer
„Polarreisenden“ plötzlich zuvor bei Tisch erschienen
war! Was kümmerte uns Tanzmusik und Champagner-Pfropfenknallen!</p>
<p>Die Beleuchtung wurde immer magischer. Auf die
nun pechschwarz dräuenden Gebirgspyramiden fiel durch<span class="pagenum"><a name="Seite_36" id="Seite_36">[36]</a></span>
Wolkenlücken das Licht in goldenen Streifen, und diese
wunderbar mit Schnee gekrönten Bilder spiegelten sich
in der dunkeln, tintigglänzenden Flut wie auf poliertem
Metalle.</p>
<p>Nochmals sahen wir auf der Rückfahrt durch den
Moldefjord das liebliche Molde; dann ging’s zwischen
der Insel Otterö und dem Festlande hinaus in die offene
See und morgens 7. Juli früh in den Trondhjemfjord,
wo wir angesichts der alten norwegischen Königs- und
Krönungsstadt uns vor Anker legten. Vom Lande her
tönte als freudig applaudierter Gruß der seit Hamburg
vermißte Pfiff einer Lokomotive. Ich hätte nie geglaubt,
daß dieses so prosaische und unmusikalische Geräusch
— natürlich nur bei Landratten — so heimatliche Gefühle
wecken könnte. Die in Drontheim (norwegisch: Trondhjem)
endende Eisenbahnlinie beginnt bei Kristiania und
ist, fast 600 Kilometer lang, die bisher einzig in Betracht
kommende Bahnstrecke Norwegens.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p36.jpg" width="179" height="15" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_37" id="Seite_37">[37]</a></span></p>
<h3><a name="IV" id="IV"></a><span class="antiqua">IV.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Drontheim. — Effekt des Polarstromes. — Lerfos. — Verspätete zur Abfahrt.
— Erste Wale. — Polarkreis.</p>
<p>Drontheim ist unter 63° 25′ nördlicher Breite weitaus
die nördlichste der größern Städte Europas; sie liegt
auf einer vom Flusse Nid gebildeten Halbinsel am Fjord
gleichen Namens. Bedenkt man, daß die genannte geographische
Breite dem eisbegrabenen Grönland entspricht
und jenen Inseln des nordamerikanischen Archipels, in
welcher seiner Zeit die Franklin-Expedition zu Grunde
ging — Gegenden, in welchen im Winter das Quecksilber
gefriert —, so ist man erstaunt über die reiche
Vegetation dieser nordischen Stadt, wie der norwegischen
Westküste überhaupt. Der Sommer Drontheims entspricht
dem des südlichen Irland, der Winter dem milden
von Dresden; der Fjord bleibt immer eisfrei und auch
der einmündende Süßwasserfluß gefriert äußerst selten.</p>
<p>Diese geographische Abnormität verdankt Norwegen
einer Warmwasserheizung (System und Qualität Gebrüder
Sulzer, Winterthur), deren Heizkessel sich im mexikanischen
Meerbusen befindet und deren Hauptröhre eine
Breite von 400 Meilen, eine Tiefe von 1000 Fuß und<span class="pagenum"><a name="Seite_38" id="Seite_38">[38]</a></span>
eine Länge von vielen hundert Stunden hat und durch
welche sie in der Sekunde 18 Millionen Kubikmeter
warmen Wassers nach dem Norden wälzt. Zur Zeit
Karls des Großen und bis fast vor 500 Jahren noch
wälzte sich dieser tropische Warmwasserstrom auch noch
nach Grönland, welches dazumal, wie auch der Name
deutet, ein grünes Weidenland war. Noch vor einem
halben Jahrtausend wohnte dort in 40 Dörfern eine
Bevölkerung, welcher ein eigener Bischof vorstand, und
nun ist das gewaltige Land völlig vereist und, wie der
kühne Durchquerer Nansen zeigte, bedecken 300 Meter
dicke Eisschichten die einst blumigen Triften. Die Ursache
dieser unerhörten Veränderung soll darin zu suchen sein,
daß die im Laufe der Jahrhunderte ins Meer vorgeschobene
Korallenbank von Florida den Golfstrom von
seiner ursprünglichen nördlicheren Richtung abgelenkt und
Grönland vollständig entzogen hat. Für Norwegen aber
bildet er den Träger alles Lebens und Keimens und seine
Wirkungen erstrecken sich bis weit hinauf nach Spitzbergen
und Nowaja Semlja — wie lange noch, wird
man kaum mit Sicherheit sagen, aber doch mit einiger
Wahrscheinlichkeit berechnen können. Die hohe Temperatur
des Golfstromes in nördlichen Breiten war den Schiffahrern
lange vor Entdeckung des Seethermometers aus
dem Umstande bekannt, daß die Getränke im Kielraume
der Schiffe warm wurden.</p>
<p>Ueber die Richtung des Stromes bekehrten anfänglich
zufällige Befunde: Treibholz aus dem tropischen Amerika
an der grönländischen Küste, Mahagoni- und Campechebäume
in Spitzbergen etc. etc. Daß auch eine Strömung<span class="pagenum"><a name="Seite_39" id="Seite_39">[39]</a></span>
in entgegengesetzter Richtung stattfindet, beweisen die
alljährlich zu Tausenden dem sibirischen Stromsystem
entstammenden, an der Nord- und Ostküste Spitzbergens
und anderer baumlosen Polarländer angeschwemmten
Baumstämme.</p>
<p>Drontheim ist die Wiege des norwegischen Reiches.
Hier wurden die Könige gewählt und auf den Schild
gehoben. Der Kultus des heiligen Olaf, des Königs,
dessen Leiche in silbernem Schrein hier bestattet lag, zog
jährlich Tausende von Anbetern herbei, und vor der
Reformation, welche diesen Pilgerzügen ein Ende machte,
war Drontheim die reichste Stadt Norwegens. 15 mal
ist sie — fast ganz aus Holz erbaut — im Laufe der
letzten Jahrhunderte niedergebrannt. Jetzt zählt sie noch
35,000 Einwohner.</p>
<p>Wir fuhren sofort ans Land, wo wieder die lange
Wagenreihe der Beyerschen Mietfuhrwerke bereit stund.
Ein strammer Norwege, der auch <span class="antiqua" lang="en" xml:lang="en">yes</span> und <span class="antiqua" lang="en" xml:lang="en">no</span> sagen
konnte, führte uns in seinem Zweispänner zuerst nach der
landschaftlichen Hauptsehenswürdigkeit dieser Gegend, den
Fällen des Nid, den sogen. Lerfos. Erst ging’s quer
durch die Stadt, deren Straßen alle eine auffällige Breite
— 30 bis 36 Meter — haben, zur Verminderung der
Feuersgefahr; denn außer einigen öffentlichen Hauptgebäuden
sind auch wieder alle Häuser aus Holz erstellt.
Dann führte der Weg dem klaren Bergstrome nach, der
zwischen dichtbewaldeten steilen Böschungen fließt, landeinwärts.
Ab und zu nützt eine Mühle einen Bruchteil
dieser mächtigen Wasserkraft; an einer Stelle sind drei
riesige Steinpfeiler in Keilform im Flußbette aufgemauert,<span class="pagenum"><a name="Seite_40" id="Seite_40">[40]</a></span>
um die Wucht der Stromschnelle zu mildern. Die Ufer
sind nicht durch Faschinen geschützt, sondern durch eine
Vorrichtung, welche ich sonst nirgends gesehen: mächtige
Balken sind durch eiserne Bindeglieder zu einer fortlaufenden,
am obern Ende verankerten Kette verbunden,
welche nun als beweglicher schwimmender Wall dem
Uferrand, wo dies nötig schien, einen Schutz gewährt.</p>
<p>Die norwegischen Pferde, welche uns zogen, sind
leistungsfähige, fettarme, aber sehr muskulöse kleine Tiere
mit prachtvollem, unverkürztem Schweife und einer ungewöhnlich
dichten Mähne. Tierquälerei wie im Süden
haben wir nirgends gesehen und die Fürsorge für die
Tiere zeigte sich in wohlthuender Weise vor einer stärkern
Steigung der Straße, etwa eine Stunde hinter Drontheim
— ungefähr unserm „Aumühlestich“ entsprechend —
wo die Fahrenden durch eine Tafel am Wege zum Aussteigen
aufgefordert werden. Hier war die Inschrift nicht
nur norwegisch und englisch, sondern ausnahmsweise auch
deutsch und lautete: „Man bittet das reisende Publikum,
selbst den Berg zu spazieren, um die Pferde zu schonen.“
Das thaten wir denn auch gerne und freuten uns über
die tierfreundliche Maßregel.</p>
<p>Die beiden Fälle des Stromes, bekränzt von schönem
lichtem Laub- und Nadelholzwalde, sind wirklich sehenswert,
namentlich der obere, wo die gewaltige Wassermasse,
ähnlich wie der Rheinfall, durch einen Felsen in
zwei Teile geteilt über 100 Fuß herunterstürzt und zum
Teil als weißer Gischt wieder in die Höhe steigt. Wo
oben die Fluten sich zum Falle anschicken, lassen sie in
kristallklarer Tiefe wunderlich geformte und grell gefärbte<span class="pagenum"><a name="Seite_41" id="Seite_41">[41]</a></span>
Felsen in überraschender Schärfe erkennen, ein Bild, wie
es Boecklin zu malen versteht.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p041" id="p041"><img src="images/p041.jpg" width="400" height="243" alt="Oberer Lerfos" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Oberer Lerfos.</p>
</div>
</div>
<p>Nach Drontheim zurückgekehrt, besuchten wir vor
allem den Dom, wohl das herrlichste Bauwerk des Nordens,
von König Olaf Kyrre im elften Jahrhundert über
dem Grabe Olafs des Heiligen gegründet und später
bedeutend erweitert. Brand und Blitzschlag haben das
Gotteshaus vielfach geschädigt und die 1869 begonnene
und mit einem jährlichen Aufwand von 100,000 Kronen
(ca. 140,000 Franken), beschlossene Restauration wird noch
Jahrzehnte dauern. Aber was zu sehen ist, ist von überwältigender
Schönheit. Durch ein romanisches Kapitelhaus
gelangt man in das in reichster Gothik ausgeführte
Kuppelachteck, das durchbrochene, schlanke Säulengänge
von in diesem gebirgigen nordischen Lande unerwarteter
Zierlichkeit zeigt. Daran anschließend ist die in Kreuzform<span class="pagenum"><a name="Seite_42" id="Seite_42">[42]</a></span>
gebaute Hauptkirche. Die Wände sind aus graublauem
Saponit, die Säulen — ein sehr wirkungsvoller Kontrast —
aus hellem Marmor. Das Hauptschiff ist leider zur Zeit
noch abgeschlossen und dient als Werkstätte. Um die
Domkirche, die auch von außen einen erhabenen Eindruck
macht, liegt ein freundlicher Kirchhof mit blumengeschmückten
Gräbern.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p042" id="p042"><img src="images/p042.jpg" width="400" height="273" alt="Dom in Drontheim" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Dom in Drontheim.</p>
</div>
</div>
<p>Bevor wir auf unser Schiff zurückkehrten, kreuzten wir
ein bißchen die Straßen der Stadt, freuten uns über eine
in flottem Stile aus Stein erbaute höhere technische
Schule und über die prächtigen Straßenalleen aus der
vollkronigen nordamerikanischen Pappel („<span class="antiqua">Bobbulus balsamifera</span>
mid’n hardden <span class="antiqua">B</span>“ erklärte ein liebenswürdiger
Botaniker den Mitreisenden, und „Ich bin Se nämlich
aus Leibz’g“ fügte er als Entschuldigung für die Orthographie
gemütlich bei.)</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_43" id="Seite_43">[43]</a></span></p>
<p>Punkt 6 Uhr sollten wir abfahren; die Falltreppe
war aufgezogen, der Anker los; der Kapitän ließ das
Schiff langsam wenden und die Kapelle spielte auf Oberdeck
einen Abschiedsmarsch. Da kam aber noch ein verspäteter
Nachzügler per Extraboot, dem man warten mußte.
„Herr Kapellmeister, lassen Sie doch spielen: ’s kommt
a Vogel geflogen!“ rief’s vom Promenadendeck herauf.
Endlich war der Spätling geborgen, das Schiff gedreht
und die zwei Schrauben arbeiteten vorwärts. Plötzlich
wird aber nochmals Halt kommandiert; das Auge des
Kapitäns hatte ein weiteres Hindernis erkannt und zehn
Minuten später kam es auch uns gewöhnlichen Menschenkindern
zu Gesicht: eine mit dem Nastuch winkende Dame,
welche von zwei Norwegern mit Aufwand aller Kräfte
zum Schiffe gerudert wurde. Von 400 wütenden Augenpaaren
fixiert, stieg die Dame an Bord; es war eine
wegen ihrer Rücksichtslosigkeit berüchtigte Wienerin, die
„Jungfrau mit 16 Koffern und 30 Hüten“, die täglich
zweimal in ganz neuer Toilette bei Tisch erschien und
alltäglich — zur Qual des Stewards — Tischplatz und
Kabine zu wechseln wünschte und gewöhnlich zu nachtschlafender
Zeit um Thee und belegte Brötchen klingelte.
Was den Passagieren aus Zoologie, Botanik und Meereskunde
geläufig war, erhielt die Unglückliche als Titulatur,
und man rechnete aus, daß die dreiviertelstündige Verspätung,
welche sie dem Schiffe verursachte, genau für
300 Mark Mehrverbrauch an Kohlen bedeute.</p>
<p>Nun aber ging’s vorwärts, unausgesetzt nach Norden.
Als ich am andern Morgen um halb 7 das Verdeck betrat,
schwammen wir bei herrlichstem Wetter auf offenem<span class="pagenum"><a name="Seite_44" id="Seite_44">[44]</a></span>
Meere, und das Erste, was ich erblickte, waren zwei Wale
in unmittelbarer Nähe des Schiffes, deren Rücken und
die mächtige Schwanzflosse über Wasser guckten und die
nach jeweiligem Tauchen das bekannte Schauspiel des aufspritzenden
Wassersprudels in deutlichster Weise gewährten.</p>
<p>Um halb 9 Uhr passierten wir den <em class="gesperrt">Polarkreis</em> —
mit einem deutlichen Ruck, wie einige Herren den Grünen
weißmachen wollten. Einem naiven Schiffsjungen führte
man den Polarkreis durch einen dem Objektiv eines Fernrohres
vorgespannten Faden in überzeugendster Weise zu
Gesichte. Ein Kanonenschuß gab Kunde von dem wichtigen
Moment, den einige Amerikaner wieder mit Sekt feiern
zu müssen glaubten.</p>
<p>Möven und kräftige schwarzweiße Enten belebten das
Meer; die letzteren, sogen. Lummen, tauchen so gewandt,
bleiben so lange unter Wasser und bewegen sich nachher
durch Schlagen des Wassers mit den Flügeln, wobei sie
eine deutliche Bahn zurücklassen, so nach Art der fliegenden
Fische vorwärts, daß es einige Zeit dauerte, bis ich
sie in ihrer richtigen Eigenschaft erkannte. Sie sind so
dick, daß sie nur bei Windströmungen weitere Strecken
fliegen können.</p>
<p>Da das Wetter tadellos, ist alles an Bord in bester
Laune. Selbstverständlich sieht männiglich nach großen
Seetieren aus und der Ruf „Wale, Wale!“ schreckt auch
die behaglich Schlummernden aus ihrer Ruhe. Alt und
jung rennt zur Brüstung, die meisten, um nachher mit
dem erhabenen Bewußtsein sich wieder zu legen, daß
irgendwo ein Walfisch in der Tiefe der Salzflut vorbeigerudert
sei.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_45" id="Seite_45">[45]</a></span></p>
<p>„Sie Unterländer, kommen Sie doch mal ruff; hier
oben ist’s viel schöner!“ ruft ein gemütlicher Süddeutscher
den ein Stockwerk tiefer Weilenden vom Bootsdeck herab
zu. „„Ne, Herr Notarius; kommen Sie sofort ’runter;
wir trinken Cognäkker!““ schallt’s aus der Tiefe. „Ne,
da finden Sie keine Gegenliebe; ich widme mich der Temperenz!“
Derartige Dialoge sind so die Durchschnittsqualität
der Polarkreis-Konversation an Bord der „Auguste
Viktoria“.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p45.jpg" width="259" height="12" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_46" id="Seite_46">[46]</a></span></p>
<h3><a name="V" id="V"></a><span class="antiqua">V.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Lofoten. — Mitternachtssonne. — Sonntag zur See. — Walfischdampfer. —
Hammerfest. — Vogelriff. — Das Nordkap und seine Besteiger.</p>
<p>Gegen Mittag kam die südlichste der <em class="gesperrt">Lofoten</em> zu
Gesicht — die Insel Vaerö. Der Kapitän lenkte von
der Kommandobrücke her unsere Aufmerksamkeit auf die
den Fischerbooten oft so gefährliche Meeresströmung —
Malström — zwischen Vaerö und der großen Insel Moskenaesö;
die Strömung machte sich sogar dem Steuer
unseres Kolossaldampfers bemerkbar.</p>
<p>Die malerischen, zum Teil noch schneebedeckten Gebirgsinseln
der Lofoten und der Westeraalen ließen wir
in mehrstündiger Fahrt rechts liegen. Das Küstengebirgspanorama
wurde nachher von Stunde zu Stunde interessanter;
bald passierten wir in der Nähe vorgelagerte
Inselgruppen mit senkrecht abfallenden Felswänden, bald
öffneten sich tief einschneidende Fjorde und mächtige schneebedeckte
Gebirgszüge im Innern. Von unbeschreiblichem
Reize war das Farbenspiel auf Wasser und Land.</p>
<p>Aber das Beste des Tages kam noch. Heute ging
sie zum erstenmal nicht unter, die liebe Sonne; um
Mitternacht stund sie als goldene Riesenscheibe noch 2°<span class="pagenum"><a name="Seite_47" id="Seite_47">[47]</a></span>
über dem Horizont und spiegelte ihr Bild im Meere, um
sofort wieder den Kreislauf des kommenden Tages anzutreten.
Der erhabene Moment wurde mit Musik und
allgemeinem Umzug auf Deck und von den Amerikanern
mit — Champagner gefeiert.</p>
<div class="gedicht">
<div class="gedicht_strophe">
<div class="gedicht_zeile">Mitternachtsonn auf den Bergen lag,</div>
<div class="gedicht_zeile">Blutrot anzuschauen.</div>
<div class="gedicht_zeile">Es war nicht Nacht, es war nicht Tag,</div>
<div class="gedicht_zeile">Es war ein seltsam Grauen.</div>
</div>
</div>
<p>sagt Esaias Tegner.</p>
<p>Die Beleuchtungseffekte
der um Mitternacht
über dem
Horizonte stehenden
Sonne sind allerdings
ungewohnte; aber das
Entzücken vieler Reisenden
über diese Erscheinung
beruht, wie
mir scheint, doch hauptsächlich
auf einem Kontrastbewußtsein;
wüßte
man nicht an der Hand der Uhr, daß die zwölfte Stunde
der Nacht da ist, so wäre das Schauspiel von einem gewöhnlichen
Sonnenuntergange in nordischen Landen kaum
zu unterscheiden.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p047" id="p047"><img src="images/p047.jpg" width="298" height="400" alt="Mitternachtssonne" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Mitternachtssonne.</p>
</div>
</div>
<p>Für uns Reisende brachte die taghelle Nacht den
Uebelstand, daß keine gleichmäßige Trennung von Schlafen
und Wachen mehr stattfand. Man konnte lange sich rechtzeitig<span class="pagenum"><a name="Seite_48" id="Seite_48">[48]</a></span>
zu Bette legen; dutzend Andere zogen vor, beim
Schein der nächtlichen Sonne fröhlich und munter zu
bleiben und tagsüber zu schlafen; die armen Stewards
mußten großenteils 24 Stunden per Tag auf den Beinen
sein und die „nachtschlafenden“ Passagiere fanden auch
keine Ruhe.</p>
<p>Am 9. Juli brach ein herrlicher Sonntag an. Um
6 Uhr ertönte vom Deck der Choral: „Wie schön leucht’
uns der Morgenstern!“ — Hinauf in die reine, sonnige
Meerluft! Die Kapelle hatte sich unterdessen auf Vorderdeck
neben der Kapitänskajüte aufgestellt. „Lobet den
Herrn, den mächtigen König der Ehren!“ schallte es vom
Meer zum Himmel. Da kein Nebel und keine Wolke
den Horizont trübte, ließ der Kapitän unser Schiff
seinen Kurs über Hammerfest nehmen, was bei trübem
Wetter ein Wagnis gewesen wäre. Auf diese Weise
wurde uns der Anblick der nördlichsten Stadt der Erde
(70° 40′) zu teil.</p>
<p>Eine Stunde vor erreichtem Ziele holten wir einen
Walfischdampfer ein, der vier mächtige tote Wale nachschleppte.
Unser Schiff hielt an und ließ das Fahrzeug
dicht an uns herankommen. Da konnten wir die interessante
Beute nicht nur sehen, sondern auch riechen;
denn der eine der Riesen war schon stark in Verwesung
übergegangen und durch Fäulnisgase zu einer unförmlichen
Masse aufgetrieben. Ein zweiter trug noch die
mächtige Harpune im Leib. Auffallend ist die regelmäßige
parallele tiefe Längsfaltenbildung am Bauche
des Tieres. Der kleine schwarze Dampfer, der wohl
seit Wochen mit der Unbill des nördlichen Eismeeres<span class="pagenum"><a name="Seite_49" id="Seite_49">[49]</a></span>
gekämpft hatte, sah sehr mitgenommen aus; die Bemannung
— ein halbes Dutzend bärtiger Norweger und
zwei Jungens — stak in Ruß und Fett. Aber als unsere
Kapelle ihre Nationalhymne spielte, da entblößten alle
das Haupt und horchten unbeweglich und ergriffen den
geliebten Tönen. Das dreifache Hurrah, das sie mit
Schwenken ihrer geschwärzten Mützen zum Dank in die
Luft hinaus schmetterten, entstammte — das fühlte man
— der Tiefe ihrer Seele. An einem Seile wurden den
Leuten, die wohl viele Entbehrungen durchgemacht, Brot,
Fleisch und Pomeranzen hinübergeschleudert, und nachdem<span class="pagenum"><a name="Seite_50" id="Seite_50">[50]</a></span>
sämtliche an unserm Bord befindlichen photographischen
Apparate sich des seltsamen Bildes bemächtigt, fuhr unser
Koloß stolz von dannen und hatte den kleinen tapfern
Rivalen bald aus dem Auge verloren.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p049" id="p049"><img src="images/p049.jpg" width="400" height="322" alt="Walfischdampfer" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Walfischdampfer.</p>
</div>
</div>
<p>Unmittelbar gegenüber Hammerfest wurde dann ein
halbstündiger Halt gemacht, so daß man das seltene landschaftliche
Bild gehörig in sich aufnehmen konnte. Die
Umgebung der Stadt ist trostlos kahl. Kein Baum wächst
da. Vom 18. November bis zum 23. Januar herrscht
absolute Nacht; die Sonne erscheint während dieser Zeit
nie und das Licht wird dann elektrisch produziert. Aber
im Sommer ist reges Leben im Hafen, welcher den Hauptplatz
für den Handel nach Rußland bildet. Auch die
Fischerflotten nach dem Eismeer gehen von hier aus, und
seit drei Jahren wird im Juli und August — sofern
das Meer offen — alle acht Tage ein Postdampfer nach
Nordkap und Spitzbergen geschickt, an welch’ letzterem
Platze, in Eisfjord, die betreffende Gesellschaft sogar ein
hölzernes Unterkunftshaus für Jäger und Touristen hat
aufstellen lassen.</p>
<p>Die Häuser Hammerfests sind alle aus Holz gebaut
und heben sich gegen das graue Gestein des Gebirges
nicht sehr deutlich ab. Immerhin machen die Kirche
und ein auf der Höhe liegendes großes Gasthaus, zu
dem ein Zickzackweg führt, einen freundlichen Eindruck.
Eine weithin sichtbare Granitsäule im Norden der Stadt
trägt eine bronzene Erdkugel und erinnert an die russisch-skandinavische
Meridianmessung der Jahre 1818-1852,
welche in einer Ausdehnung von 25° 21′ vom Eismeer
(Hammerfest) bis zur Donau (Ismail) durch Norwegen,<span class="pagenum"><a name="Seite_51" id="Seite_51">[51]</a></span>
Schweden und Rußland auf Befehl des Königs Oskar <span class="antiqua">I.</span>
und der Kaiser Alexander <span class="antiqua">I.</span> und Nikolaus <span class="antiqua">I.</span> in ununterbrochener
Arbeit ausgeführt wurde.</p>
<p>Daß Hammerfest auch den Ruf der kinderreichsten
Stadt verdient, konnten wir bald sehen; der ganze Quai
stund dicht voll kleiner Norweger und Norwegerinnen,
welche das ferne Schiff anstaunten und die Weisen unserer
Musikkapelle mit Applaus lohnten. Zuerst stieg die norwegische,
dann die russische (Rußlands Grenze ist nicht
weit entfernt und ein Vertreter der Nation offiziell in
Hammerfest), dann die deutsche und endlich die amerikanische
Nationalhymne. Lauter als alles aber tönte das
markige Sempacherlied in meinem Herzen.</p>
<p>Unter Hurrah der ganzen Bevölkerung — die vielen
hohen Kinderstimmen gaben aber entschieden den Ausschlag
— schieden wir von der einsamen Stätte und
wendeten unsern Kiel noch größerer Einöde zu. Die
Landschaft wurde immer dürftiger. Gebirgsstöcke von
auffällig regelmäßiger Pyramidenformation begrenzen
den Fjord; eine Felswand zeigt die ganz überraschenden
Züge eines menschlichen Gesichtes: einer riesigen, fragend
und drohend nach dem ungewissen Norden schauenden
Sphinx. Ueber die knapp mit Moos bewachsenen
Felsabhänge und über steile Schneefelder eilten Herden
von Rentieren mit der Gewandtheit von Gemsen und
wurden durch das Nebelhorn unseres Schiffes zu raschester
Gangart aufgeschreckt. In der steinigen Einöde sah man
zur Seltenheit einmal die Hütte einer Lappenfamilie.
Dann brachte etwa der Ruf „Wale! Wale!“ Abwechslung
in die Einförmigkeit; alles stürzte nach der entsprechenden<span class="pagenum"><a name="Seite_52" id="Seite_52">[52]</a></span>
Schiffsseite, um mit allgemeinem Gelächter
der Enttäuschung ein paar harmlose, in elendem Nachen
vorbeirudernde Lappen zu begrüßen.</p>
<p>In dieser Situation gedieh der Kalauer und wuchsen
die Vermutungen über Andrees Schicksal im Quadrate
der Annäherung an den Punkt seines kühnen Aufstieges.
„Glauben Sie nicht, daß wir Andree suchen wollen,
Herr Doktor?“ meinte ich zu dem gemütlichen, stets
von seiner Gattin begleiteten Botaniker aus Leipzig.
„„Nee, meine Frau leidet es nischt, daß ich And’re nachlaufe.““</p>
<p>Eine große und interessante Abwechslung brachte die
Vorbeifahrt an dem steilen Vogelriff Svaerholt-Klubben.
Dort nisten zu Millionen Eiderenten, Alken und Möwen,
und durch hingeschleuderte Raketen aufgescheucht schwebten
sie als kreischende, mächtige Wolke in die Luft, wo sie
im Glanze der Sonnenstrahlen die Erscheinung eines
dichten Schneegestöbers vortäuschten, oder stürzten sich lärmend
in die mit weißer Brandung aufspritzenden Fluten,
um bald wieder zu ihren häuslichen Pflichten zurückzukehren.
Die Felswand ist siebartig mit Nestern bedeckt. Angelehnte
Leitern ermöglichen den herfahrenden Fischern, einen
Teil der Eier wie auch die kostbaren Flaumfedern zu
erbeuten.</p>
<p>Abends gegen halb 9 Uhr stund es vor uns, „der
Grenzstein der Schöpfung“, wie Tacitus es nannte, das
nördliche Ende Europas, der schwarze, unheimliche, zerrissene
Koloß des <em class="gesperrt">Nordkaps</em>. Wir ankerten in einer
Bucht der Ostseite, wo im Sommer ein Fischer in elender
Hütte wohnt und ein wackeliger Landungssteg den<span class="pagenum"><a name="Seite_53" id="Seite_53">[53]</a></span>
Zutritt zum Lande ermöglicht. Der von dort ausgehende
Weg war schon vom Schiff aus zu erkennen, zuerst als
unregelmäßige, steil aufsteigende Linie, dann als Zickzacklinie
über Felsen und Schneefelder, als ob der Blitz die
Spuren gezeichnet hätte.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p053" id="p053"><img src="images/p053.jpg" width="400" height="241" alt="Das Nordkap" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Das Nordkap.</p>
</div>
</div>
<p>Nun ging’s ans Ausbooten. Der Erste, der nach
oben wanderte, war der vielgeplagte Postmeister, der
u. a. 4000 — sage viertausend — Ansichtspostkarten auf
die Spitze des Kaps zu schleppen hatte, um sie dort
abzustempeln. Der arme Mann zeigte mir nachher seine
mit Druckblasen bedeckte rechte Hand. Die Ansichtskartenwut
erreicht überhaupt auf der „Auguste Viktoria“ den
höchsten Grad. Vor jeder Station werden ihrer zu Tausenden
gekauft und beschrieben, und die Gesamtziffer der
auf dieser Fahrt versandten Kartengrüße dürfte 20,000<span class="pagenum"><a name="Seite_54" id="Seite_54">[54]</a></span>
wohl übersteigen. Hinter dem Postmeister kletterten die
tapfern Musikanten, die sogar die große Pauke mit in die
Höhe schleppten. Als wir ans Land fuhren, war der
Weg bis oben schon durch wandernde schwarze Punkte gekennzeichnet,
die sich namentlich auf dem Schnee mit geradezu
komischer Deutlichtkeit abhoben, unten sehr dicht,
nach oben zu aber immer dünner gesäet erschienen.</p>
<p>Ich hatte die Fürsorge über fünf Damen übernommen;
drei verzichteten nach einer Viertelstunde, zwei brachten es
bis zur Schneegrenze! Dort kämpfte in mir die Lust, den
Spaziergang nach oben fortzusetzen, mit dem ritterlichen
Gefühle der Verantwortlichkeit für meine Schutzbefohlenen.
Das letztere siegte und ich zog — als schützender und
stützender Bergführer, welche Eigenschaft nicht hinderte,
daß ich einigemal sehr unsanft auf den nassen, steilen
Weg zu sitzen kam — den Rückzug an. Der Weg war
aber auch unter aller Kanone. Ein Seil, das an den
schlimmsten Strecken Stütze gewähren sollte, war so miserabel
befestigt, daß es an den meisten Stellen als loses
Tau am Boden lag, und oben, wo der kritischste Aufstieg
begann, hörte es überhaupt auf.</p>
<p>So lagerten wir uns denn, glücklich unten angelangt,
auf moosigem Grunde, freuten uns über die bunte darin
wurzelnde Flora und sahen nicht ohne Behagen den
alpenklubbistischen Versuchen unserer Mitpassagiere zu.
Da gab’s zu lachen! Manch’ Einer, der mit welterobernder
Miene an uns vorbeizog und im Sturmschritt die
ersten 300 Meter durchschritt, kam eine halbe Stunde
später als geknickte Rose mit demütigster Miene oder
auch polternd und fluchend zurück. Spezielles Vergnügen<span class="pagenum"><a name="Seite_55" id="Seite_55">[55]</a></span>
machte uns ein Hüne von Gestalt, der im sichern Bewußtsein,
den Grenzstein Europas spielend zu ersteigen,
wie ein Sieger an uns vorüberschritt. Aber wie kehrte
er über ein Kleines zurück! Ich habe schon Menschen
auf einem und auf zwei Beinen und in allen möglichen
Gangarten marschieren sehen, auch auf allen Vieren;
ich sah die Species <span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">homo sapiens</span> schon hüpfen, tanzen,
kriechen etc. — aber diese hier vor Augen geführte Gangart
war mir völlig neu. Im Gesichte den Ausdruck von
Angst und Entsetzen, den Körper in Rückenlage, als ob
er sich gegen einen aus der Luft anstürmenden Drachen
kampfbereit stellen wollte, rutschte der Unglückliche auf
drei Extremitäten Zoll um Zoll vorwärts, während die
vierte krampfhaft das am morastigen Boden liegende,
schlaffe Seil hielt, von dem alles eher als irgend ein
Halt zu erwarten war. So kroch die Jammergestalt
zu Thal, die Rockschöße im Schlamme nachschleppend, und
mag wohl Gott gedankt haben, als sie wieder horizontalen
Boden unter den Füßen fühlte. — Wenig bessern
Erfolg zeigte ein sehr trinkbarer und korpulenter Weinbaron,
der sich die Seitentaschen mit Rheinweinflaschen
vollgepfropft hatte. Von fünf zu fünf Minuten schuf
er eine Labestation und ehe die Mitte des Aufstiegs
erreicht war, ging der Vorrat an „Stärkungsmaterial“
und der Thatendrang zu Ende; schweißtriefend und pustend
kehrte Sir Falstaff nach dem sichern Ufer zurück. Als
einer der letzten kam der Schiffsdoktor und machte meine
Prophezeiung, er werde die obern Stufen des Parnassos
nicht erreichen, glänzend zu Schanden. — Von den 360
Passagieren gelangten kaum 100 bis zur Spitze des Kaps.<span class="pagenum"><a name="Seite_56" id="Seite_56">[56]</a></span>
Dort wurde in einer Hütte Champagner ausgeschenkt.
Der Wirt soll an dem Abend 2000 Kronen eingenommen
haben.</p>
<p>Einen ergreifenden Eindruck auf die oben Versammelten
machte es, als die Musikanten im Glanze der
zum Horizonte sich senkenden Sonne das Kreutzersche:
„Das ist der Tag des Herrn“ intonierten. Ein kleines
Intermezzo schuf die übermütige Champagnerlaune eines
Amerikaners, der auf der zu Ehren seines Besuches von
Kaiser Wilhelm errichteten Steinpyramide eine leere
Champagnerflasche mit der amerikanischen Flagge aufpflanzte.
Kurz besonnen fegte eine kleine deutsche Dame
das taktlose Zeug herunter; der Uebelthäter aber machte
seine Unbesonnenheit dadurch gut, daß er — von ältern
Herren aufgefordert — der Germanin ordentlich Abbitte
leistete.</p>
<p>Um 12 Uhr waren wir an Bord und genossen das
Schauspiel der Mitternachtssonne nochmals in glänzendster
Weise. Drohend stieg vor uns das grausige schwarze
Gestein des Nordkaps in die Höhe, am Fuße in glänzend
grüne Vegetation gebettet. Das Meer war wie
wogende Tinte und der Reflex der Sonne in der bewegten
Flut gewährte ein zauberhaftes Bild. Der lichte
Horizont grenzte mit eigentümlicher Schärfe gegen das
schwarze Meer ab. Bis gegen 2 Uhr sah man sie —
die das Kap besiegt — die Zickzackwege herunterkrabbeln;
zwei Matrosen begingen sogar die Tollkühnheit, über
die steilen Schneeflächen mit Blitzesschnelle herunterzurutschen.</p>
<p>Noch näherte sich ein kleines Fischerboot unserm<span class="pagenum"><a name="Seite_57" id="Seite_57">[57]</a></span>
Schiffe; zwei frisch gefangene Halibutten, von welchen
jeder 100 Kilo wog, wurden für 80 Kronen als Nahrungsmittel
für uns erstanden. Um 2 Uhr ertönten die
letzten Weisen unserer unermüdlichen Schiffsmusik; dann
wurde der Anker gelichtet, vorwärts ging’s — im taghellen
Lichte der Nachtsonne — dem Eismeere zu.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p57.jpg" width="270" height="43" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_58" id="Seite_58">[58]</a></span></p>
<h3><a name="VI" id="VI"></a><span class="antiqua">VI.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Bäreninsel. — Eisberge. — Fahrt durch das nördliche Eismeer. — Gang
durch das Schiff. — Passagiere. — Tageseinteilung.</p>
<p class="standort">
Offene See zwischen Digermulen
und Aalesund, 18. Juli 1899.
</p>
<p>Unser Kurs geht wieder nach Süden. <em class="gesperrt">Spitzbergen</em>
liegt hinter uns. Wir haben allerdings die Tücke des
nördlichen Eismeeres erfahren müssen, indem ein plötzlich
auftretender dichter Nebel, der die Fahrt in jenen Gewässern
zu einer äußerst gefährlichen gestaltet hätte, uns
zu früherer Rückkehr zwang, als beabsichtigt war; aber
ein hochinteressantes Stück des merkwürdigen Länder- und
Meeresstriches haben wir doch gesehen.</p>
<p>Im Sonnenglanze und unter den Klängen unserer
Schiffskapelle setzte sich die „Auguste Viktoria“ um 2 Uhr
am Morgen des 10. Juli vom Nordkap weg in Bewegung;
ihr nächstes Ziel war die Bäreninsel. Erst gegen
4 Uhr gab’s Ruhe an Bord; so lange ließen mich das
vom Promenadendeck her schallende frohe Lachen und die
auf unsern Köpfen promenierenden Nachtwandler und
-Schwärmer nicht einschlafen. Der folgende Tag machte<span class="pagenum"><a name="Seite_59" id="Seite_59">[59]</a></span>
ein düsteres Gesicht: bleigrau der Himmel und grau, ohne
Glanz, das Meer; dazu eine Temperatur von 5° <span class="antiqua">C</span>.
Fröstelnd und in alle verfügbaren Mäntel und Teppiche
gehüllt saß man auf Deck oder in geheizten Gesellschaftsräumen.
Nachmittags blies ein eisiger Wind; die Luftwärme
sank auf 2°; jetzt erst kam uns die Anwesenheit
im nördlichen Eismeere zum Bewußtsein. Seevögel und
zur Seltenheit der mächtige Rücken eines Wales brachten
etwas Leben in die sonst trostlose Meereinsamkeit; einmal
glitt auch eine Gruppe von sechs solcher Kolosse an uns
vorüber — es waren wohlgezählt ihrer sechs —, aber
als ich nach 10 Minuten auf die andere Bordseite kam,
hörte ich schon von zwölfen erzählen und bei der Tafel
sprach man manchenorts von der Walfischherde von
„mindestens zwanzig Stück“, während ein jugendlicher
Nimrod im Rauchzimmer nachher „gegen hundert“ beisammen
gesehen haben wollte.</p>
<p>Gegen 5 Uhr kam die Bäreninsel in Sicht, ausnahmsweise
einmal nebelfrei, aber von dichtem Gewölk
überlagert. Dieses unter 74° 30′ n. Br. liegende Eiland
wurde 1596 entdeckt und nach einem daselbst erlegten
über 12 Fuß langen Eisbären so benannt. Jetzt paßt dieser
Name nicht mehr, da kein einziges jener wilden Tiere
dort mehr zu finden ist. Das unbewohnbare, 68 Quadratkilometer
große Gebirgsland gehört ausschließlich der
Vogel- und Fischwelt und den Walrossen, von welchen
Ungeheuern einstens von einer englischen Expedition unter
Bennet innert sieben Stunden nahezu 1000 Stück erlegt
worden sein sollen. Die Insel besteht aus einem 50-100
Meter hohen felsigen Plateau, über welche sich am südlichen<span class="pagenum"><a name="Seite_60" id="Seite_60">[60]</a></span>
Ende der 400 Meter hohe Elendsberg erhebt, so
benannt, weil von seinem Gipfel herab ein Schiffer die
Zerstörung des ihn abholenden Bootes mitansehen mußte.
Daß auch dieses vergletscherte Land einst bessere Zeiten
gesehen, beweisen die Steinkohlenlager, welche in mächtigen
Schichten zwischen Thonschiefer, Sand- und Kalkstein
zu finden sind und die wohl hauptsächlich Deutschland
den Besitz der Insel als wünschenswert erscheinen
ließen. Bei der Annäherung entdeckten wir starke Treibeismassen,
die auffallend — schon auf große Distanz —
gegen die Meeresfläche abstachen, und einen prachtvollen
Eisberg von Pyramidenform. Sein Ursprung von einem
der grandiosen Gletscher Spitzbergens war schon aus
seiner durchsichtig blaugrünen Farbe und seiner absoluten
Schneefreiheit ersichtlich. Wenn man sich vergegenwärtigte,
daß das, was man über dem Wasser schwimmen sah, nur
⅛ der Größe des Kolosses ausmachte, so erhielt man
Respekt vor diesem schwimmenden Riesen und vermied es
gerne, in seine unmittelbare Nähe zu kommen. Beim
Drehen des Schiffes zeigte der Eisberg die ganz unverkennbare
Form eines schwimmenden — Kameles, was
von uns als zarte Anspielung aufgefaßt wurde auf uns
Passagiere, die wir, wie dieser Wüstenbewohner, den
warmen Süden verlassen hatten, um im unbehaglichen
Norden zu frieren. Walrosse, welche einige Beobachter
am Fuße des Eisberges zu sehen versicherten, konnte ich
mit unbewaffnetem Auge nicht als solche qualifizieren;
wir wollen hoffen, daß es solche gewesen sind, sonst hätten
wir auf der ganzen Reise keine andern als bis auf die
glotzäugige Fratze im Wasser verborgene zu Gesichte bekommen.<span class="pagenum"><a name="Seite_61" id="Seite_61">[61]</a></span>
Ein zweiter Eisberg war dicht mit Vögeln besetzt,
die beim Ertönen unserer Dampfpfeife mit Gekreisch
in die Luft flogen.</p>
<p>Als wir uns dem nordwestlichen Ende der Insel
näherten, zerriß plötzlich die Wolkendecke und in voller
Schönheit erglänzten die sonnbestrahlten vergletscherten
Flächen und Abbrüche des Hochplateaus. Auftauchende
Masten erwiesen sich als einem deutschen Schiffe angehörig,
dessen Flaggengruß von uns erwidert wurde.</p>
<p>Bald hatten wir die phantastischen Formen der felsigen
Insel mit den zahllosen durch das Meer benagten Klippen
aus dem Auge verloren und uns empfing wieder die trostlose
Einöde des bewölkten Eismeeres. Diese Situation,
bei der doch weiter nichts zu sehen ist, benütze ich, um
dich, lieber Leser, zu einem Gang durch das Schiff einzuladen,
bei welcher Gelegenheit du auch einige der Mitreisenden
kennen lernen sollst.</p>
<p>Beginnen wir in der Morgenfrühe in meiner Klause,
der Kabine oder Schiffskammer, wie das Ding seit der
deutschen Sprachreinigung genannt wird. So früh als
möglich, meist aber erst nach 6 Uhr, schwinge ich mich,
eine kleine akrobatische Leistung, aus der Apfelhurde, hier
Bett genannt, und erfülle die Pflichten eines zivilisierten
Menschen zur Erzielung einer gewissen Salonfähigkeit.
Der Begriff ist Gottlob dehnbar; ich lebe nach dem landläufigen
vaterländischen und kümmere mich wenig um
Gehrock und Lackschuhe, wie sie unter den mitreisenden
„Touristen“ der „Auguste Viktoria“ allerdings überraschend
zahlreich vertreten sind; ja sogar Frack und Cylinder
und weiße Weste fehlen nicht, für den Aufenthalt auf<span class="pagenum"><a name="Seite_62" id="Seite_62">[62]</a></span>
Spitzbergen besonders nützliche Gegenstände. Nachdem
ich mich durch Poltern an der Wand über den Grad
der kulturellen Entwicklung meiner lieben Nachbarinnen
informiert, lass’ uns auf Deck steigen. Der Weg führt
eine Treppe in die Höhe, dann zwischen den wuchtig
arbeitenden Maschinen hindurch in das Gebiet der Oberdeckkabinen;
dort liegen auch Bäckerei, Konditorei und
Küchenlokalitäten; durch die geöffneten Thüren sehen wir
Köche und Bäcker in voller Arbeit; in mächtigen Kesseln
wird Fleisch gesotten — die Passagiere wollen ja täglich
zweimal frische Bouillon haben —; auch Nase und Ohr
bekommen ihr Teil; aus der Konditorei strömt Vanilleduft,
und in der Hauptküche keift der Oberkoch mit einer
durchdringenden, so phänomenalen Tenorstimme, daß ich
Lust hätte, ihn für den O.-G.-V.<a name="FNAnker_1_2" id="FNAnker_1_2"></a><a href="#Fussnote_1_2" class="fnanchor">[2]</a> zu werben, wobei allerdings
seine kulinarischen Fähigkeiten Einbuße erleiden
müßten.</p>
<p>Eine weitere Treppe führt uns auf den Mittelpunkt
des an Bord pulsierenden Lebens, auf das Promenadendeck.
Die vornehme Welt schläft noch und unbenützt stehen
vorläufig die 400 eleganten, mit Plaids und Büchern
belegten Liegestühle in langen Reihen neben einander,
um im Laufe des Tages nach allen möglichen Plätzen des
Schiffes geschleppt zu werden. Wie schön ist doch die
Welt vom Stand- oder vielmehr Liegepunkte einer solchen
Lagerstätte aus! Sind Beine, Arme, Kopf und Augen in
der zweckmäßigsten Position, um ja nichts Interessantes
sich entgehen zu lassen, so ist man nach wenig Minuten
<span class="pagenum"><a name="Seite_63" id="Seite_63">[63]</a></span>eingeschlafen und läßt schnarchend die malerischsten Fjords
und die größten Walfische an sich vorüberziehen.</p>
<p>Während Schiffsjungen und Deckstewards das Deck
durch Wasserströme und Putzlappen unsicher machen, steigen
wir noch eine Treppe höher, auf Bootsdeck. Von dort
herab beherrscht der Blick die ganze Umgebung des
Schiffes; dort steht auch die elegante Kapitänskajüte und
vor ihr das Navigationszimmer, mit Karten und wissenschaftlichen
Apparaten, über welchem die Kommandobrücke
aufgebaut ist. Unablässig promeniert dort oben, mit bewaffnetem
Auge den Horizont musternd, einer der beiden
Lotsen; im Mastkorb ist außerdem ein ausschauender
Matrose und bei schlechter See oder trübem Wetter noch
ein zweiter an der vordersten Spitze des Schiffes.</p>
<p>Hier, auf dem Vorderteile des Bootsdeckes, um Kapitänkabine
und Kommandobrücke, ist der Lieblingsplatz derjenigen,
welche gern viel sehen und, ungestört vom Menschengetriebe,
die Naturwunder genießen möchten und welche
es nicht fürchten, wenn ihnen ein bißchen Seewind um
die Ohren pfeift. Zu diesen gehört das kleine Trüpplein
Schweizer an Bord der „Auguste Viktoria“. Nur Küchendunst
und die Donnerwetter des Tenoristen am Bratspieße
stören gelegentlich den Frieden dieses Hochplateaus. Dafür
kann man sich den Spaß machen, durch die offenen Lücken
aus der Vogelperspektive das Leben und Treiben der Köche
zu beobachten und vor allem ihre fabelhafte Gewandtheit
im Tranchieren von Fleisch und Geflügel bewundern.</p>
<p>Unterdessen fängt das Promenadendeck an sich zu beleben.
Ein’s nach dem andern erscheint; man erzählt sich
die Erlebnisse der vergangenen Nacht; es gibt Leute, die<span class="pagenum"><a name="Seite_64" id="Seite_64">[64]</a></span>
immer gerade dann etwas ganz besonders Interessantes
und Merkwürdiges gesehen haben wollen, wenn andere
zu Bett lagen. Darüber allmorgendlich schmerzliches
Lamento: „Sieh’ste Aujust, ich sachte ja doch, wir wollten
noch en bischen auf Deck bleiben; da haben wir nun
wieder die janze schöne Jeschichte verpaßt!“</p>
<p>Allem Ärger und Geplauder macht das um 8 Uhr
ertönende Trompetensignal ein Ende. Es ist die deutsche
Infanterie-Tagwacht. Der beauftragte Bläser rennt wie
besessen im ganzen Schiff herum, bis die Schläfer wach
und die Hungrigen am Frühstückstisch versammelt sind.
Gespeist wird in drei großen Sälen, von welchen die
zwei übereinanderliegenden auf Vorderdeck mit fürstlichem
Luxus ausgerüstet sind, während der Speisesaal auf Hinterdeck
— bei den Fahrten über den atlantischen Ozean den
Passagieren zweiter Kajüte dienend — etwas weniger
prunkvoll, aber sehr behaglich aussieht. Uns führte das
Los in den sogenannten weißen Saal auf Vorderdeck;
dort ist man zu je zehn Personen auf bequemen Drehfauteuils
an einem Tische gruppiert, und selbstverständlich
waren wir anläßlich der ersten Mahlzeit begierig zu wissen,
mit welchen Menschen uns das Schicksal zusammengewürfelt
hätte. Unterdessen aber, im Laufe der seither
verflossenen Wochen, haben wir uns gegenseitig kennen
gelernt und ich habe die Ehre dir vorzustellen: Herrn und
Frau <span class="antiqua">Dr.</span> K. aus San Remo, eigentlich aus Leipzig, ein
unter seinen Fachgenossen sehr bekannter Botaniker, wohl
der meistgereiste Mann an Bord; er hat zweimal die
Erde umkreist, war jahrelang in Südamerika, kennt Afrika
vom Süden bis zum Norden und ist in Asien unheimlich<span class="pagenum"><a name="Seite_65" id="Seite_65">[65]</a></span>
zu Hause; nur Australien blieb ihm bis heute fremd;
aber „das machen wir in zwei Jahren“ versichert der
reiselustige Pflanzenkundige, der nebenbei die fabelhafte
Kunst versteht, ohne Gepäck zu reisen und doch alles,
dessen man etwa bedürftig sein könnte, vom Thermometer
bis zur Konvexlinse, aus seinen Rocktaschen hervorzuzaubern.
Ein unverwüstlicher Humor und ein köstlicher Appetit
machen dieses lebendige botanische Konversationslexikon
zu einem sehr angenehmen Tischgesellschafter; wir sind
Konkurrenten im Vertilgen von Butterbrötchen und verachten
manches Feine, was die Speisekarte bringt, so vor
allem die ewigen gebratenen Puter oder Gebrüder Puter,
wie wir die Firma nennen, weil sie stets als „Gebr.
Puter“ auf dem Menu stehen. Unsere weiteren Tischgenossen
sind zwei feine und liebenswürdige Familien aus
Tönning (Schleswig-Holstein): ein königlicher Landrat
mit seiner Frau, „aus Magdeburg an die Waterkant versetzt“,
und ein holstein’scher Gutsbesitzer, Nimrod in allen
Fibern, dem es gehörig in den Fingern juckte, als er auf
Spitzbergen den Fürsten Metternich und Gefolge zur Jagd
ausziehen sah und der, Besucher und Kenner unseres lieben
Vaterlandes, mit seiner feingebildeten, vortrefflichen Frau
uns Schweizern gleich zu Anfang mit kräftigen Sympathien
begegnete. Vergessen darf ich nicht eine ihrer Obhut
unterstellte junge Dame, welche, stets Sonnenschein
auf dem Gesichte, durch ihr frohes Lachen und ihre natürliche
Fröhlichkeit wesentlich zur Erhöhung der richtigen
Tafelstimmung beiträgt.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p066" id="p066"><img src="images/p066.jpg" width="283" height="400" alt="Deckszene" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Deckszene.</p>
</div>
</div>
<p>Zum Frühstück liefert die Küche — außer Thee, Kaffee
und Chokolade mit Zubehör, täglich frischen Brötchen
<span class="pagenum"><a name="Seite_66" id="Seite_66">[66]</a><br /><a name="Seite_67" id="Seite_67">[67]</a></span>und Hörnchen etc. — noch alles Mögliche an kalten und
warmen Fleisch-, Mehl- und Eierspeisen. Der Gewohnheit
treu begnügen wir uns mit dem „Ordinäri“: Kaffee
und Butterbrot, freuen uns, des Staunens voll, über den
riesigen Appetit anderer, speziell der Amerikaner, die des
Morgens schon Unglaubliches leisten, und eilen sobald
als möglich, vielleicht noch mit einigen Orangen oder
andern Früchten der Tafel ausgerüstet, hinaus auf Deck,
an die frische Luft. Dort, auf Promenadendeck, ist’s unterdessen
lebhafter geworden; viele der Liegestühle sind in
Beschlag genommen, und es wäre gute Gelegenheit,
physiognomische Charakter- und, wer dazu Lust hat, auch
Toilettenstudien zu machen; es ist namentlich die amerikanische
Nation, welche die vielgestaltigsten Typen jedes
Alters, vom Kinde bis zum Greise, liefert und aus ihren
riesigen Koffern das Unglaubliche an Prunkgewändern
hervorholt. Der Finanzlöwe an Bord ist der Amerikaner
Wanamaker (Wonnemacher heißen wir ihn); er hat für sich
und seine Familienangehörigen die besten Luxuskammern
gemietet und soll die Kleinigkeit von 175 Millionen besitzen.
Jener elegante Herr dort, mit schwarz und graukarierter
Reisemütze, das pomadisierte Haar sorgfältig
gescheitelt, das tropengebräunte, eigentümlich scharfe Gesicht
glatt rasiert wie ein englischer Lord, mit elegant geschnittenem
dunkelfarbigem Rock, enganliegender schwarzer
Hose und Lackstiefeln, den ich jeden Morgen in aller Frühe
bei „Wonnemachers“ heraustreten sah, mußte der unheimliche
Millionär sein; ich betrachtete ihn volle acht Tage
als solchen und machte ihn im Stillen verantwortlich für
einige Prozent des sozialen Mißverhältnisses auf unserm<span class="pagenum"><a name="Seite_68" id="Seite_68">[68]</a></span>
Planeten, bis ich eines Morgens zu meinem Erstaunen
den eleganten Erzmillionär — durch eine halbgeöffnete
Kabinenthüre beim Stiefelwichsen beschäftigt sah, was
meine Achtung vor ihm keineswegs verminderte, aber
immerhin bei weiteren Begegnungen meinen Gedanken
eine andere Richtung gab. Ich hatte eben den Diener
für den Herrn angesehen; aber — beim Zeus! — Hosen-
und Gesichtsschnitt waren auch darnach und rechtfertigten
den Irrtum.</p>
<p>Dort in jener Ecke wird schweizerdeutsch gesprochen;
da lass’ uns hingehen; es sind drei Herren aus Basel:
der alte Junggeselle <span class="antiqua">Dr. jur.</span> L., der seit Jahren die Welt
nach allen Richtungen der Windrose bereist, kein Schnelläufer
zwar, aber ein sehr gewester Mann und gemütlicher
Gesellschafter; an seiner Seite der zur Spezies der Rentiere
übergetretene ehemalige Kaufmann R. (von uns in
naheliegender Verballhornisierung seines Namens Respini
genannt), stets tadellos vom Scheitel bis zur Sohle, und
endlich — die Gelehrsamkeit zum Schlusse — der wohlbekannte
Professor der Theologie, Herr Pfarrer B., ein
flotter Läufer, der in nachtschlafender Zeit schon von Bord
geht, um Land und Leute zu studieren, nebenbei ein geistreicher
und humorvoller Plauderer. Die elegante Römerin,
welche sich in unverfälschtem Züridütsch mit ihnen unterhält,
ist die Gattin eines bedeutenden italienischen Ingenieurs,
eine Frau, welche in der ewigen Stadt als
Initiantin und unermüdliche Arbeiterin in allen menschenfreundlichen
Bestrebungen eine hervorragende Rolle spielt.
Sie, die gleich gewandt in allen modernen Sprachen, doch
mit Vorliebe ihre Muttersprache spricht, rechnen wir auch<span class="pagenum"><a name="Seite_69" id="Seite_69">[69]</a></span>
zu den Unsrigen, wie auch ihren liebenswürdigen Mann,
den Waldenser und alten Zürcher-Polytechniker, dessen
Ohr unsere heimatlichen Laute sehr gut versteht. Es ist
eine vornehme Erscheinung, Voll Geist und Gemüt und
behaglich prickelndem Witze. „Das Schweizerdeutsch ist
doch gewiß eine sehr schwere Sprache,“ wandte sich kürzlich
ein Deutscher an ihn. „„Man sollte es kaum glauben;
meine Frau spricht es nun seit 1½ Stunden ununterbrochen,““
meinte der mit Ungeduld dem Ende der vaterländischen
Konversation seiner Frau mit meiner Schwester
entgegensehende Gatte.</p>
<p>Weiter auf Deck! Da liegen sie schon in allen möglichen
Positionen auf ihren Rohrstühlen, die Einen lesend,
die Andern plaudernd und Ulk treibend, Einige bereits
wieder in süßen Schlaf versunken. Du wirst mir zugeben,
daß Gott Morpheus nicht immer die Züge verklärt;
jedenfalls bin ich überzeugt, daß jener sonst so
martialisch aussehende und gewöhnlich wie ein junger
Kriegsgott über Deck steuernde Herr mit dem jetzt herabhängenden
Unterkiefer und den entsetzlich nichtssagenden
Gesichtszügen sich nicht als „schlafender Krieger“ möchte
porträtieren lassen.</p>
<p>Von „Hoheiten“ sind an Bord: außer einigen deutschen
Baronen ein italienischer Fürst mit seinem Leibarzt; dann
der preußische Gesandte und bevollmächtigte Minister in
Hamburg, Graf Metternich, dem der Damensalon der
zweiten Kajüte als Wohn- und Schlafraum eingerichtet
wurde und der immer allein speist, ein vornehm sich abschließender,
aber in seiner äußern Erscheinung sehr einfacher
Herr! — Von den übrigen Sterblichen stelle ich<span class="pagenum"><a name="Seite_70" id="Seite_70">[70]</a></span>
dir als freundnachbarlich Gesinnte noch vor ein prächtiges
junges Ehepaar aus Konstanz, das Bild von Kraft und
Gesundheit und frohem Lebensmut, das überall tapfer
mitmacht, Nordkap und andere Hindernisse spielend besiegte
und photographisch fixiert, was immer zu haben ist.</p>
<p>Der Gewalthaufen der Reisenden gehört Amerika und
Deutschland; England ist gar nicht vertreten. Dagegen
hört man einigenorts die gemütliche Wiener Sprache;
u. a. ist anwesend Baron von Suttner (Onkel der Friedensfürstin)
mit einer Tochter, der schon vor 45 Jahren mit
seinem Erzieher ganz Norwegen bereist hat und ein damals
angefertigtes Skizzenbuch zur Vergleichung mit der Gegenwart
bei sich trägt — ein äußerst jovialer alter Herr und
köstlicher Erzähler, bei dem allerdings das jetzige Norwegen
gegenüber dem der guten alten Zeit bös wegkommt.
„Früher verstanden die Leute wenigstens norwegisch; jetzt
aber, seit so viel Englisches im Land ist, verstehen sie gar
nichts mehr und glotzen Einen nur so an, wenn man in
ihrer Muttersprache zu ihnen spricht.“</p>
<p>Vom langen Deckspaziergang ermüdet, und um angesichts
des vielen Absurden und Unglaublichen, was die
menschliche Kreatur zur Schau trägt, nicht ein loses M—und
zu bekommen, lade ich dich zum Besuche der Gesellschaftsräume
unseres Schiffes ein. Da thront über den Speisesälen
erster Klasse ein Schreibesalon in goldüberladenem
Roccocostil, Wände und Plafond künstlerisch bemalt, und
in Verbindung damit eine wohlgeordnete Bibliothek, jede
Ecke, wie überhaupt das ganze Schiff, vornehm elektrisch
beleuchtet. Ein Druck auf den elektrischen Knopf und es
kommt angesaust der Library-Steward und präsentiert dir,<span class="pagenum"><a name="Seite_71" id="Seite_71">[71]</a></span>
was du aus dem aufliegenden Bücherkataloge ausgewählt
hast. Auch alle Schreibrequisiten, vor allem hochelegantes
Briefpapier und Enveloppen, stehen zu freier Verfügung
und werden in unglaublicher Quantität, in tausenden von
Bogen, beansprucht, großenteils auch verschleudert.</p>
<p>Da die Tische alle von schreibenden und whistspielenden
Ladies besetzt sind, wandern wir weiter gegen die
Mitte des Schiffes; dort liegt der Konversations- und
Musiksalon, in seiner Ausstattung eine Sehenswürdigkeit
für sich; in der Mitte ein herrlicher Flügel von Steinweg,
extra für die „Auguste Viktoria“ gebaut und dem Stil
des Raumes angepaßt. Zehn Schritte weiter betreten wir
das Eldorado des Mannes, den Bier- und Rauchsalon
<span class="antiqua">I.</span> Klasse, ein Wunder der Holzarbeit und Malerei, durch
vier elektromotorische Ventilatoren gelüftet. Belegte
Brötchen aller Art, vom Caviar bis zum geräucherten
Lachs, liegen <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">à discrétion</span> bereit, und frisches Münchner,
Pilsener und Lagerbier vom Faß ist jederzeit zu haben
und wird sowohl zur Bekämpfung der Hitze wie zur
Überwindung der Kälte gehörig genossen. Die Frage nach
„frischem Anstich“ wird von dem Biersteward als persönliche
Beleidigung aufgefaßt: „Was glob’n Sie denn!
Wo’s Tag und Nacht so läuft wie bei uns, da soll’s ein
lackes Bier geben?“</p>
<p>Von hier aus, in bequemem Rauchstuhl ausgestreckt,
oder aber, wenn du es vorziehst, auf offenem Deck genießen
wir das von 10-11 Uhr stattfindende Frühkonzert
unserer Schiffskapelle. Ob’s windet und bläst, ob’s schwankt
und rollt — die Kapelle thut ihre Pflicht; es soll sogar
einmal vorgekommen sein, daß die beiden Clarinettisten<span class="pagenum"><a name="Seite_72" id="Seite_72">[72]</a></span>
abwechslungsweise je einige Takte ihre Stimme spielten
und — über Bord seekrank waren, ohne je das Instrument
aus der Hand zu legen. <em class="gesperrt">Allers</em>, der Humorist, hat die
Szene illustriert.</p>
<p>Um 11 Uhr ist große Prozession zu den bouillonspendenden
Deckstewards; wer zu bequem ist, sich die Kraftbrühe
selbst zu holen, dem wird sie auf einen Wink zum
Liegesessel gebracht; der Zustand des Schlaraffenlandes,
wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen,
ist hier also ziemlich erreicht. Mit Erstaunen sehe ich
einzelne Menschen von einer Mahlzeit zur andern laufen,
immer hungrig und verdauungsfähig; kein Gericht überspringen
sie, und wo allenfalls im Tage eine kleine Eßpause
eintritt, füllen sie sie beim Bierglase mit Knuspern aus.
Ich persönlich spüre gar nichts von diesem appetiterregenden
Effekte der Meerluft, und es gibt kaum eine Gelegenheit,
wo ich mich nicht von diesen Fleischtöpfen der „Auguste
Viktoria“ zu der heimatlichen einfachen Küche zurücksehne.</p>
<p>Kaum ist der Bouillonspaziergang zu Ende, so tutet
wieder der Trompeter von Eß-lingen, diesmal das bekannte
Motiv aus Fidelio. „Meine Herren, es hat zum
erstenmal geblasen“, ruft der Biersteward mit Stentorstimme
in die lärmenden Tafelrunden. Ist das zweite
Signal ertönt, so tritt Bewegung in die zu festen Gruppen
kristallisierten auf und unter Deck. Jedes strebt seinem
Speisesalon zu; der Tischsteward dreht deinen Stuhl,
so daß Ew. Hoheit nur eine Sitzbewegung auszuführen
brauchen, um ohne irgendwelche Mitbethätigung der Hände
ernährungsbereit vor dem Teller zu thronen. Ist die
Qual dieses zweiten Frühstücks vorüber, so tragen wir<span class="pagenum"><a name="Seite_73" id="Seite_73">[73]</a></span>
unsere durch den Konversationslärm geschädigten Ohren
gerne wieder an die frische Luft, wo schwarzer Kaffee
serviert wird und woselbst bei einem Deckspaziergang die
erste Tagescigarre vortrefflich schmeckt.</p>
<p>Die Nachmittagsstunden werden verschieden ausgefüllt;
Amerika treibt gerne allerhand Kurzweil mit Deckspielen,
z. B. Ringwerfen und Plattenschieben; Deutschland
spielt Skat, liest und schreibt oder politisiert, kalauert
auch gruppenweise; denn bald explodiert’s da, bald dort
mit unbändigem Gelächter, das auch Unbeteiligte mit fortreißt.
Allerorts aber wird wieder fleißig geschnarcht und
geschlafen, und manch Einer liegt, dem Irdischen entrückt,
auf der Chaise-longue, die Quelle der Bildung aber, aus
welcher er schöpfen wollte, das Buch, nebenan am Boden,
oder dem zufrieden und gesättigt lächelnden Munde, der
eben versicherte, nachmittags nie zu schlafen, entfällt die
noch glimmende Cigarre, so daß der Entseelte erschreckt
zusammenfährt und zu allererst sich umsieht, ob er wenigstens
von niemanden beobachtet werde. „Jetzt hatten Sie
aber ein Auge voll geschlafen, Herr X.!“ „„Was fällt
Ihnen ein, Sie Jeheimspitzel! Sehen Sie denn nicht,
daß ich mir eben was überlegte? Aber natürlich von so
’ne Jeistesarbeit haben Sie keene blasse Ahnung.““</p>
<p>Wem’s um ungestörte Arbeit oder Lektüre zu thun
ist, der findet ganz oben, auf Bootsdeck, wohl ein verborgenes
Plätzchen im Schutz und Schatten eines der
vielen Rettungsboote; dort hat man den weitesten Ausblick
aufs Meer und sieht auch im internen Schiffsleben
allerlei ergötzliche Szenen. Zum Malen deutlich bleibt
mir u. a. ein kleines Genrebild in Erinnerung. Zwischen<span class="pagenum"><a name="Seite_74" id="Seite_74">[74]</a></span>
zwei Booten geschützt sitzt bequem auf ihrem Rohrsessel
zurückgelehnt die kleine Gouvernante von zwei amerikanischen
Jungen und liest ihren Schutzbefohlenen vor.
Der größere der Jungens liegt, das Kinn auf beide
Hände gestützt und durch die vorgelesene Erzählung vollständig
gefangen, auf der Segeltuchblahe des einen hochgelagerten
Bootes und sieht unverwandt hinunter auf
die Leserin; der andere aber, ein kleiner Schlingel, der
auch die Pflicht hätte, zuzuhorchen, treibt hinter dem
Rücken der ahnungslosen kleinen Erzieherin allerlei Unfug
und sucht vor allem durch Grimassen und Gesten und
Rupfen die Aufmerksamkeit seines Kameraden auf sich
abzulenken.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p074" id="p074"><img src="images/p074.jpg" width="400" height="303" alt="Deckszene" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Deckszene.</p>
</div>
</div>
<p>Wo man steht und geht hat man Gelegenheit, die<span class="pagenum"><a name="Seite_75" id="Seite_75">[75]</a></span>
freundliche Zuvorkommenheit aller Schiffsangestellten — vom
Kapitän bis zum Schiffsjungen — zu erfahren. Nur der
Zahlmeister macht gelegentlich eine Ausnahme, je nach
dem Goldgehalte der Passagiere; das liegt eben wohl in
seinem Berufe.</p>
<p>Um 7 Uhr ist wieder große Fütterung, an welcher
wir Eß-kimos (der sächsische Botaniker belohnt diesen
Kalauer mit einem Pfennig) unter den Klängen der
Tafelmusik nochmals mindestens eine Stunde uns beschäftigen.
Die jeden Tag originellen und dem jeweiligen
Aufenthaltsorte angepaßten Menus sind künstlerische Leistungen
des Farbendrucks, welche in Hamburg extra für
diese Fahrt angefertigt wurden. Eine eigene Druckerei
an Bord besorgt alltäglich das Weitere, auch die Herstellung
der Konzertprogramme etc.</p>
<p>Um halb 9 Uhr ist auch die zweite Tortur des Tages,
das Diner, glücklich vorüber, und wir können als freie
Bürger uns wieder auf Deck tummeln und die Schönheiten
der taghellen nordischen Nacht genießen. 10 bis
12 Uhr ist nochmals Konzert für die Bier- und Musikbedürftigen,
12 Uhr sogenannte Polizeistunde, aber stets
ohne Erfolg. Sind wir endlich in unsere Koje gekrochen
und haben uns nach Abdrehen der elektrischen Glühflamme
schlafgerecht gelagert, so schwinden unter dem einförmigen
Pulsschlag der Maschine bald unsere Sinne, und in unlogischer
Verwirrung umgaukeln den Träumenden die
Bilder des vergangenen Tages — meist auf heimatlichen
Boden verpflanzt.</p>
<p>Alles in allem, lieber Leser, ist unser Schiff, wie du
siehst, eine kleine abgeschlossene Welt für sich, in welcher<span class="pagenum"><a name="Seite_76" id="Seite_76">[76]</a></span>
die Menschen (abgesehen von dem Zwange der gemeinschaftlichen
„frugalen“ Abfütterungen) nach ihrer Individualität
leben, arbeiten und genießen, Bier oder Wasser
trinken, nachts schlafen oder schwärmen, als Einsiedler
oder als „Gesellschaftstier“ die Tage vollbringen, mit
vollen Zügen die Naturwunder in sich aufnehmen oder
aber sich langweilen. Daß einige Damen beim Passieren
der herrlichsten Szenerien, wo aller Andern Auge mit
Entzücken auf Gottes schöner Welt ruht, derselben blasiert
den Rücken kehren und ihre Aufmerksamkeit auf den
Stickrahmen konzentrieren, habe ich mit heimlichem Ärger
hier oft gesehen. Zu Hause hat ihr Stickrahmen wohl
gute Ruhe.</p>
<p>Nun aber weiter nach Spitzbergen!</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p76.jpg" width="180" height="49" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_77" id="Seite_77">[77]</a></span></p>
<h3><a name="VII" id="VII"></a><span class="antiqua">VII.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Spitzbergen. — Gletscher- und Eiszeit. — Einfahrt in den Eisfjord. — Ankunft
in Adventbay. — Erster Besuch der Küste.</p>
<p>Gegen Mittag des 11. Juli kam Land in Sicht, und
um 1 Uhr waren wir der Küste so nahe, daß Einzelheiten
deutlich unterschieden werden konnten. Zwischen
den mächtigen, zum Teil schneebedeckten, oft aber als
dunkle Felswände jäh abstürzenden Pyramiden erschienen
großartige Gletscher, als nach unten breiter werdende Eisströme
ins Meer sich ergießend. Die bläulich schimmernden
Abbruchflächen werden direkt von der dunklen Meeresflut
bespült. Unter dem fürchterlichen Drucke, welcher
die gletscherbelasteten Felsgebirge zu glatten Mulden ausschleift,
drängen diese Eiswelten dem Meere zu und
brechen ab, sobald die stützende Unterlage fehlt, um als
Eisberge dem Polarstrome folgend Amerika zuzusteuern
und allmählich unter der auflösenden Kraft der Sonne
zu verschwinden. Es ist etwas Erhabenes, diesen Prozeß,
der sich ungezählte Jahrtausende zurück u. a. auch von
den Alpen gegen die deutschen Ebenen zu abspielte und
dessen Spuren und Wegweiser die mächtigen erratischen<span class="pagenum"><a name="Seite_78" id="Seite_78">[78]</a></span>
Blöcke bilden, hier in natura sich vollziehen zu sehen.
Gegenüber diesen Pulsschlägen der Ewigkeit zerstiebt
die Sekunde Menschenleben in Nichts. — Die Breite
des größten Gletschers von Westspitzbergen, mit welcher
derselbe gegen die Meeresfläche abstürzt, beträgt 20 Kilometer.
Es wurden Eisberge, d. h. isolierte Abbrüche desselben
beobachtet, deren Gesamtvolumen auf 4000 Millionen
Kubikmeter berechnet werden konnte. Scoresby
sah eine Eismasse von der Größe einer Kathedrale aus
einer Höhe von 400 Fuß ins Wasser fallen.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p078" id="p078"><img src="images/p078.jpg" width="400" height="152" alt="Gletscherpartie (Spitzbergen)" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Gletscherpartie (Spitzbergen).</p>
</div>
</div>
<p>Um 4 Uhr erreichten wir bei aufgehelltem Himmel
die Einfahrt in den Eisfjord (78° 11′ nördl. Breite);
die so benannte Meeresbucht ist beidseitig mit Gebirgsstöcken
von auffallend gleichmäßiger Form begrenzt. Alle
zeigen ein Hochplateau, das enorm steil zum Meere abfällt;
dazwischen liegen tief eingeschnittene Thäler. Die
steilen Abhänge sind merkwürdig regelmäßig parallel gerifft.
In den parallelen Schrunden liegt wie auch oben
blendend weißer Schnee, in grellem Kontrast zu dem
dunkeln Gestein, so daß die Gebirgszüge wie sorgfältig
vom Konditor kandierte Kuchen aussehen.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_79" id="Seite_79">[79]</a></span></p>
<div class="figcenter">
<a name="p079" id="p079"><img src="images/p079.jpg" width="279" height="400" alt="Einfahrt in Adventbay" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Einfahrt in Adventbay.</p>
</div>
</div>
<p>Wir biegen ab in eine Seitenbucht, die sogenannte
Adventbay. Dort hat sich, teils durch Anschwemmung,
wesentlich aber wohl durch Abwitterung, welche durch
Ebbe und Flut geglättet wurde, auf der südlichen Seite
ein ziemlich ausgedehntes,
flaches und
nachher sanft bis zu
den Hauptgebirgsstöcken
ansteigendes
Gelände gebildet,
das größtenteils
schneefrei ist und auf
welches die Strahlen
der Sonne bereits
einen Blumenteppich
gezaubert haben.
Plötzlich entdeckt das
Auge, als einziges
Symptom menschlichen
Daseins, ein
Fischerzelt und 200
Meter davon entfernt
ein dunkles
Holzgebäude, welches 1896 von der Westeraalen Dampfschiffgesellschaft
als Unterkunftshaus für Jäger und Touristen
erstellt wurde. Aus der Entfernung machte es den
trostlosen Eindruck einer im Torfmoor stehenden einsamen
Köhlerhütte. Wir fanden es geschlossen und leer, da der
acht Tage zuvor nach Spitzbergen fahrende Dampfer,
welcher Proviant und den Wirt bringen sollte, wegen<span class="pagenum"><a name="Seite_80" id="Seite_80">[80]</a></span>
ungünstiger Eisverhältnisse sich dem Inselreiche gar nicht
hatte nähern können.</p>
<p>Nirgends ist ein Baum oder Strauch zu erblicken;
aber wo der Schnee weg ist, so auf der Küstenniederung
und in den Thälern grünt und blüht es um die Wette.
Viele der Thäler sind aber noch mit mächtigen Gletschern
ausgefüllt und werden noch Jahrzehnte, vielleicht Jahrhunderte
lang zu thun haben, bis ihr Eisdepot ins Meer
gesunken ist. Im Hintergrunde aber, gegen das Innere
der Insel, sieht man über den 2000 Fuß hohen Bergen
Eisfelder von unermeßlicher Ausdehnung.</p>
<p>Langsam und vorsichtig drang unser braver Dampfer
mit einem Tiefgang von zirka 10 Metern in dem fremden
Fjorde vorwärts, während von 5 zu 5 Minuten
ein alter Matrose Lothungen vornahm und mit lauter
Stimme dem Kapitän das Ergebnis auf die Kommandobrücke
zuschleuderte. „20 Faden — kein Grund!“ (1 Faden
= 6 Fuß). „33 Faden — kein Grund!“ „39 Faden —
Grund!“ Jetzt rasselte die Ankerkette nieder und fest
saßen wir. Alles, was Beine hatte, stund auf Deck, um
den ungewohnten Anblick dieses vergletscherten Polarlandes
in sich aufzunehmen. Hunderte von Vögeln umkreisten
schreiend unser Schiff; ab und zu tauchte ein neugieriger
Seehund auf, um sofort wieder in dem salzigen
Elemente zu verschwinden, einmal auch die grauenhafte
Fratze eines Walrosses.</p>
<p>In unglaublich kurzer Zeit waren die drei Benzinbarkassen
unseres Schiffes flott gemacht und luden durch
ihren puffenden Atem zur Fahrt ans Ufer ein, das
immerhin noch einen Kilometer entfernt von uns lag.<span class="pagenum"><a name="Seite_81" id="Seite_81">[81]</a></span>
Das Meer war etwas unruhig, so daß nur die weniger
zaghafte meiner Reisegefährtinnen sich zu sofortiger Ausbootung
entschloß. Am Land besuchten wir zuerst das
Fischerzelt, in welchem eine Frau, zwei Männer und
ein Kind überwintert hatten. Das Ergebnis ihres Jagdfleißes
war vor ihrer Behausung aufgespeichert: getrocknete
und eingesalzene Fische in Menge, einige Fässer voll
Thran, in Meersalzlauge gebettet auch Kopf und Fell
eines riesigen Eisbären, den sie zwei Monate vorher geschossen,
als er die Hütte zu beschnuppern kam; von der
Menge erlegter Rentiere und Seehunde, deren Geweihe
und Felle herumlagen, gar nicht zu reden.</p>
<p>Als wir den flachen Küstenstreifen durchwanderten,
wollte unser Erstaunen und Entzücken über die Fülle und
den Farbenglanz reizender Blumen kein Ende nehmen.
Arktischer Mohn, zahlreiche Steinbrecharten, Löffelkraut
entsprießen zu Millionen dem bemoosten Boden. Von
besonderer Lieblichkeit ist eine Erica-Art, deren Blüten
die Form unserer Maiglöckchen haben. Als einzigen
Strauch, der aber die Moosfläche nicht überragt, fanden
wir eine arktische Weidenart. Ueberreste von Walen und
Walrossen, ungeheure Knochen aller Art, Fisch- und Vogelleichen
zu Dutzenden lagen da, in Gestein und Grün gebettet,
merkwürdigerweise ohne allen und jeden Fäulnisgeruch;
das Organische fault in dieser nördlichen Breite
auch unter dem Einfluß der Sonne nicht, da die sie bedingenden
Spaltpilze hier nicht fortkommen.</p>
<p>Mit Blumen seltenster Art und allerlei Trophäen
(Mineralien, Knochen) beladen, traten wir den Rückzug
an, der nicht ohne ein kleines Abenteuer verlaufen sollte.<span class="pagenum"><a name="Seite_82" id="Seite_82">[82]</a></span>
Bei der Abfahrt wurde nämlich unser Boot auf eine
seichte Stelle geworfen, saß dort fest und war nun ein
Spielball des unruhigen Meeres. Durchnäßt von den
überschäumenden Wellen und elend hin- und hergeschaukelt
harrten wir der Erlösung. Aber ein Versuch, uns
durch eine andere Barkasse flott zu machen, hätte beinahe
unser Schiff zum Kentern gebracht und mußte aufgegeben
werden. So blieb nichts übrig, als in den auf- und abtanzenden
Kahn überzusteigen — eine der Komik und
unfreiwilliger Akrobatensprünge und Körperverdrehungen
nicht entbehrende Handlung — welcher uns dann naß
zwar, aber in bester Stimmung an Bord brachte.</p>
<p>Ueber Spitzbergen ist noch Vieles zu erzählen; ebenso
über die herrliche Rückfahrt an der norwegischen Küste,
über die Wunder der Mitternachtssonne bei der Einfahrt
in Tromsoe und das dortige Lappenlager, über die Pracht
der nordischen Welt bei Gudwangen und Marak, über
den Besuch von und bei dem deutschen Kaiser in Aalesund
und den Aufenthalt in Bergen, der durch die Freundlichkeit
unseres dort domizilierten Landsmanns, Herrn Herzog
aus dem Pfarrhause Güttingen, besonders genußreich sich
gestaltete, und über vieles Andere mehr. Aber unser
Schiff eilt dem Endziele, Hamburg zu, und unser Verlangen
geht nach der Heimat und nach dem Berufe.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p82.jpg" width="183" height="18" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_83" id="Seite_83">[83]</a></span></p>
<h2><a name="Daheim" id="Daheim">Daheim.</a></h2>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_84" id="Seite_84">[84]</a><br /><a name="Seite_85" id="Seite_85">[85]</a></span></p>
<h3><a name="VIII" id="VIII"></a><span class="antiqua">VIII.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Hapag. — Patriotische Feststimmung. — Gräber an der Adventbay. — Im
Eise gefangen. — Jagd auf Spitzbergen. — Walfischfang.</p>
<p>Hapag! Wie anders wirkt dies Zeichen jetzt auf mich
ein als noch vor wenig Monaten! — Dazumal glitt
mein Auge nichtsachtend an den fünf Buchstaben vorbei;
heute zaubert das kleine Wort eine Flut von Erinnerungen
hervor; ich sehe die Wunder der nordischen
Schärenlandschaften und des Polarmeeres; auf letzterm
gleitet die stolze „Auguste Viktoria“, das prunkvolle kleine
Universum; auf der Kommandobrücke steht die Hünengestalt
des braven Kapitäns Kaempff, dem das Leben von
nahezu 700 Menschen anvertraut ist. Keiner zaudert,
ihm volles Vertrauen zu schenken, dem schönen Typus
eines pflichttreuen, kaltblütig überlegenden Seemannes,
der, ein Bär von Postur, mit gleicher Sicherheit sein
stolzes Schiff leitet, wie er mit ritterlicher Grazie den
Damenhandkuß zu applizieren weiß.</p>
<p>Vom Promenadendeck her tönt fröhliches Leben; dazwischen
die flotten Weisen der Schiffskapelle, vor allem
die bergfrische Nationalhymne Norwegens. Und an allen<span class="pagenum"><a name="Seite_86" id="Seite_86">[86]</a></span>
Ecken und Enden steht das Zauberwort <span class="antiqua">Hapag</span>, auf jedem
großen und kleinen Schiffsteile — vom Rettungsboote
bis zum Zahnstocher, auf dem Schilde der Kapitänsmütze
und jedem Kleidungsstücke, das der Steward und der
Matrose am Leibe trägt. Den jungen, frischen Schiffsjungen,
der auf jedes Signal von der Kommandobrücke
her die Treppen hinauffliegt, um die Befehle „des Königs“
entgegenzunehmen, hatten wir deshalb in naheliegender
Erweiterung seiner Signatur schon am ersten Tage
Harpagon getauft und ihn auf diesen Ruf folgen gelehrt.</p>
<p><b>H</b>amburg-<b>A</b>merika-<b>P</b>acketboot-<b>A</b>ktien-<b>G</b>esellschaft ist der
Sinn des kleinen Wortes, das in der ganzen Welt so
bekannt ist, daß ein mit <span class="antiqua">Hapag</span> adressierter Brief sicher
seinen Weg findet, und ein Zufall, der soeben meinen
Blick auf die fünf Buchstaben fallen ließ, macht mir
plötzlich Mut und Lust, die in der „Thurgauer Zeitung“
begonnene Schilderung unserer nordischen Reiseerlebnisse
zu Ende zu führen.</p>
<p>Also zurück nach Spitzbergen! Auf Flügeln des Gedankens
ist der Weg im Nu zurückgelegt, obschon die
Distanz ungefähr derjenigen zwischen Rio Janeiro oder
Kapstadt oder Tibet und unserer Heimat entspricht.</p>
<p>Am Morgen des zweiten Tages wurde bei Zeiten
wieder und als vollzähliges Trio das zauberhafte Land
betreten. Dort erfuhr ich eine heimelige Ueberraschung.
Als wir an geschützter Stelle, in das blumige Moos gelagert,
die großartige Moos-, Gebirgs- und Gletscherlandschaft
bewunderten, packten meine Gefährtinnen aus: eine
veritable Schweizerfahne samt Stock und eine Flasche —<span class="pagenum"><a name="Seite_87" id="Seite_87">[87]</a></span>
Sonnenberger<a name="FNAnker_1_3" id="FNAnker_1_3"></a><a href="#Fussnote_1_3" class="fnanchor">[3]</a> 1895er, von Paul Bartholdi.<a name="FNAnker_2_4" id="FNAnker_2_4"></a><a href="#Fussnote_2_4" class="fnanchor">[4]</a> Nun wurde
ein echt vaterländisches Fest gefeiert, wohl das erste
Schweizerfest auf Spitzbergen, und unter Schwenken der
Fahne, ergötzlichen Reden und lautem Hoch auf die liebe
Heimat der Tropfen geleert, den die Sonne unseres Thurgaus
gezeitigt hatte und der mir in meinem Leben noch
nie so vortrefflich gemundet hat wie dazumal, am 12. Juli,
unterm 78° nördl. Breite. Die Flaschen-Etiquette trägt
nun die Aufschrift: „Sonnenberger 1895 von P. Bartholdi,
am 12. Juli 1899 unter hochgehenden vaterländischen
Gefühlen geleert auf das Wohl der lieben Heimat von
etc. etc. etc.“ In der linken obern Ecke stehen groß und
deutlich die Buchstaben O. G. V.,<a name="FNAnker_3_5" id="FNAnker_3_5"></a><a href="#Fussnote_3_5" class="fnanchor">[5]</a> ein für spätere Polarfahrer,
welche die Flasche entdecken, jedenfalls unlösbares
Rätsel.</p>
<p>Nach der patriotischen Fahnenweihe durchstreiften wir,
soweit nicht Sumpf und Morast uns hinderten, kreuz und
quer das Gelände und jeder Schritt führte zu etwas
Außergewöhnlichem und Interessantem. Vor allem erregte
unsere Aufmerksamkeit ein Abhang aus Geröll, den
ein starker Gletscherbach im Laufe der Jahrzehnte angespült
haben mochte, und auf welchem verschiedene auffällige Erhebungen
zu erblicken waren. Bei der Annäherung fanden
wir zwei schmucklose Grabzeichen aus Holz und gemaltem
Blech; das eine trug die Inschrift: Andrees Holm,
<span class="pagenum"><a name="Seite_88" id="Seite_88">[88]</a></span>Tromsoe; födt 7. April 1896; das andere: Jakob Hansen
af Hammerfest, födt 28. August 1878, letzterer ein während
der sommerlichen Jagdzeit hier verunglückter Fischer, der
erstere aber Teilnehmer einer nordischen Tragödie, deren
weitere Spuren in unmittelbarer Nähe zu finden waren
und mit der wir uns gleich beschäftigen werden. Wir
schmückten die rührenden Zeugen menschlichen Daseins
und Kampfes in dieser nordischen Einöde — die schlichten
Gräber — mit den schönsten Blumen, welche der Boden
spendete.</p>
<p>Was hätte dieser Andrees Holm alles erzählen können!
Im Sommer 1895 hatte er mit drei andern Norwegern,
Klaus Thue, Anton Nils und Nils Olsen, an den Küsten
von Westspitzbergen dem Fischfang obgelegen, und als sie
auf ihrem kleinen, einmastigen Fangschiffe heimkehren
wollten, verlegte ihnen das unerwartet früh um die Südspitze
herschwimmende Eis den Weg. Ein starker Schneesturm
trieb sie wieder nordwärts, und wo immer sie Eingang
in einen schützenden Fjord suchten, fanden sie denselben
bereits mit Eis gefüllt. Im nördlichen Eisfjord
endlich, der unter der Einwirkung des Golfstromes am
längsten offen bleibt, und zwar in dem Teil, in dem wir
eben vor Anker lagen, der Adventbay, fanden sie Zuflucht,
und dort fror ihr Schiffchen, die „Ellida“, rasch
ein, so daß die Insassen sehr bald die traurige Gewissheit
hatten, sieben bis acht Monate in dieser trostlosen
Eiswüste verweilen zu müssen, fern von jeder menschlichen
Hülfe.</p>
<p>An Bord zu bleiben war unmöglich. Die vier
Männer errichteten daher auf der nächstgelegenen Anhöhe<span class="pagenum"><a name="Seite_89" id="Seite_89">[89]</a></span>
eine Notbehausung, deren Konstruktion und Überreste noch
deutlich zu sehen sind. Etwa einen Meter tief ist der Grund
ausgehoben und die Grube mit Schiffsbrettern verschalt;
darüber findet sich aus Treibholz, Mast und Rudern ein
Dach erstellt, das noch teilweise mit Zinkblech vernagelt
ist und das dazumal von den Insassen mit Rentierhäuten,<a name="FNAnker_1_6" id="FNAnker_1_6"></a><a href="#Fussnote_1_6" class="fnanchor">[6]</a>
Rasen- und Moospolstern bedeckt wurde. Zum Eintritt
diente die noch vorhandene Kajütenthüre. In der jetzt
<span class="pagenum"><a name="Seite_90" id="Seite_90">[90]</a></span>großenteils abgedeckten Hütte, in welche ich hineinkroch,
waren als weitere Zeugen des dort verlebten Winters
noch zu finden: ein Bretterverschlag, der mit Rentierfellen
ausgekleidet die Schlafstätte gebildet hatte; dann ein
verrosteter, zertrümmerter Herd, der ehemalige Kochherd
des Schiffes, ein niedriger Tisch, eine Kiste mit Handwerkzeug;
ferner zerrissene Strümpfe, Handschuhe und Kleidungsstücke
anderer Art; Knochen von Rentieren, Fischen,
Vögeln — die Überreste der winterlichen Mahlzeiten —
lagen ringsherum zerstreut.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p089" id="p089"><img src="images/p089.jpg" width="400" height="316" alt="Nothütte" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Nothütte.</p>
</div>
</div>
<p>Den langen Polarwinter brachten die Eingeschneiten
und Vereisten mit Jagd und dem Suchen nach Kohlen
in möglichst entfernten Lagern zu, um der Hauptgefahr
der Unthätigkeit in der permanenten Dunkelheit, dem
Scorbut, möglichst zu entgehen. Bis 22 Grad Reaumur
Kälte hatten sie zu ertragen, so daß Anton Nils die Nase
abfror; trotzdem ging er acht Tage nachher wohlgemut
und fröhlich singend auf die Jagd — um nicht mehr zurückzukehren.
Wahrscheinlich hat ihn ein Eisbär verzehrt.
Das zweite Opfer war Andrees Holm, der am 30. März
am Scorbut starb und, da die Erde hart gefroren war,
zum Schutz gegen Füchse und Bären einstweilen in zwei
Fässer gesteckt wurde. Sobald das Eis des Fjords —
im Juni 1896 — in Bewegung kam, wagten sich die zwei
Ueberlebenden auf kleinem Boote hinaus, um Fischerschiffe
aufzufinden; aber fünf Tage lang wurden sie auf offenem
Meere umhergeschlagen und hatten nur rohe Vögel als
Nahrung, und als endlich ein Fischer sie rettete, waren
sie beide auch am Scorbut erkrankt. Trotzdem fuhren die
treuen Gesellen, bevor sie heimwärts strebten, nochmals<span class="pagenum"><a name="Seite_91" id="Seite_91">[91]</a></span>
nach der Adventbay zurück, um ihren Kameraden zu beerdigen,
und das Grab, neben dem wir standen, war das
Werk ihrer matten und kranken Hände.</p>
<p>Ähnliche Unglücksfälle ereignen sich von Zeit zu Zeit
und auch dem größten Touristenschiffe kann es passieren,
sofern es zur Unzeit, später als Ende August, Spitzbergen
aufsucht, daß es sich plötzlich und unerwartet in
einem Fjord durch Eis festgebannt sieht. — Plötzliche
dichte Nebel, entsetzliche Stürme und unerwartete Treibeisblockade
sind die Gefahren des Polarmeeres für die
Schiffahrt.</p>
<p>Einen Versuch, an den schneefreien Abhängen des
nächstliegenden Berges in die Höhe zu steigen oder eines
der sich öffnenden Thäler zu begehen, mußten wir bald
aufgeben, weil der Boden infolge des herabrieselnden
Schneewassers überall morastig durchweicht war, so daß
wir bis über die Knöchel einsanken. Wie’s in dieser Beziehung
weiter landeinwärts beschaffen sein mochte, ersahen
wir an Schuhwerk und Kleidern von Graf Metternich
und einigen andern Jagdfreunden, welche morgens 2 Uhr
unter der Führung von zwei norwegischen Fischern sich
einige Stunden weit ins Innere begeben hatten und
nachmittags mit reicher Beute zurückkehrten. Die Menge
des angetroffenen Wildes stand zwar hinter ihren Erwartungen
zurück; einige Tage zuvor war der Kronprinz
von Italien mit seiner jungen Frau, die dem nordpolfahrenden
Herzog der Abruzzen das Geleit gaben, hier gewesen,
und die jagdlustigen Italiener sollen innert zweimal
24 Stunden gegen 200 Rentiere an der Adventbay
erlegt haben; nicht der geringste Teil fiel vor dem treffsicheren<span class="pagenum"><a name="Seite_92" id="Seite_92">[92]</a></span>
Rohre der Montenegrinerin. Von der Beute wurden
einfach die Geweihe mitgenommen; das Übrige blieb
liegen. Daß ein solch grausames Schützenfest die harmlosen
Rentierherden für die nächsten paar Wochen verscheuchte
und in entferntere Regionen trieb, liegt auf der
Hand. Indes waren die Spuren des Tieres überall so
reichlich vorhanden, daß man glauben konnte, sich auf einem
ihrer Hauptweideplätze zu befinden. Auch brauchte man
nicht sehr weit zu gehen, um schön ausgebildete Geweihe
zu finden, welche von den Tieren jeweils im Dezember
oder Januar abgestoßen werden.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p092" id="p092"><img src="images/p092.jpg" width="400" height="221" alt="Gletschereis" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Gletschereis.</p>
</div>
</div>
<p>Eingedenk der vortrefflichen Eigenschaften des Rentieres,
seiner Anspruchslosigkeit betreffs Ernährung, seiner
universellen Nützlichkeit und seiner absoluten Unschädlichkeit
und in Erinnerung an die Thatsache, daß es, wie
fossile Reste — sogar fossile von Menschenhand bearbeitete
Rentiergeweihe — es beweisen, einst über den größern
Teil Mitteleuropas verbreitet gewesen sein muß, fragte
ich mich oft, warum es wohl noch niemandem eingefallen
sei, unsere Alpen mit diesen trefflichen Tieren zu bevölkern.<span class="pagenum"><a name="Seite_93" id="Seite_93">[93]</a></span>
Es ist doch sehr wahrscheinlich, daß sie sich ganz gut
akklimatisieren würden.</p>
<p>Die Nimrode unter den Schiffspassagieren, welche zu
bequem waren, stundenweit bergauf- und thaleinwärts zu
laufen, ließen ihre Mordlust an den arglos herumfliegenden
Strandvögeln aus. Piff, paff, puff knallte es allerorten,
und Dutzende von zwecklos getöteten oder verwundeten
Enten, Möven und Eidergänsen fielen zur Erde oder zuckten
im letzten Kampfe auf der glatten Meeresfläche. Ich
freute mich stets königlich, wenn ein mit selbstbewußter
Sicherheit abgegebener Schuß zum Ärger des Schützen
und unter Halloh der Zuschauer den einzigen Effekt hatte,
die Flug- oder Schwimmgeschwindigkeit des Zielobjektes
um 100 pCt. zu beschleunigen, oder wenn eine Taucherente,
welcher der tödliche Schuß galt, blitzschnell unter dem
Wasser verschwand, um sehr vergnügt hundert Meter davon
entfernt wieder aufzutauchen. Da in Spitzbergen kein
Jagdschein notwendig ist, bleibt es vorläufig das Eldorado
aller Jäger, bis die dortige Tierwelt so vernichtet sein
wird, daß es sich nicht mehr lohnt, Pulver und Blei dorthin
zu tragen. Allerdings sind ja nur einige Küstenstriche
zugänglich und das mit 1000 Fuß dicker Eisschicht bedeckte
Landesinnere wird den Eisbären und Polarfüchsen
vorläufig noch ein sicherer Hort bleiben; aber wer weiß,
mit welchen Mitteln sich das raffinierteste aller Raubtiere,
der Mensch, in Zukunft auch diese unzugänglichen Einöden
begehbar machen wird!</p>
<p>Die großartigste Jagdepoche Spitzbergens fällt in das
siebenzehnte Jahrhundert. Anno 1607 lenkte der berühmte
Seefahrer Hudson die Aufmerksamkeit der Welt auf die<span class="pagenum"><a name="Seite_94" id="Seite_94">[94]</a></span>
ungeheure Menge von Walfischen, Walrossen, Robben
und wertvollen Pelztieren, welche jene noch wenig bekannte
— zehn Jahre vorher durch den Holländer Barents
entdeckte — Inselgruppe bevölkerte. Daraufhin fuhren
alle seefahrenden Nationen hin und lagen sich zwanzig
Jahre lang tüchtig in den Haaren, bis endlich durch
einen Vertrag die Jagdgründe geregelt und verteilt
wurden.</p>
<p>Die intensivste Fangthätigkeit entfaltete Holland. In
der Smeerenberg (Smeer = Fett; bergen = verwahren)
auf der Amsterdaminsel waren oft gleichzeitig gegen 300
holländische Schiffe anwesend; während der kurzen Sommermonate
bevölkerten über 12,000 Menschen die öde
Landschaft und die Mitternachtssonne war Jahrzehnte
lang Zeuge aller nur denkbaren Laster; das spielend
leicht verdiente Geld wanderte in Spiel- und Trinkhöllen
und schuf ein arktisches Sodom und Gomorrha.
Der Walfischfang blieb zweihundert Jahre eine so ergiebige
Quelle des Reichtums, daß man in Holland unschlüssig
war, ob dem Hafen von Smeerenberg oder
demjenigen von Batavia größere Bedeutung beizumessen
sei und welcher im Ernstfalle zuerst zu verteidigen wäre.
Einige Zahlen mögen diese unglaublichen Thatsachen erhärten:</p>
<p>Der grönländische Wal, der bis 3000 Zentner schwer
wird, bildete früher das Hauptwild der Gewässer Spitzbergens,
hat sich jetzt aber infolge Jahrhunderte langen
rücksichtslosesten Vernichtungskrieges fast ganz weiter nach
Norden verzogen. Ein einziges Exemplar konnte 20,000
Mark an Wert abwerfen. Der Hauptwert liegt in der<span class="pagenum"><a name="Seite_95" id="Seite_95">[95]</a></span>
bis zu 40 Centimeter dicken Speckschichte zwischen Oberhaut
und Muskelfleisch, welche zu Thran ausgesotten wird,
und in den sogenannten Barten, jenen hornigen Kiefergebilden,
aus welchen man das Fischbein gewinnt (2500
Kilogramm per Tier und mehr). Die Barten dienen dem
Tiere dazu, seine Nahrung zu fangen; mit geöffnetem
Maule von sechs Meter Länge und vier Meter Breite
durchschwimmt es den Ozean, wobei Millionen kleinster
gallertartiger Meertierchen des durchströmenden Wassers
an den Bartenhaaren hängen bleiben und verschluckt werden,
sobald sie sich in größerer Menge angesammelt haben.
Wenn man erwägt, welche Billionen dieser kleinsten Organismen
tagtäglich nötig sind, um einen derartigen Riesen
zu ernähren, so kann man sich eine Vorstellung machen,
in welcher Zahl sie im Ozean enthalten sein müssen. Sie
machen das Polarmeer oft auf meilenweite Entfernung
mißfarbig, und das sogenannte „schwarze Wasser“ wird
aus naheliegenden Gründen von den Walfischfängern besonders
gerne aufgesucht.</p>
<p>Die Holländer haben seiner Zeit jeden Sommer zu
Hunderten dieser kostbaren Tiere erlegt, also buchstäblich
Gold aus dem Meere gehoben. Genaue Zahlen aus
jener Zeit sind mir nicht bekannt; dagegen erfuhr ich, daß
eine amerikanische Walfischfanggesellschaft noch 1858 eine
Jagdbeute von 20 Millionen Mark gemacht hat, und daß
in den letzten Jahren von den verschiedenen norwegischen
Walfischstationen (die wegen des entsetzlichen Gestankes,
den die verwesenden Reste der Riesenleiber ausströmen,
alle auf Inseln oder von menschlichen Ansiedelungen
entfernten Küsten sich befinden) durchschnittlich 2 bis 3<span class="pagenum"><a name="Seite_96" id="Seite_96">[96]</a></span>
Millionen Mark per Jahr und per Station umgesetzt
wurden.</p>
<p>Auch hier an der Küste der Adventbay trafen wir
allerlei Ueberreste von Walfischleibern, unter anderm riesige,
von der Sonne gebleichte Rücken-Wirbel, deren einer ein
ganz respektables Gewicht repräsentierte.</p>
<p>Der Grönlandwal ist, wie oben erwähnt, in den Gewässern
Norwegens und Spitzbergens fast ganz ausgestorben
und in die vom Eise verbarrikadierten Zonen des
höchsten Polarmeeres vertrieben. Die Arten, die dort
noch gejagt werden, sind: der massige und wertvolle Blauwal,
der Finnwal, das längste Tier der Erde, bis 100
Fuß lang, aber bedeutend schlanker als der Grönwal, und
einige kleinere Walarten, alles sogenannte Furchenwale,
weil ihre Bauchhaut im Gegensatz zum grönländischen
Wale in Längsfurchen gelegt ist. Der Schrift von Georg
Wegener entnehme ich, daß es auch eine Walart mit
Zähnen giebt, von den Seeleuten „Speckhugger“ genannt,
weil sie, nach berühmten Mustern, zu mehreren vereint
ihre größten Vettern angreifen und große Stücke Speck
aus ihrem Leibe herausreißen. Es sind Kämpfe beobachtet
worden, bei welchen der geängstigte Großkapitalist in seiner
Not weit über das Wasser hinaussprang, ohne das er die
fest an seinem Bauche hängenden Schmarotzer abschütteln
konnte.</p>
<p>Die Jagd auf Wale ist vier Seemeilen von der Küste
entfernt für jedermann frei; dagegen darf die Verwertung
der Beute nur auf norwegischem Gebiete stattfinden,
weshalb ausländische Fänger nur im Dienste einer norwegischen
Gesellschaft fischen dürfen oder aber einer<span class="pagenum"><a name="Seite_97" id="Seite_97">[97]</a></span>
Aktiengesellschaft angehören müssen, die auch Norweger
zu ihren Mitgliedern zählt.</p>
<p>In frühern Zeiten war der Walfischfang ein Geschäft
voll Romantik und Gefahr. Auf ausgesetztem kleinem
Ruderboote mußte man sich dem Tiere so weit zu nähern
suchen, daß der Harpunier ihm den Widerhaken in den
Leib schleudern konnte; da galt es denn, im gleichen
Momente das Boot aus dem Bereiche der Schwanzflossenschläge
des wütenden Tieres zu bringen, und nachher
kamen die kritischen Minuten, wo der davonrasende
verwundete Wal durch Abwickeln der Harpunenleine das
Boot in Gefahr brachte. Oftmals hat eine Störung des
blitzschnellen Ablaufes der Rolle Schiff und Leute in die
Tiefe gerissen. Heutzutage bedient man sich zum Walfischfange
jener kleinen Dampfboote, deren wir eines vor
Hammerfest gekreuzt hatten. Es sind eiserne Dampfer
von 70-80 Fuß Länge, die äußerst schnell fahren und
am Bug eine drehbare Kanone tragen. Die Harpune,
welche dieses Feuerrohr schleudert, ist an langer Leine
am Schiff befestigt und enthält in ihrem Kopfe ein
Sprenggeschoß, das im Momente des Eindringens in
den Walfischkörper explodiert und lange Widerhaken
hervorschnellen läßt; das furchtbar verwundete Tier
schießt mit der Geschwindigkeit eines Blitzzuges in die
Tiefe — gefolgt von der rasch sich abwickelnden Leine,
kommt aber bald wieder zum Vorschein, um zu atmen
oder aber — bereits verendet. Der Todeskampf ist zuweilen
so furchtbar, daß er die ganze See in Aufruhr
bringt. Mit Jubel wird es begrüßt, wenn das Tier
nach dem Harpunenschuß Blut bläst, „die rote Flagge<span class="pagenum"><a name="Seite_98" id="Seite_98">[98]</a></span>
zeigt“; das bedeutet eine ganz rasch tödliche Verletzung
von Herz und Lungen.</p>
<p>Es giebt wohl kein Tier, das für die Erforschung
unserer Erde eine solche Rolle gespielt hat, wie der Walfisch.
Seinen Spuren folgend drangen Walfischfänger
schon in frühen Jahrhunderten bis in die nördlichen
Meere, und lange vor Kolumbus haben baskische und
normannische Walfischer den Weg nach Amerika zurückgelegt.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p98.jpg" width="233" height="35" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_99" id="Seite_99">[99]</a></span></p>
<h3><a name="IX" id="IX"></a><span class="antiqua">IX.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">„Malerische Gruppe“. — Beutezug an der Küste. — Fischerzelt. — Die Yacht
des italienischen Kronprinzen. — Hotel Spitzbergen.</p>
<p>Unterdessen hatte sich der größte Teil der Schiffspassagiere
ans Land gemacht, und wir bemerkten aus der
Entfernung, wie sie sich zu einem Zuge ordneten, voraus
einige Matrosen mit der deutschen, der amerikanischen
und der Hamburger Flagge, dann die Schiffsoffiziere
und die Musik; unter klingendem Spiele bewegte sich
der Gewalthaufen landeinwärts. Da giebt’s was zu
sehen; also im Trab über Stock und Stein und quatschende
Pfützen, die Hände voll friedlichen Raubs: Pflanzen,
Knochen und Steine, in der rechten die flatternde Schweizerfahne!</p>
<p>Vor einer sachten Erhebung machte der aus allen
denkbaren Kostümen und Toiletten zusammengesetzte Zug
Halt, und es wurde zu den vorjährigen Gedenkzeichen
der Anwesenheit der „Auguste Viktoria“ auf Spitzbergen
ein neues gesetzt, eine hübsch ausgestattete eiserne Tafel
mit der Inschrift: „S. S. Auguste Viktoria, Hamburg;
12. Juli 1899.“ Ueber der Tafel thronte ein Schild
<span class="pagenum"><a name="Seite_100" id="Seite_100">[100]</a></span>
<br /><span class="antiqua" style="margin-left: 1.5em;">H</span><span style="margin-left: 1em;"></span><span class="antiqua">A</span><br />
mit <span class="antiqua" style="margin-left: 1em; margin-right: 1.5em;">P</span>, getragen von einem Schiffsanker. Das Ganze<br />
<span class="antiqua" style="margin-left: 1.5em;">A</span><span style="margin-left: 1em;"></span><span class="antiqua">G</span><br />
wurde auf einem eisernen Stativ in den Boden gestoßen,
mit Steinen malerisch blockiert und von den Matrosen
mit Moosplatten und Blumen dekoriert. Unter dem
Klange der verschiedenen Nationalhymnen (<span class="antiqua">n. b.</span> das
„Rufst du mein Vaterland“ der Schweizerkehlen ging
in dem „Heil dir im Siegeskranz“ nicht etwa unter;
denn die Eidgenossen stunden, wie in der Schlacht bei
Sempach, dicht beisammen) und Schwenken der Banner
erhielt das Wahrzeichen unserer Nordlandsfahrt seine
Weihe. Dann ordnete man sich (es war in der Person
des Herrn Dreesen aus Flensburg ein vortrefflicher und
weltbekannter Berufs-Photograph anwesend) zu einer
„malerischen Gruppe“, um durch die nordische Sonne
sich verewigen zu lassen. Ahnungslos stunden wir mit
unserm Schweizerfähnlein in vorderer Reihe. „Die Flagge
muss wech!“ rief’s aus der Hinterphalanx — nicht etwa
aus Animosität gegen das weiße Kreuz im roten Feld,
sondern weil der Reklamant mit Recht es sich verbitten
konnte, daß seine Gesichtszüge durch ein Stück — wenn
auch noch so patriotisch flatternden — Tuches zugedeckt
würden. Wir marschierten also unverwundet in die
hinterste Reihe; von dort her aber fällt die hochgehaltene
Schweizerfahne auf der gelungenen Photographie zu allererst
in die Augen: in der Mitte der Fähnrich, vor ihm
die beiden getreuen Lebensgefährtinnen, rechts und links
als Stützen des Vaterlandes Papa Laroche und Professor
Böhringer.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_101" id="Seite_101">[101]</a></span></p>
<p>Da wurde dann gleich die patriotische Erregung
weiter ausgeschmiedet: Im Glockensund wollten wir am
folgenden Tage offiziell das eidgenössische Banner aufpflanzen
und von dem Lande für Mutter Helvetia Besitz
ergreifen; Professor B. übernahm die Festrede, und Papa
L. wurde einstimmig zum Admiral der schweizerischen
Marine ernannt. In das schöne Projekt fiel <em class="gesperrt">ein</em> bitterer
Tropfen: Die Flasche Sonnenberger-Thurgauer war
bis auf die Nagelprobe geleert; wir hatten „keine zweite
zu versenden“, und für den Festredner und den Admiral
blieb als einziger bescheidener Genuß das Riechen an der
leeren Flasche, deren Duft aber noch genügte, ihre Züge
freundlich zu verklären. Ein tückischer Polarnebel hat
aber den Plan vereitelt und damit auch die Gefahr
einer politischen Intervention des übrigen Europas abgewendet.</p>
<p>Nachdem die Zehntels-Sekunde Ruhe und freundliches
Lächeln, welche der Photograph verlangt hatte,
glücklich überstanden war, zerstreute sich das Volk nach
allen Richtungen, und bald bot das fremdartige Gelände
ein recht malerisches und bewegtes Bild: Ueberall kleinere
Gruppen von entzückten Blumensammlern, da und
dort ein blutdürstiger Jäger zum Schuß bereit, an allen
Ecken Amateurphotographen männlichen, namentlich aber
weiblichen und sogar sächlichen Geschlechts. Einzelne,
vorab die Schiffsbemannung, stürmten, ohne Rücksicht
auf bodenlosen Sumpf, landeinwärts und bergaufwärts,
und männiglich kehrte mit zusammengelesenen Rentiergeweihen
und andern Raritäten zurück. Einen Bären
brachte Keiner; auch die größten Blagueure mußten<span class="pagenum"><a name="Seite_102" id="Seite_102">[102]</a></span>
gestehen, keinen solchen, nicht einmal von weitem, erblickt
oder gewittert zu haben. Auch das ersehnte Walroß ließ
sich nirgends sehen.</p>
<p>Wir begnügten uns mit dem leicht Erreichbaren, und
unser Schatz wuchs zusehends. Abgesehen von reizenden
Pflanzen erbeuteten wir seltene Mineralien, Steinkohlen,
prächtige Versteinerungen von Kryptogamen und allerlei
Blattpflanzen. Dann erregte unser Interesse die Menge
und Verschiedenartigkeit des herumliegenden Treibholzes;
teilweise zeigte sich dasselbe bearbeitet, entstammte also
Fahrzeugen, die vielleicht in Westindien Schiffbruch gelitten
hatten und deren Fragmente durch den Golfstrom
hieher geführt worden waren. Andere Stücke entpuppten
sich als Lerchen- und Erlenholz, und ich ließ mir erzählen,
daß an der Ostküste Spitzbergens erstaunliche Mengen
dieser Stämme mit Regelmäßigkeit angeschwemmt werden
und oft ganze Buchten ausfüllen. Sie wurzelten
einst in dem großen sibirischen Stromgebiete, wurden
durch die im Sommer hochanschwellenden Gewässer ihrem
Stammorte entführt, ins Meer geschwemmt und gelangten
mit dem Polarstrom endlich an Spitzbergens
eisumgürtete Küste. Es ist ja bekannt, daß diese Treibhölzer
den Bewohnern der baumlosen Gegenden Grönlands,
Islands — überhaupt der Polarländer — seit
Jahrhunderten ihr Nutz- und Brennholz liefern, und die
Kenntnis der arktischen Meere und ihrer Strömungen
ist nicht zum mindesten durch das großartige Phänomen
des Treibholzes erweitert worden.</p>
<p>Eine überaus interessante Thatsache ist es, daß man
in Spitzbergen oft stundenweit im Innern und auf beträchtlicher<span class="pagenum"><a name="Seite_103" id="Seite_103">[103]</a></span>
Höhe über dem Meeresspiegel, zu welcher
die größte Springflut niemals gelangen kann, Treibholz
und Walfischknochen findet. Daraus zieht man den Schluß,
daß im Laufe der Jahrhunderte entweder das Land sich
gehoben oder das Meer sich gesenkt haben muß. Diese
Niveauveränderung wird auch in Skandinavien beobachtet.
Eingehauene Klippenzeichen haben sich innert 40 Jahren
um nahezu 50 Centimeter gehoben, und eiserne Ringe,
die vor vielen Jahren zum Anbinden der Kähne dienten
und welche durch einen umgemalten weißen Kreis weithin
sichtbar gemacht sind, stehen jetzt so hoch, daß sie nicht
mehr gebraucht werden können. Da man die alten Strandlinien
weder unter sich, noch mit dem Meeresspiegel parallel
findet, wird eher an eine Bodenerhebung, als an ein
Sinken der Wasserfläche zu denken sein.</p>
<p>Einige der von mir gesammelten Treibholzstücke mögen
seit Jahrhunderten dort gelegen haben, ohne zu faulen;
ihr Volumen ist unverändert, und die Holzfaserung ist
deutlich zu sehen; aber man glaubt zuerst, ein helles
<em class="gesperrt">Mineral</em> zu finden, und ist erstaunt über das geringe,
jedenfalls noch unter demjenigen des Korkholzes stehende
spezifische Gewicht. Auch Ueberreste von Tieren schleppten
wir mit, unter anderm einen Rentierschädel, in dessen
Höhlungen sich allerlei arktische Moose und Blütenpflänzchen
angesiedelt hatten; dann Mövenflügel, Knochen,
Geweihe und andere Herrlichkeiten mehr.</p>
<p>Es war sehr unterhaltend, nachher an Bord die vom
Lande her Zurückkehrenden zu beobachten; die unglaublichsten
Dinge wurden hergebracht, und in mancher
Kabine sah es gegen das Ende der Fahrt, namentlich<span class="pagenum"><a name="Seite_104" id="Seite_104">[104]</a></span>
als in Tromsö die Lappen ihre duftenden Gegenstände
noch an den Mann und die Frau gebracht hatten, aus
wie in einem Naturalienkabinett; auch die Atmosphäre
stimmte, und ich will hier verraten, daß verschiedene
Passagiere einige von ihren mit Stolz gezeigten und mit
Liebe geborgenen Trophäen — des zunehmenden Aromas
halber — nächtlicher Weise dem verschwiegenen Ozean
anvertrauten. Das Aroma aber blieb, wie das Phlegma
beim Spiritus.</p>
<p>Einen besondern Anziehungspunkt bildete die kleine
Ansiedlung der norwegischen Fischerfamilie, welche im
hölzernen Touristenhaus der Vesteraalen-Dampfschiffgesellschaft
überwintert, nun aber ihre Zelte bezogen hatte
und eifrig der Jagd oblag. Ihre edelste Beute war ein
Eisbär, dessen Pelz samt Kopf sie zur Konservierung
der Haare in ein Faß mit Salzlauge gesteckt hatten.
180 Kronen d. h. zirka 250 Franken sollte das Prachtstück
kosten (in Bergen wurde für einen ausgearbeiteten
Pelz gleicher Größe das 2½fache verlangt), und um
150 Kronen erstand es schließlich ein Herr kurz vor der
Abfahrt der „Auguste Viktoria“, von Vielen beneidet um
den Kauf, zu dem sie die Courage nicht gehabt hatten.
Da wiederholte sich dann die Geschichte vom Fuchs und
den sauren Trauben; „die Farbe des Pelzes war nicht
schön; wahrscheinlich ließen die Haare sehr bald; das
Ausmachen würde ein Heidengeld kosten“ etc. etc. „„Aber
ein Esel war ich doch, daß ich den Prachtskerl nicht gekauft
habe; so ’n Fell! und dazu direkt ab Spitzbergen!““
meinte ein Ehrlicher.</p>
<p>So lange der Eisbär keinen festen Besitzer hatte,<span class="pagenum"><a name="Seite_105" id="Seite_105">[105]</a></span>
wurde er gehörig ausgenützt. Die zartesten Damen ließen
sich an der Seite des grausamen Tieres, dessen Kopf
allerdings kaum mehr blutdürstig aus der Salzlauge hervorguckte,
photographieren. Einige von Photograph Dreesen
arrangierte Gruppen vor der Fischerhütte, inmitten der
mannigfachen Beute um den mächtigen Kopf des nordischen
Eiskönigs gelagert und durch die schlichten Fischersleute
verstärkt, verdienten das Attribut malerisch im höchsten
Grade.</p>
<p>Als wir wissensdurstige (neugierige?) Schweizer unsere
Köpfe ins Innere des Hauptzeltes steckten, lagen die
Männer noch schnarchend unter ihren Fellen am Boden,
während die Frauen und ein zirka sechsjähriges Kind sehr
munter die vielen Fremdlinge musterten. Der Haus- und
Familienhund — ein langhaariger Spitz — hatte längst
das Weite gesucht; auf zirka 200 Meter Distanz bellte
er die „Auguste Viktoria“ und ihre am Land promenierenden
Insaßen an und beantwortete jeden Lockruf und jede
Annäherung damit, daß er davon und wie verrückt in
weiten Kreisen herumrannte.</p>
<p>Das niedrige Zelt enthielt außer den Schlaflagern
die unerläßlichsten Haushaltungs- und Küchengegenstände;
neben der Kaffeemühle thronte eine Guitarre, die wohl
einst die mehrmonatliche Polarnacht kürzen half. Wie
melancholisch mögen ihre Saiten in die nordlichtdämmernde
Eiswüste hinausgeklungen und was werden sich die lauschenden
Bären und Blaufüchse dabei gedacht haben!</p>
<p>Unterdessen erhoben sich auch die Väter des Fischerzeltes
und eröffneten sofort einen kleinen Markt; außer
der mannigfachen Jagdbeute: kostbaren Fuchsbälgen — bis<span class="pagenum"><a name="Seite_106" id="Seite_106">[106]</a></span>
100 Kronen pro Stück gewertet — Rentier- und Robbenfellen
und Geweihen, getrockneten und frischen Fischen und
Vögeln aller Arten wurden namentlich auch sehr schöne
Versteinerungen feilgeboten, welche sie bei Jagdstreifzügen
in den nächstliegenden Thälern und Gebirgsstöcken gesammelt
hatten.</p>
<p>Einige Säcke voll Eiderdaunen stunden verkaufsbereit,
jener feinsten Flaumfedern, mit welchen die Eidergänse
ihre Brutnester dicht und warm polstern und welche ihnen
von den Sammlern unter dem Leibe und den Eiern weggeraubt
werden, meist mit samt einem Teil der letztern.
Ich beobachtete eben einen originellen Handel, den der
eine unserer norwegischen Lotsen abschloß, als Hochzeitsgeschenk
für seine drei im kommenden Monat gleichzeitig
sich verheiratenden Töchter, wie er mir sagte. Die zwei
Fischer offerierten ihm einen mit Eiderdaunen vollgestopften
Sack zu 50 Mark. Das Gewicht taxierten sie — da
eine Wage fehlte — aus freier Schätzung auf 50 Kilo,
„Wägung vorbehalten“. Der Käufer bezweifelte die
Richtigkeit der Taxation, und als ich, als Unparteiischer
darum ersucht, die Last auf höchstens 40 Kilo schätzte,
wurde ohne weiteres von den Fischern <em class="gesperrt">dieses</em> Gewicht
in Rechnung gesetzt und der Preis auf 40 Mark reduziert.
Der Käufer machte ein gutes Geschäft. Beim Reinigen
der Daunen gehen allerdings fast zwei Drittel verloren,
so daß ihn schließlich — die Reinigungsspesen mitberücksichtigt
— das Kilo auf 4 Mark zu stehen kommen wird.
Aber schon in Tromsoe bezahlt man 36 Mark pro Kilo,
und weiter südwärts sind die Preise noch höher. Alles
in allem wird also der Vater seinen Töchtern je ein<span class="pagenum"><a name="Seite_107" id="Seite_107">[107]</a></span>
Geschenk im Werte von 180 Mark machen, für welches er
nur 20 Mark zu bezahlen brauchte.</p>
<p>Gegen Abend — als wir schon die Hauptmahlzeit
hinter uns hatten — also zirka 9 Uhr, tauchte plötzlich
eine Yacht auf, die vom Eisfjord her sich unserer Bay
näherte. Wer mochte das sein? Bald erkannte das Auge
des Kapitäns die italienische Flagge und signalisierte den
Kronprinzen von Italien mit Gemahlin und Gefolge.
Rasch wanderte das grüßende Flaggenzeichen auf die
Mastspitze; die Kapelle erhielt Ordre, die königlichen
Gäste anzublasen und sich zur Empfangshymne bereit zu
stellen, und — was Beine hatte — stund auf Promenadendeck,
um die Ankömmlinge zu sehen. Jetzt — ein mächtig
widerhallender Salutschuß. Die kronprinzliche Yacht ist
in unmittelbarer Nähe und beginnt grüßend unsern Schiffskoloß
zu umkreisen. In diesem Moment intoniert unsere
wackere Schiffskapelle im Bewußtsein, ganz das Richtige
getroffen zu haben — den Garibaldimarsch. Potz Wetter,
gab das eine Aufregung! Der erste Schiffsoffizier kam
im Galopp gerannt und benannte den Kapellmeister mit
dem obersten Bestandteil einer nützlichen und sonst harmlosen
zoologischen Spezies; die Harmonien brachen bei
dem zirka siebenten Takte jäh ab und „es kam umgehend
zum Vortrag“ die regelrechte königlich italienische Nationalhymne.
Ob der Kronprinz den Lapsus bemerkt,
weiß ich nicht; eingedenk der guten Freundschaft zwischen
seinem Großvater und dem Manne, der ihm die Krone
brachte, Garibaldi, hätte er sich jedenfalls nicht darüber
zu ärgern brauchen.</p>
<p>Neben der Junogestalt seiner montenegrinischen Gattin<span class="pagenum"><a name="Seite_108" id="Seite_108">[108]</a></span>
sah der kleinere und schwächliche italienische Thronfolger
nicht gerade imponierend aus. In dem gebrechlichen
Körper soll aber, wie zuverlässige italienische Berichterstatter
uns sagten, ein feingebildeter Geist und trefflicher
Charakter wohnen.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p108" id="p108"><img src="images/p108.jpg" width="400" height="303" alt="Yacht des Kronprinzen von Italien vor Spitzbergen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Yacht des Kronprinzen von Italien vor Spitzbergen.</p>
</div>
</div>
<p>Die Yacht war — nachdem sie dem Herzog der
Abruzzen das Geleit gegeben — hieher gekommen, um
wo möglich Proviant aufzunehmen; da das Adventbayunterkunftshaus
aber noch leer stund, mußte sie unverrichteter
Sache weiterfahren. Selbstverständlich hatte
es sich unser italienische Fürst nicht nehmen lassen, die
königlichen Hoheiten rasch an Bord ihres Fahrzeuges zu<span class="pagenum"><a name="Seite_109" id="Seite_109">[109]</a></span>
besuchen. Dreimal umkreiste dasselbe unsere stolze „Auguste
Viktoria“; dann richtete es seinen Kurs unter gegenseitigem
Winken und Tücherwehen und Abschiedsrufen nach
Süden.</p>
<p>Als Nansen am 26. Juli 1896 nach dreijähriger
Abwesenheit im Polareise auf Franz Josephsland zum
erstenmal wieder mit Menschen zusammentraf, erfüllte
ihn keine aus der Heimat eingehende Nachricht mit solchem
Staunen, wie die Kunde von dem Touristenhotel, welches
die Vesteraalen-Dampfergesellschaft auf Spitzbergen errichtet
hatte. Es war auch wirklich eine <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">fin de siècle</span>-That,
in dem einsamen nordischen Inselreiche, das bisher
nur von Walfischfängern und Nordpolfahrern berührt
worden, ein Unterkunftshaus für Touristen zu schaffen,
dasselbe während der zwei Sommermonate durch regelmäßigen
zehntägigen Dampferverkehr mit dem norwegischen
Festlande zu verbinden und sogar — ein Postamt,
natürlich mit Ansichtspostkarten, daselbst zu installieren.
Kommandant des zwischen Spitzbergen und Hammerfest
zirkulierenden Dampfers ist Otto Sverdrup, der berühmte
Kapitän der „Fram“ Nansens; als Wirt auf Spitzbergen
funktioniert jener Bernt Bentsen, welcher von Nansen
seinerzeit noch in letzter Stunde vor Abfahrt der „Fram“
in Tromsoe für die Nordpolexpedition angeworben war.
Sportsleute haben nun Gelegenheit, mit Retourbillet nach
Spitzbergen zu fahren und nach Belieben einige Wochen
in der Adventbay zu verweilen. Alles zur Meer- und
Küstenjagd Notwendige steht dort zu ihrer Verfügung, und
für 10 Kronen (zirka 14 Franken) per Tag finden sie in
dem „Hotel“ reichliche und gute Verpflegung und Unterkunft.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_110" id="Seite_110">[110]</a></span></p>
<p>Wie schon gemeldet, war die Bude während unserer
Anwesenheit noch geschlossen, da der Dampfer, welcher
Wirt und Proviant und die ganze Installation bringen
sollte, das blockierende Eis nicht zu durchdringen vermochte.
Die Gesellschaft hat allen Grund, dies zu bedauern;
denn die 350 Passagiere der „Auguste Viktoria“,
von den durstigen Musikanten und Schiffsleuten nicht zu
sprechen, hätten ihr eine reiche Einnahme gesichert. Einen
Schoppen auf Spitzbergen hätte jeder getrunken und der
Rarität halber wohl auch ein bißchen Walfischragout oder
Ähnliches gekostet.</p>
<p>Das kleine Hotel macht, aus der Nähe gesehen, einen
ganz freundlichen Eindruck; es ist ein einstöckiges Holzhaus
im Chaletstil mit geräumiger Veranda. An ein
größeres Speisezimmer mit Wiener Sesseln reihen sich
beidseitig kleine schmucklose Schlafräume an mit je 4-6
nach Art der Schiffskojen übereinander angebrachten Holzpritschen.
Ein Miniatureckzimmerchen war, wie einzelne
rudimentäre Utensilien erkennen ließen, Postoffice und
„Schreibsalon“. Sogar ein halbvollendeter norwegischer
Brief lag auf dem tintenbeklexten Löschpapier.</p>
<p>Wir umstöberten das einsame Haus wie Einbrecher,
probierten jede Klinke, suchten jeden Laden, dessen Jalousien
dürftigen Einblick gewährte, zu öffnen, und einige junge
Amerikaner erstiegen unter Führung des Schiffsposthalters
sogar das Dach, von wo sie sich Eingang verschaffen
konnten. Ihre Beute waren einige sehr leere Champagner-
und Bierflaschen.</p>
<p>Zum Schlusse postierten sich die 10 Mitglieder unserer
Tischgesellschaft möglichst malerisch auf der Veranda und<span class="pagenum"><a name="Seite_111" id="Seite_111">[111]</a></span>
ließen sich, um ein bleibendes Andenken an den mehrwöchentlichen
gemütlichen Verkehr auf der „Auguste Viktoria“
zu haben, photographieren. Der Zahlmeister des
Schiffes — gar nicht unser Freund — hatte die Unverfrorenheit,
sich uneingeladen der Gruppe auch einzuverleiben;
wir rächten uns dadurch, daß wir beschlossen,
den gutgenährten, etwas protzigen Herrn in Uniform auf
unserm Bilde als — Hotelportier zu deklarieren.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p111" id="p111"><img src="images/p111.jpg" width="400" height="175" alt="Hotel Adventbay (Spitzbergen)" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Hotel Adventbay (Spitzbergen).</p>
</div>
</div>
<p>Die ganze Nacht — sie war ja taghell, flogen die
Dampfbarkassen zwischen Schiff und Küste hin und her.
Immer wieder zog’s einen ans Land, um nochmals die
Wunder der nordischen Blütenwelt aus der Nähe zu sehen
oder noch irgend etwas Interessantes zu erleben oder zu
erbeuten.</p>
<p>Und an Bord herrschte die allerbeste Stimmung. Die
sonnige Nacht war so lau, daß man ohne Überzieher
auf Deck lustwandeln oder bequem ausgestreckt die wunderbare
Szenerie genießen konnte. Mit überraschender Schärfe
stachen die Konturen der Gebirge und Firnfelder gegen
den blauen Himmel ab, und die auf der Uferlandschaft<span class="pagenum"><a name="Seite_112" id="Seite_112">[112]</a></span>
noch herumkrabbelnden Touristlein sah man in all’ ihren
Bewegungen lächerlich deutlich. Der Kontrast zwischen
der Eintagsfliege Mensch und den grandiosen Marksteinen
der Ewigkeit ist mir kaum je so zum Bewußtsein gekommen.</p>
<p>Zu Bett mochte niemand; das erhebende Gefühl,
glücklich am Endziel der Fahrt angelangt zu sein, und
eine Flut ganz neuer, ungeahnter Eindrücke verscheuchte
allen Schlaf. Im Biersalon wurde — ohne Respekt vor
der Polizeistunde — stramm konzertiert; nach Mitternacht
zog’s auch uns solide Naturkneiper noch zu Pschorr und
belegten Brötchen, und wir erwischten als Zugemüse gerade
noch den geistreichen Berliner-Walzer: „Ist denn kein
Stuhl da, Stuhl da, Stuhl da für meine Hulda, Hulda,
Hulda?“, der von der ganzen fröhlichen Gesellschaft — in
allen Stimmlagen und Geschlechtern — gleichviel ob leer
der Mund oder proviantvoll — mit der nötigen Inbrunst
mitgesungen wurde.</p>
<p>Endlich gab’s Ruhe und Frieden; der größte Teil
der Menschheit schlief, unbekümmert um die nachtschwärmenden
Ausnahmen, und erwachte erst, als andern Morgens
in aller Frühe die Ankerkette rasselte und unser Meerriese
wieder zu atmen und sich zu recken begann.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p112.jpg" width="200" height="34" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_113" id="Seite_113">[113]</a></span></p>
<h3><a name="X" id="X"></a><span class="antiqua">X.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Abfahrt aus der Adventbay. — Polarnebel. — Seekrankheit. — Herrliche Einfahrt
in den Fjord von Tromsoe.</p>
<p>Der Morgen des 13. Juli war nicht von tadelloser
Schönheit. Nebel und Wolken verhüllten den größern
Teil der majestätischen Gebirgs- und Gletscherlandschaft;
aber das Gewölk war in Bewegung und wer während
der Ausfahrt aus dem Eisfjord auf Deck stund und rückwärts
schaute, konnte abteilungsweise nochmals alle die
Herrlichkeiten genießen, welche sich tags zuvor ihm eingeprägt
hatten. Bald erschien ein imposanter schneebedeckter
Gebirgsstock in der Wolkenlücke, bald ein sonnenglänzender
Gletscher, dessen Ende nicht abzusehen war, bald ein
grünender, schneefleckiger Abhang, und oft glaubte man,
die Strahlen der Sonne müßten im nächsten Augenblicke
den Schleier zerreißen, der über der nordischen Landschaft
hing. Aber wenn eben die Konturen erscheinen
wollten und man im Begriff war, das malerische Gesamtbild
der Küste Spitzbergens nochmals in sich aufzunehmen,
so verschwand es wieder in dem neckischen Naturspiel,
und man mußte zufrieden sein, in irgend einem Teile
des Gesichtsfeldes ein kleines Stück Welt zu erblicken.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_114" id="Seite_114">[114]</a></span></p>
<p>Je mehr wir uns dem offenen Meere näherten, desto
dichter wurden Gewölk und Nebel; schließlich sah man
kaum mehr zehn Schritte vorwärts; der Nachbar auf
Deck erschien, auch wenn man fast Schulter an Schulter
mit ihm stund, in ziemlicher Entfernung, und man konversierte
wie Schwerhörige oder durch Hauslängen Getrennte.</p>
<p>Vom Kapitän erging der Befehl, die wasserdichte
Schotte zu schließen und die Rettungsboote klar zu machen.
Dann ertönte jede Minute das schreckliche Getöse des
Nebelhorns. Diese Maßregeln hatten für Nervöse und
Zaghafte etwas Beunruhigendes; dem ruhig Überlegenden
gaben sie ein Gefühl von Sicherheit. Immerhin mag
da und dort einer die Querschotte zum Kuckuck gewünscht
haben, wenn er — vielleicht in sehr pressanten Geschäften
— von seiner Kabine aus eine kleine Exkursion unternehmen
wollte und die altgewohnten Wege plötzlich durch
eine eiserne Wand verrammelt sah.</p>
<p>Langsam, langsam durchschnitt unser Schiff Nebel und
Wellen; Kapitän und Lotsen verließen die Kommandobrücke
nie, und auf jedem Auslugposten spähte ein Matrose
in die graue Ungewißheit hinaus. Das Bewußtsein,
möglicherweise in unmittelbarer Nähe der Yacht des
italienischen Kronprinzen zu sein und sie gelegentlich anzurennen,
mag wohl die Aufmerksamkeit und Vorsicht noch
vermehrt haben.</p>
<p>Nach 2 Uhr mußten wir auf der Höhe des Bellsund
sein, in den wir einlaufen sollten. Das war nun allerdings
in dem Nebel eine absolute Unmöglichkeit. Der
Kapitän ließ anhalten; in fast lautloser Stille, welche<span class="pagenum"><a name="Seite_115" id="Seite_115">[115]</a></span>
nur das grauenhafte Heulen des Nebelhorns unterbrach,
hob und senkte sich unser mächtiges Schiff auf der nebelbedeckten
Flut und in gespannter Erwartung harrten wir
des Momentes, wo der Nebel zerreißen und wir die
Riesengletscher des Glockensundes erblicken könnten. Aber
er kam nicht und nach 1½-stündigem Warten meldete
ein Anschlag, „daß ein Anlaufen des Bellsundes leider
unmöglich sei und die Fahrt nach Tromsoe fortgesetzt
werden müsse.“ Dann begann wieder das rhythmische
Geräusch der Maschinen; unser Schiff drehte nach Süden
und wir schwenkten die Hüte und riefen dem naheliegenden,
aber unsichtbaren Spitzbergen unser Lebewohl zu — alle,
trotz der Enttäuschung, in ganz vergnügter Stimmung,
nach und nach sogar Professor B., der doch seine zweifellos
schöne, für den Bellsund bestimmte Schützenfestrede
nicht hatte ablassen können.</p>
<p>Der Nebel wich nicht bis zum späten Abend, und
wir fuhren nur mit halber Geschwindigkeit, die übrigens,
um Kohlen zu sparen, bis Tromsoe beibehalten wurde,
auch nachdem die Welt wieder durchsichtig geworden war.
Auf Deck blieb noch alles vollzählig, während die Reihen
an der Tafel bedenkliche Lücken aufwiesen. Das Drama,
blaß und angstschweißtriefend mit zugehaltenem Munde
plötzlich bei der besten Nummer des Menus vom Tische
aufzustehen und — von hundert mitleidlosen Augenpaaren
verfolgt — hinauszuwanken, mochten Vorsichtige nicht
riskieren; wenn man zu spät kommt, ist’s für alle Beteiligten
unangenehm. Aber auch unter den Tapfern, die
mutig vor ihrem beladenen Teller saßen, gab’s einige
Opfer, und ich sah k. k. höhere Staatsbeamte, deren sonst<span class="pagenum"><a name="Seite_116" id="Seite_116">[116]</a></span>
blühende Gesichtsfarbe wachsbleich geworden und deren
Gangart beim plötzlichen Verlassen des Speisesaales von
ihrer gewohnten Gravität auffallend eingebüßt hatte.
Oben schimpften sie dann über das elende Sodawasser,
mit dem sie sich gestern den Magen verdorben hätten.</p>
<p>Probiert wurde wohl alles gegen die Seekrankheit:
Fasten, wenig essen und trinken, viel essen und trinken
(das zuletzt genannte Verfahren fand die meisten Liebhaber),
Tropfen, Zeltli, Pulver, Cognac, Sekt etc., und
eine Lady schützte sich gegen den gefürchteten Zustand
durch das Aufsetzen einer — dunkelroten Brille. Die
Sache ist nicht so ganz widersinnig, als sie auf den ersten
Blick aussieht. Der Ausgangspunkt der Krankheit ist das
Gehirn, nicht der Magen, und es mag wohl sein, daß die
Eintrittspforten des Gesichtsorganes dabei eine wichtige
Rolle spielen. Wenigstens erleichtert das Schließen der
Augen die Pein um etwas. Geistige Ablenkung thut auch
gut; die Skater und Jasser brauchten keine „Brechschüsseln“,
und eine Dame, die der Krankheit sehr unterworfen
ist, erzählte mir, daß sie und ihr Mann vollständig
gefeit die Fahrt über das sehr stürmische mittelländische
Meer gemacht hätten, nachdem sie bei der Ausfahrt
aus Alexandrien zu ihrem großen und nachhaltigen
Schrecken die Thatsache entdeckt, daß ihnen eine Tasche
mit 6000 Franken in Gold beim Einbooten gestohlen
worden war.</p>
<p>Unser Trio blieb vorläufig gesund — meine Wenigkeit
für alle Zeiten — und nach Tisch musterte ich fröhlich
rauchend die verschiedenen Situationen auf dem Promenadendeck.
Wie zum Hohne spielte die Kapelle einen<span class="pagenum"><a name="Seite_117" id="Seite_117">[117]</a></span>
Straußwalzer: Wein, Weib und Gesang: „Was soll die
Angst, was soll die Pein?“ Diese Reminiscenz an das
letzte Konzert des Oratorien-Gesang-Vereins im neuen
Saale des Hotels Bahnhof trieb dem Präses fast das
Wasser in die Augen.</p>
<p>Am heutigen Abend stieg nun allerdings jeder und
jede sehr rasch in die Klappe; das Meer wurde recht
unangenehm, und von Schlafen war nicht die Rede.
Geächz rechts und links und gegenüber in den Kabinen,
und noch prägnantere Geräusche bildeten die musikalische
Unterhaltung. Mein <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">Vis-à-vis</span> — ein strammer Rittmeister
— wurde als hülflose Jammergestalt von dem
braven Steward zu Bett gebracht und mit wahrhaft
mütterlicher Sorgfalt und Ratschlägen zugedeckt: „So
jetzt legen Sie sich ’mal steif auf den Rücken, den Kopf
tief und schließen Sie die Augen und schnaufen Sie, was
das Zeug hält, und wenn’s was gibt, so ist hier gleich
beim Kopfende ein Aschenbecher.“ Von dieser Form sind
die blechernen Behälter, welche die vorsorgliche „Auguste
Viktoria“ ihren Gästen bei zweifelhaften Zuständen empfangsbereit
an das Schmerzenslager steckt.</p>
<p>Na nu! Das Ding wird aber ungemütlich! Das hob
sich und senkte sich und legte sich ein bißchen nach rechts
und ein bißchen nach links, bald der Vorsteven höher,
bald der Hintersteven, und hie und da hatte man die
schwer zu beschreibende Empfindung, als ob alle Bewegungen
auf einmal sich vollzögen und im Innern des
Körpers die entsprechende spiralige Verkrümmung der
Seele hervorriefen. Sogar meine hinter den Spiegel
gesteckte Schweizerfahne verlor das Gleichgewicht und fiel
nach Mitternacht mit Gepolter zu Boden.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_118" id="Seite_118">[118]</a></span></p>
<p>Frühzeitig und gerne verließ man seine Lagerstätte,
an deren Holzwerk sich bald die rechten, bald die linken
Rippen gescheuert hatten, und bestieg etwas gerädert
das Deck, wo’s wenigstens herrlich frische Luft gab und
das wiederholte Schauspiel spritzender Wale. Das Wetter
hatte sich gebessert. Der Nebel war ganz gewichen; richtiger
— wir waren indessen in nebelfreie südlichere
Breiten gekommen. Spitzbergen selbst mag noch länger
in seinem undurchsichtigen und kalten Gewand gesteckt
haben.</p>
<p>Unsere Kapelle blies zu ungewohnter Stunde —
schon vor dem ersten Frühstück — eine choralartige Melodie;
darüber befragt, gab unser überaus höfliche und
deshalb eine Antwort nie versagende Tischsteward die
Auskunft, es sei heute deutscher Buß-, Dank- und Bettag.
Unsere darauf eingestellte Stimmung geriet aber
ins Wanken, sobald als Nr. 2 des musikalischen Programmes
„die Holzauk’tschon im Grunewald“ ertönte,
und der nie verlegene Kellner berichtigte dann sofort
den Buß- und Bettag in das Geburtsfest Wanamakers,
welchem die Kapelle ein Ständchen brachte, und das
stimmte denn auch.</p>
<p>Gegen Abend waren wir schon wieder im Bereich
der norwegischen Schären und glitten ruhig und bei
herrlichstem klarem Himmel durch die spiegelglatten Fluten,
jeden Augenblick durch ein neues Landschaftsbild entzückt.
Alles war wieder gesund und vergnügt. Wir schienen
innert Tagesfrist in eine ganz andere Welt versetzt. Das
Schauspiel der Mitternachtssonne erlebten wir hier in
einer Pracht, wie es wohl Nordlandsfahrern selten so zu<span class="pagenum"><a name="Seite_119" id="Seite_119">[119]</a></span>
teil wird. Solche Farbengluten hatte ich nie zuvor gesehen,
und wenn man im Übermaß des Entzückens das
Allerschönste zu sehen und zu genießen glaubte, so brachte
eine Wendung des Schiffes — eine Biegung um eine
Landzunge — das vorher Unglaubliche — eine nochmalige
Steigerung der prachtvollen Szenerie. Die photographischen
Apparate waren die ganze Nacht in Thätigkeit
und einzelne Passagiergruppen ließen sich der Kuriosität
halber beim Glanze der Mitternachtssonne abkonterfeien.</p>
<p>Bis halb 3 Uhr saßen und stunden wir dann, ein
weihevoll, ja dieser göttlichen Naturoffenbarung gegenüber
fromm gestimmtes Volk, dicht gedrängt auf dem Vorderdeck
und ließen die Wunder Gottes an uns vorüberziehen.
Die nach Tromsoe leitenden Fjords zeigen saftig grüne
Ufer am Fuße schnee- und gletschergekrönter, steilaufsteigender
Berginseln; ab und zu erblickt man eine menschliche
Niederlassung, eine kleine freundliche Kirche, umgeben
von Fischerhütten. Trotz der vorgerückten Stunde war
das Wasser sehr belebt. Malerische Segler, Fischerboote
kreuzten, während die Insassen die Netze auswarfen. Einmal
grüßten wir auch einen Walfischdampfer, und wo das
Ufer bewohnt war, nahten sich kleine Kähne mit neugierigen
Mädchen unserm langsam und ruhig dahingleitenden
Riesen. — Diese kleinen Fahrzeuge sind nach Art der
Wikingerschiffe vorn und hinten hoch aufgebaut und gewähren,
namentlich wenn bunt gekleidete Norwegerinnen
am Ruder und Steuer sitzen, einen äußerst malerischen
Anblick. Da ereignete es sich dann allerdings, daß die
weihevolle Stille plötzlich durch lautes Zurufen und Grüßen
unterbrochen wurde, und die freundlichen Wikingerinnen<span class="pagenum"><a name="Seite_120" id="Seite_120">[120]</a></span>
ließen mit Winken nicht nach, bis wir um eine Ecke
ihrem Gesichtskreis entschwunden waren.</p>
<p>Gegen halb 3 Uhr erfüllte ich die schwere Pflicht, die
märchenhaft schöne Welt zu verlassen und mich für einige
Stunden zu Bett zu legen. Aber das ging nicht leicht;
kaum hatte ich einige Schritte in der Richtung meiner
80 Meter weiter zurückliegenden Kabine gethan, so wurden
sie durch neue Ausrufe des Entzückens der staunenden
Menge gehemmt, und ich <em class="gesperrt">mußte</em> mich immer wieder umdrehen
und immer wieder nochmals beide Augen voll
nehmen von der Pracht und Herrlichkeit.</p>
<p>Endlich lag ich und — schlief nicht, aber ruhte und
zehrte an dem Bewußtsein, daß diese Einfahrt nach Tromsoe
im Glanze der Mitternachtssonne und im Gegensatze
zu der kurz vorher erlebten Polarnebelöde wohl das
Schönste an der ganzen Reise sein und bleiben werde.
Und doch gab’s noch weitere Steigerungen!</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p121.jpg" width="180" height="23" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_121" id="Seite_121">[121]</a></span></p>
<h3><a name="XI" id="XI"></a><span class="antiqua">XI.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Ankunft in Tromsoe. — Besuch im Lappenlager. — Die Stadt Tromsoe. —
Küstenlappen. — Musikabend an Bord. — Spaziergang beim Schein der Mitternachtssonne.</p>
<p>Gegen 8 Uhr fuhren wir in den eigentlichen Tromsoesund,
welcher, zirka 500 Meter breit, die Insel mit der
gleichnamigen Stadt von dem norwegischen Festlande
trennt. Die Temperatur war eine so unerwartet hohe,
sommerlich schwüle, daß sie einen schweißtriefenden Berliner
Kommerzienrat zu dem Reime entflammte:</p>
<div class="gedicht">
<div class="gedicht_strophe">
<div class="gedicht_zeile">„Gestern in Spitzbergen,</div>
<div class="gedicht_zeile">Heute in Schwitzbergen“</div>
</div></div>
<p>Tromsoe ist eine Stadt von 6300 Einwohnern, mit
lebhaftem Fisch-, Thran- und Pelzhandel; sie nimmt
sich vom Sund her ganz stattlich aus. Die großen, der
Fischereiindustrie dienenden Strandhäuser — Magazine,
Dörranstalten, Schiffswerften etc. — stehen auf hohen
Pfählen, die je nach Ebbe oder Flut mehr oder weniger
im Wasser verschwinden. Man glaubt eine Pfahlbaustation
vor sich zu haben. Aus dem Hauptstadtbilde, das
im wesentlichen aus Holzhäusern besteht, springen einige
Kirchen und als größere Bauten das neue Museum,
das Gymnasium und ein Lehrerseminar in die Augen.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_122" id="Seite_122">[122]</a></span></p>
<p>Der Abhang des Berges, an dessen Fuß Tromsoe
liegt, ist teilweise mit Birken und Ebereschen bewachsen
und in den größern Lichtungen des Dünen-Waldes liegen
recht hübsche Villen mit gaisblattumrankten Altanen;
zu oberst auf dem Berge ist der Abend-Korso von ganz
Tromsoe — ein Vergnügungsgarten, in welchem nur
alkoholfreie Getränke zu haben sind. Der würde bei uns
leer stehen; in Norwegen aber bildet er den Mittelpunkt
einer fröhlichen und — wie man mir sagte — niemals
ins Rohe ausartenden Geselligkeit.</p>
<p>Sehr interessant ist das Leben im <em class="gesperrt">Hafen</em> von Tromsoe;
dort liegen außer Frachtdampfern und Seglern verschiedener
Nationen namentlich auch die für den Fang von
Walrossen, Robben und Walfischen ausgerüsteten Jagdschiffe.
Mitten im Sund ankerte die weißglänzende Yacht
des Fürsten von Monaco, die wohl mit dem Ertrag des
prunkvollen Elendes in Monte Carlo erbaut und unterhalten
wurde. Von unserm Schiffe aus bemerkten wir
während der Einfahrt ein äußerst bewegtes Leben auf
dem weithin sichtbaren Hauptplatze der Stadt — eine
bunte Volksmenge, welche mit Fahnen und Blechmusik
sich vorwärts schob. Wir vermuteten eine kirchliche Prozession;
es handelte sich aber, wie wir nachher erfuhren —
um ein Schützenfest. Also auch hier wie bei uns.</p>
<p>Unter den Klängen der norwegischen Hymne und
Grüßen vom Strande zum Deck und umgekehrt fiel der
Anker. Der erste, der nun in Funktion trat, war unser
wackerer Postmeister. Die in Tromsoe auf uns wartenden
Postsendungen wurden an Bord geschafft und im
Konversationssaal zu Händen ihrer Adressaten unter die<span class="pagenum"><a name="Seite_123" id="Seite_123">[123]</a></span>
Stewards verteilt — bei sorgfältig verschlossenen Thüren,
um die ungeduldig harrenden und andrängenden briefgierigen
Passagiere fernzuhalten. Vierzehn Tage waren wir
nun ohne Nachrichten aus der Heimat, wenn auch nicht
ohne alle Kunde von der Welt; denn an jeder Haltestation,
wo Telegraph und Zeitungen sich fanden, wurde
von einem Vertreter der Hapag in englischer und deutscher
Sprache ein Extrakt der wichtigsten Weltereignisse
angefertigt und jeweils am „schwarzen Brette“ unseres
Schiffes angeschlagen, wo’s dann nachher zirka eine Stunde
lang her- und zuging wie auf einer Börse.</p>
<p>Das allgemeine Programm für den heutigen Tag
lautete: Vormittags Sehenswürdigkeiten in Tromsoe, nachmittags
Besuch des Lappenlagers in Tromsdal auf dem
gegenüberliegenden Festlande. Wir drei machten die Sache
in umgekehrter Reihenfolge, um dem Gedränge zu entgehen
und ungestört beobachten und genießen zu können.
Während die Dampfbarkassen Gruppe um Gruppe nach
Westen ans Land führten, suchte ich mir unter den unser
Schiff umkreisenden norwegischen und lappischen Booten ein
passendes heraus, dem ich die Leiber von drei Eidgenossen
anvertrauen durfte. Es war ein wetterharter, muskelstarker
Frithjof, der uns auf kleinem Nachen ostwärts über
den Sund ruderte. Wir benützten die stille Ueberfahrt,
um ungestört durch das nahe Getriebe der Welt die eingegangenen
Briefe zu lesen, ersehnte Nachrichten aus der
Heimat, gottlob von allen Seiten nur Gutes. Das hob
unsere Reisestimmung.</p>
<p>Nach halbstündiger Fahrt erreichten wir Storstennaes
(Naes = Nase, eine in Norwegen immer wiederkehrende<span class="pagenum"><a name="Seite_124" id="Seite_124">[124]</a></span>
Ortsbezeichnung für auf Landzungen gelegene Ortschaften),
wo einige Bauernhöfe und auch ein kleines Gasthaus den
Eingang in das grüne Romsdal hüten. Ein breiter Fußweg
führt durch Wiesen und dann durch einen lichten
Wald von 3-5 Meter hohen Birken sanft aufsteigend
thalaufwärts, während in der Tiefe ein rauschender Strom
dem Fjorde zueilt. Die Luft war heiß und schwül und
zahllose Mücken peinigten die Wanderer, fast wie in tropischem
Lande; hie und da war auch ein den Pfad kreuzender
Bergbach zu durchwaten. Aber was focht uns das alles
an? Rechts und links vom Wege duftete es wunderbar
— reizende Waldblumen in allen Farben; gradaus fiel
der Blick auf den unten lichtgrünen, oben schneebedeckten
Tromsdalstind, der das Thal gegen Osten abschließt, rückwärts
glänzte der blaue Fjord und seitwärts in der Tiefe
schäumte ein ungestümes, breites Schneewasser. Ab und
zu begegneten wir bereits einigen Lappen, die mit selbstverfertigten
Artikeln zu Markte zogen, in Rentierfelle oder
blaue Kittel gekleidet, schmutzig und unsagbar duftig, jeder,
wie der Erdball, mit und in seiner eigenen Atmosphäre
kreisend. Wehe dem, der sie kreuzte! Aber die Gesichtsbildung
fanden wir durchaus nicht häßlich, wie man sie
sonst schildert, weder beim weiblichen noch beim männlichen
Geschlechte, und wenn wir einen Jungen oder Alten mit
unserm stereotypen Gruß: „Grüetzi Lappi“ anredeten,
ging sogar etwas recht Freundliches, fast Anmutiges über
seine Züge.</p>
<p>Nach ¾stündigem Marsche und einigen schließlichen
Seufzern über Hitze und Schnacken hatten wir das Ziel
erreicht und befanden uns inmitten des Lappenlagers,<span class="pagenum"><a name="Seite_125" id="Seite_125">[125]</a></span>
einer zerstreuten Gruppe von Stein- und Lehmhütten;
auch einige durch Birkenstämme gestützte Leinwandzelte
liegen dazwischen, bevölkert durch Lappen aller Lebensalter
und durch Ziegen, Kühe und Hunde, welche in friedlichem
Durcheinander sich in die herrlich grünen, aber
stellenweise morastigen Rasenplätze teilten.</p>
<p>Die Lappen im Norden Schwedens, Norwegens und
Rußlands — deren Zahl sich gegenwärtig auf 30,000
beläuft — sind der letzte Ueberrest des großen Stammes,
der einst ganz Skandinavien beherrschte. Nach einem
Grenzvertrag vom Jahre 1751 haben die schwedischen
Lappen das Recht, mit ihren Rentieren im Sommer nach
der norwegischen Meeresküste zu ziehen und dort zu weiden,
wogegen den norwegischen Lappen und ihren Herden
im Winter das waldigere, geschütztere schwedische Land
offen steht. Zur Zeit sind es nur noch gegen 2000 der
in Skandinavien lebenden Lappen, welche nomadisieren,
während die übrigen, also die Mehrzahl, sich im Laufe
der letzten Jahrhunderte wesentlich unter dem Einflusse
der auch nach Norden drängenden seßhaften Norweger als
Fischer und Handwerker in schmutzigen Hütten angesiedelt
hat, ohne aber ihre ethnographischen Eigentümlichkeiten
einzubüßen. Der einzige Reichtum der nomadisierenden
Lappen besteht in ihren Rentierherden; vom Rentier entnehmen
sie alles, was sie zu ihrer Nahrung und Kleidung
bedürfen. Aber für den Unterhalt einer einzigen Familie
ist eine beträchtliche Zahl notwendig; wer nicht mehr als
100 Tiere besitzt, muß sich schon einem größeren Besitzer
anschließen, zu welchem er dann in ein Dienstverhältnis
tritt.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_126" id="Seite_126">[126]</a></span></p>
<p>Das von uns besuchte Lappenlager zählt zirka 10
associerte Familien, zu welchen Rentierherden von insgesamt
3000 Stück gehören.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p126" id="p126"><img src="images/p126.jpg" width="400" height="239" alt="Lappen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Lappen.</p>
</div>
</div>
<p>Während aber ein paar milchliefernde Kühe und
Ziegen getreulich im Lager bleiben, streifen die Rentiere
stundenweit über Berge und Schneefelder und müssen im
Bedürfnisfalle oder für die Weiterwanderung erst mit
Hülfe der zahlreich vorhandenen langhaarigen kleinen
Wolfshunde mühsam aufgesucht und zusammengetrieben
werden. So auch heute, wo die Touristenfirma Beyer
durch eine Extraauslage von 50 Mark auf nachmittags
4 Uhr einige hundert Rentiere durch die lappischen Besitzer
ins Lager schaffen ließ, um den auf jenen Zeitpunkt
beorderten Passagieren der „Auguste Viktoria“ ein
möglichst buntes und lebendiges Bild darbieten zu können.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_127" id="Seite_127">[127]</a></span></p>
<p>Wir näherten uns den kegelförmigen Stein- und
Lehmhütten (Gammen genannt), aus welchen ein bläuliches
Räuchlein zum Himmel stieg. Alsbald kamen ihre
Insassen uns entgegengelaufen, die Hände voll Verkaufsgegenstände
verschiedenster Art, alle aber vom Rentier
stammend: Felle, Geweihe; Löffel, Messer, aus Knochen
und Gehörn gearbeitet und mit naiver Kunst verziert;
bunte Puppen aus Fellen und Läppchen von so greulichem
Geruch, daß man sie gerne und hastig wieder zurückgab,
wenn nach dem ersten Ausruf des Entzückens die Nase
in Funktion getreten war.</p>
<p>Mit Todesverachtung betraten wir durch Morast und
eine nicht zu schildernde Atmosphäre verschiedene der originellen
Wohnstätten; sie sind aus Steinen, Lehm und
Rasenstücken in flacher Kegelform erbaut und einige rohe
Balken geben dem losen Gefüge den nötigen Halt. Auf
der holperigen und grünenden Steinbedachung lagern und
weiden die Ziegen; ab und zu sonnt sich Körper an
Körper mit ihnen auch ein Hund. Im Zeltinnern hängt
in der Mitte ein großer Kochtopf an einer Kette über
dem am Boden glimmenden Holzfeuer; der Rauch zieht
durch eine Oeffnung an der Spitze des Daches hinaus;
durch eben dieselbe dringen Licht und Regen hinein und
vielleicht auch ein bißchen Luft — wenig genug allerdings;
wir hielten es höchstens eine halbe Minute nacheinander
aus in der brodelnden Brühe, die dort Atmungsluft
heißt, und rannten mehrmals mitten aus der
Gestenkonversation durch das als Thüre funktionierende
Schlupfloch wie von Furien verfolgt ins Freie, um nach
ein paar gesunden Atemzügen wieder rückwärts zu kriechen<span class="pagenum"><a name="Seite_128" id="Seite_128">[128]</a></span>
und den Kampf aufs neue aufzunehmen. Wer uns von
draußen her aus der Entfernung beobachtet hätte, wäre
jedenfalls über unser Thun und Treiben nicht sofort klug
geworden. — Um die Feuerstelle sind im Kreise die
Lagerstätten aus Rentierfellen angebracht und darauf
kauerten, trotz der entsetzlichen Hitze vom Kopf bis zu den
Füßen in Felle und warme Tücher verpackt, Frauen und
Kinder, letztere von allen Altersstufen und abgesehen vom
Lappenduft ganz nette Geschöpfe, welche Geschenke —
Eßwaren vom Schiff — zuerst mißtrauisch und zögernd
entgegennahmen, dann aber auf Geheiß der Mutter recht
brav dafür dankten und sittsam sie zu verzehren begannen.
— Das vornehmste Hausrecht haben die Hunde;
sie lagern überall — zu Dutzenden, im und um das Zelt,
meist ruhend, aber mit ihren klugen Augen die Fremdlinge
verfolgend. Angeknurrt haben sie uns gar nicht;
aber als im zuführenden Wege ein Stadthund auftauchte,
da ging die ganze Meute mit Gebelfer über den Aristokraten
her, so daß er heulend mit eingezogenem Schweife
und nur ab und zu ängstlich nach seinen Verfolgern schielend
Tromsoe zurannte.</p>
<p>Der Hund ist der älteste Freund der Lappen; er ist
das einzige Tier, das mit einem echt lappischen Wort
(Baednagg) bezeichnet wird, während die Namen aller
andern Haustiere germanischen und finnischen Ursprunges
sind. Daraus hat man geschlossen, daß die Lappen erst
in historischer Zeit aus ausschließlichen Jägern Nomaden
geworden sind und also auch erst dann das Rentier
— bis dahin nur Jagdwild — gezähmt haben. Der
Gestalt und Größe nach steht der lappische Hund zwischen<span class="pagenum"><a name="Seite_129" id="Seite_129">[129]</a></span>
Spitz- und Wolfshund; es giebt deren rot-, gelb- und
schwarzhaarige; sie sehen alle sehr intelligent aus, und ihre
Treue ist sprichwörtlich.</p>
<p>Den auffälligsten Gegenstand unter dem Inventar der
Lappenhütten bildet die Kinderwiege. Sie ist aus einem
Holzstamm ausgehöhlt, und zwar so, daß das Kopfende
durch ein kleines Vordach geschützt bleibt, mit Rentierleder
ausgeschlagen und mit getrocknetem Moos ausgepolstert.
So hängt sie mit ihrem kleinen Einwohner an einem
knorrigen Ast im Zeltinnern oder wird von der Mutter
durch ein Band am Leibe getragen. — Von andern
Dingen erregten unsere Aufmerksamkeit bunt bemalte und
originell verschlossene Holzkistchen zur Aufbewahrung von
allerlei Gebrauchsgegenständen und, wie diese, ebenfalls
von den Lappen selbst verfertigt; auch das Eßgeschirr, besonders
metallene runde Löffel nach Art der alten Apostellöffel.
Verkauft hätten die Leute alles — sogar die Wiege;
um ein Zehntel des verlangten Preises machen sie ja wieder
zwei neue.</p>
<p>Ohne Schmerz verließen wir das fremdartige Zelt-,
eigentlich richtiger Höhlenlager, nachdem wir uns im unglaublichsten
Kauderwelsch von der kulturarmen, aber gewiß
ganz zufriedenen Gesellschaft verabschiedet hatten. —
Derselbe blumenreiche, lichte Waldweg führte uns in einer
halben Stunde wieder zum Fjord zurück, wo unser Kahnführer
in derselben Stellung unser harrte, wie wir ihn
zwei Stunden zuvor verlassen hatten. Verfolgt von Möven
und begleitet von großen über die glänzende Wasserfläche
schnellenden Fischen glitten wir nach unserm Schiffe zurück,
um uns an dessen Tafel für die Arbeit des Nachmittags<span class="pagenum"><a name="Seite_130" id="Seite_130">[130]</a></span>
zu stärken. An Bord promenierte unterdessen halb Tromsoe;
familienweise waren die großen Kaufleute der Stadt
hergekommen, um mit Erlaubnis des Kapitäns den stolzen
Bau zu sehen.</p>
<p>Da entzückten uns die prächtigen norwegischen Kindergestalten.
Speziell bildete ein zehnjähriger Junge mit
seinen zwei kleinern Schwesterchen den Mittelpunkt aller
Aufmerksamkeit — alle drei blauäugig und flachshaarig
und von seltenem Liebreiz, daneben das Bild naturwüchsiger
Kraft und Gesundheit.</p>
<p>In der großen blonden Mutter, welche die Kinder
führte, kämpfte der mütterliche Stolz mit dem Unbehagen
über die gar zu übertriebene Liebenswürdigkeit, mit der
die Fremden sich an ihre Kleinen heranmachten, und als
photographierende Amerikanerinnen sie kurzer Hand auf
die Seite nahmen, als Gruppe aufstellten und der Reihe
nach mit ihren Momentapparaten beschossen, wurde ihr
die Sache zu bunt; sie rief ihr unten harrendes vornehmes
Privatboot, beförderte ihren lebendigen Schatz
hinein und gab sich offenbar auf der Rückfahrt Mühe,
das bißchen Eitelkeit, das sich allenfalls auf die kindlichen
Herzen hatte lagern wollen, mit sorgsamer und liebevoller
Hand abzuwischen.</p>
<p>Nachmittags fuhr das Gros der Schiffsgesellschaft zu
den Lappen, während wir die Stadt Tromsoe besuchten.
Schön ist ihr Inneres kaum zu nennen. Eine außerordentlich
breite, nicht gepflasterte, aber mit Trottoirs
versehene Straße durchzieht parallel der Küste den langgestreckten
Ort; die Häuser sind niedrige Holzbauten ohne
irgend welches künstlerische Charakteristikum; vor jeder<span class="pagenum"><a name="Seite_131" id="Seite_131">[131]</a></span>
Hausthüre führt eine primitive Holztreppe auf das Niveau
des Trottoirs; aber <em class="gesperrt">ein</em> Schmuck fehlt kaum irgendwo,
und das sind herrliche Blumen, namentlich auch Rosen
von besonders schönen Farben, hinter den mit saubern
Gardinen verhängten Fenstern.</p>
<p>Auch ein musikalischer Genuß wurde uns zu teil;
fünf Bettelmusikanten spielten erschütternd das „Ach, wie
ist’s möglich dann!“ und als wir zusahen, waren es
Rheinpfälzer, die mit ihrem Blech durch ganz Norwegen
sich durchbettelten und erst in Vadsoe, nördlich von Hammerfest,
ihren Fuß wieder südwärts zu wenden gedachten.
Zweck der Reise? „Sich ein bißchen die Welt anzusehen.“
Und wie steht’s mit den Einnahmen? „Schlecht genug;
die Norweger haben kein Geld, weil dieses Jahr der Fischfang
wenig abgeworfen hat; aber man ißt sich so durch.“
Wo immer wir im Verlaufe des Nachmittags in einer
Straße auftauchten, stießen wir auf die unglückliche lufterschütternde
Musikbande, deren Leistungen die Qualität
ihres vaterländischen Tabakes nur um ein Geringes überragten.</p>
<p>Sehr lebhaft war das Leben und Treiben auf Tromsoes
Straßen und Gassen an jenem Nachmittag nicht gerade.
Nur Kinder begegneten uns in großer Zahl und darunter
viele, die mit ihrem reichen hellblonden Haarschmuck und
den klarblauen Augen prächtige Modelle für „Frithjof und
Ingeborg in der Jugend“ gewesen wären. An dem bescheidenen
Schaufenster einer Buchhandlung fanden wir
neben norwegischen Originalwerken von den modernen ausländischen
Autoren Sudermann und Dostojewski in die
Landessprache übersetzt — kein schlechtes Zeugnis für den<span class="pagenum"><a name="Seite_132" id="Seite_132">[132]</a></span>
litterarischen Geschmack des nordischen Volkes. Daneben
prangte aber auch ein Dreyfus-Bildebog (Bilderbuch); also
bis gegen das Nordkap hatte der schändliche Lügenprozeß
seine Wellen geworfen.</p>
<p>Die zu vielen Häusern gehörigen kleinen Gärten sind
meist sehr unordentlich gehalten und von Unkraut überwuchert.
Auffallend ist das überall gepflegte Bärenklauenkraut
(<span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">Heracleum sibiricum</span>), das, 3 Meter hoch und
mit 80 Centimeter messenden Dolden, üppig gedeiht und
abgebrüht als Futter Verwendung findet.</p>
<p>Das Interessanteste in den Straßen Tromsoes sind
seine Kaufläden; da ist alles, was die arktische Zone erzeugt,
in reichen Exemplaren ausgestellt, meist vor den
Häusern, um die Aufmerksamkeit der Fremden direkt zu
erregen: Felle aller Arten, unter denen einige Eisbären
durch ihre ganz außerordentliche Größe und diejenigen
der Polarfüchse durch ihre eis- und dunkelblaue weiche
Farbe auffallen; dann Walroßzähne und -Schädel, Elch- und
Rentiergeweihe, Walfischohren, Kieferfortsätze — bis
zwei Meter lange — des Schwertfisches (mit welchen das
Tier in der Wut Schiffsplanken wie Walfischleiber anzubohren
imstande ist); dann seltene Petrefakten und Edelsteine,
Lappenartikel, — Holzschnitzereien, nationale Silber-
und Filigranarbeiten und hundert andere Dinge. Zahlreiche
kostbare Felle und Geweihe, die in keiner Kabine
Platz fanden, wanderten auf unser Schiff; im Zwischendeck
sah es nachher aus wie in einem naturhistorischen
Museum.</p>
<p>Leider versäumte ich es, in Tromsoe allerlei einzukaufen,
weil mir verschiedene Schiffsangestellte versicherten,<span class="pagenum"><a name="Seite_133" id="Seite_133">[133]</a></span>
in Bergen, der norwegischen Schlußstation unserer Reise,
sei bei der Reisefirma Beyer alles und jedes in größerer
Auswahl und bester Qualität zu haben, und so könne
man sich die Mühe des Mitschleppens ersparen. Das war
ein Leim (vielleicht ein durch den mitreisenden Agenten
Beyers gekochter), vor dem ich spätere Nordlandfahrer
warnen möchte. Die lappischen und arktischen Artikel
sind nirgends in solcher Auswahl zu finden wie in Tromsoe,
auch nirgends billiger (billig ist überhaupt nichts in Norwegen);
einiges, das ich gar nicht missen wollte, konnte
ich südwärts durchaus nicht mehr auftreiben und mußte
es nun mit größeren Unkosten von Tromsoe nachkommen
lassen.</p>
<p>Von den drei Kirchen der Stadt sind zwei lutherisch
und eine katholisch, alles einfache Holzbauten, die auch im
Innern nichts Besonderes bieten; Altäre und Stationen
der letztern sind schmuck- und geschmackloser als bei uns
in mancher kleinen Dorfkirche.</p>
<p>Gegen Abend wurden Straßen und Hauptplätze etwas
belebter; natürlich fehlten auch hier die Radler nicht, so
wenig als die Hunde, welche sie mit Gebell verfolgten. —
Den Rückweg zur Landungsbrücke suchten wir durch die
kleinen und schmutzigen Gassen, welche von Fischer- und
Strandlappenwohnungen begrenzt unten am Sunde liegen.
Durch eine schreckliche Fisch- und Thranatmosphäre unter
sorgfältiger Vermeidung des ärgsten Bodenmorastes turnten
wir vorwärts, guckten hinein, wo irgend eine Thür- oder
Fensteröffnung dazu einlud, krabbelten heimelige Hauskatzen
von ganz ungewöhnlicher Größe in ihrem dicken
Balge, was mit schnurrendem Wohlbehagen und mit<span class="pagenum"><a name="Seite_134" id="Seite_134">[134]</a></span>
sofortiger Positur in Rückenlage entgegengenommen wurde,
und versuchten auch wohl, uns durch Zeichen und allerlei
sprachliche Kühnheiten mit den Eingeborenen zu unterhalten.
Die Häuschen dieser Quartiere sind klein und
schmutzig, oft ganz baufällig, die Dächer meist mit Erde
gedeckt, auf welcher fröhlich allerlei Grün gedeiht. Nirgends
fehlt eine angelegte Notleiter für den Fall einer Feuersbrunst.
Derartige Katastrophen treten in Tromsoe, wie
in all’ den norwegischen Städten, sehr häufig auf und
nehmen meist große Ausdehnung an. An allen Straßenecken
sind deshalb elektrische Feueralarmapparate angebracht.
Seit der Einführung der elektrischen Beleuchtung,
welche in Norwegen wie kaum in einem andern
Lande verbreitet ist, mag aber die Zahl der Feuersbrünste
abgenommen haben.</p>
<p>Am Landungsstege, wo wir eine halbe Stunde auf
unser Boot warten mußten, sahen wir unter der bunten
versammelten Menge nochmals zahlreiche Vertreter des
Lappenstammes, und zwar jener Sorte, die den Namen
Fischer- oder Küstenlappen trägt (im Gegensatze zu den
nomadisierenden Berg- oder Rentierlappen); sie haben im
Laufe der Jahrhunderte, durch die Macht der Notwendigkeit
gezwungen, ihr Hirtenwanderleben gegen andere Berufsarten
vertauscht und sind ansäßig geworden. Aber
trotz der unausgesetzten Berührung mit der Kultur blieb
ihre Originalität in Kleidung, Sitten und Gewohnheiten,
wie auch im Körperbau vollständig erhalten. Daß sie
auffallend dünne, kurze und krumme Beine und sehr
starke, muskulöse Arme haben, führte s. Z. Bastian in
einer etwas gewagten Hypothese auf Vererbung dieser<span class="pagenum"><a name="Seite_135" id="Seite_135">[135]</a></span>
durch das beständige Sitzen und Rudern erworbenen
anatomischen Eigenschaften zurück. Aber die Rentierlappen,
die nie fischten und ruderten, sind ganz gleich gebaut.
Wie oben erwähnt, ist der Gegensatz zwischen Norwegern
und Lappen, auch denjenigen, die nun seit einem
Jahrhundert dort seßhaft sind, ein ganz außerordentlicher,
und man sieht auf den ersten Blick, daß man zwei
ganz verschiedene Rassen vor sich hat, die sich nicht vermischen.
Inmitten der hohen norwegischen Kultur machen
diese Naturmenschen den Eindruck eines Überbleibsels aus
vorhistorischer Zeit. Gelernt haben sie aber von ihrer
Umgebung wenigstens das Handeln und Überfordern.
Wir wurden förmlich belagert von Männern, Frauen
und Kindern, die uns selbstverfertigte Dinge anboten,
und da ihr Seelenduft sehr an die Gammen in Tromsdal
erinnerte, setzten wir Wert darauf, sie uns stets auf
einige Meter Distanz vom Leibe zu halten. Ihre Kleidung,
auch wenn sie zerfetzt und abgetragen ist, hat etwas
Malerisches. Aus dem Kopfe tragen die Frauen eine
grell gefärbte blaue oder rote, unter dem Kinn gebundene
Kappe und um den Oberkörper ein rot karriertes Umschlagstuch.
Das Hauptbekleidungsstück für Mann und
Frau bildet ein Rock aus Rentierfell, der durch einen mit
Silberschnallen gezierten Gürtel befestigt wird; die Beine
sind mit bunten Lappen eingewickelt und die Füße tragen
mit roter Schleife am Gelenke befestigt, Rentierleder- oder
Pelzschuhe.</p>
<p>Mit welchem Behagen kehrten wir in die sauberen
und komfortablen Räume unseres Schiffes zurück und
atmeten die herrliche reine Seeluft! — Da kamen sie<span class="pagenum"><a name="Seite_136" id="Seite_136">[136]</a></span>
eben auch von der andern Seite angeschwommen, die
über 300 Besucher des Lappenlagers, schweißtriefend,
pustend, von Mücken zerstochen und mit Raritäten beladen,
und bei Tische erzählte man sich unter Lachen und
vielleicht ein bißchen Aufschneiden die gegenseitigen
Erlebnisse.</p>
<p>Einen schönen Abschluß des Tages bildete der Besuch
einer jungen Künstlerin aus Tromsoe an Bord, welche
mit ganz wunderbarer Stimme und mit spezifisch nordischer
(aber nicht arktischer) Auffassung einige Schumann’sche
Lieder sang und eine kleine andächtige Gemeinde
durch ihr musikalisches Können entzückte. Die Stimme
besaß jene seltene Klangfarbe, die in jedem gesungenen
Ton und sogar im gesprochenen Worte so eigentümlich
ergreifend zum Herzen spricht, daß man unausgesetzt mit
innerer Rührung zu kämpfen hat. Als Gegenmittel stieg
dann zum <span class="antiqua">x</span>ten (aber noch nicht letzten) Male der „holde
Abendstern“ mit sehr viel subjektivem und objektivem Gefühle
aus dem Munde eines mitreisenden jungen Barden
zum Himmel.</p>
<p>Von Abends 9 Uhr an konzertierte unsere Schiffskapelle,
wie zweibeinige, mit Blaustift improvisierte Plakate
nachmittags durch die Straßen eilend verkündigt
hatten, gegen ein Entree von 1 Krone im „Grand Hotel“
in Tromsoe. Das ließ uns kalt; wohl aber zog es mich
nach 11 Uhr nachts nochmals mit Macht nach dem nordischen
Städtchen, aus welchem fröhliches Leben über den
Sund zu uns herübertönte. Vorbei an dem dicht vollgepfropften
Konzerthotel, durch dessen geöffnete Fenster
wir die bekannten Gesichter unserer braven Schiffsmusikanten<span class="pagenum"><a name="Seite_137" id="Seite_137">[137]</a></span>
blasend, geigend und schweißtriefend wie ein lebendiges
Genrebild erblickten, wanderten Professor B. und ich
in die Lichtfülle der polaren Mitternacht. Auf den Straßen
tummelten sich kleine Kinder mit Ball und Reif noch scharenweise.
Wann schlafen denn diese Tromsöer überhaupt?</p>
<p>Bald hatten wir das Weichbild der Stadt hinter uns
und folgten dem Ufer des Fjord, einer Starkstromleitung
entlang. In herrlichen Farben lag die Meereslandschaft
vor uns; kein Lärm störte mehr den erhabenen Genuß;
nur aus dem offenen Fenster einer in der Höhe gelegenen
Villa trug uns ein leichter Wind die Klavierklänge des
Ständchens aus Don Juan zu. Schwarze Wikingerböte,
welche die Phantasie und unser Gespräch um tausend Jahre
zurückversetzten, lagen in kleinen malerischen Buchten vor
Anker oder wiegten sich träumerisch zwischen dem Pfahlwerk
einer Fischerhütte. Gerade vor Mitternacht trat die Sonne,
die eine Stunde hinter dem Berge sich verborgen hatte, zum
Vorschein und legte flüssiges Gold auf Wasser und Land.</p>
<p>Damit schlossen unsere Tromsöer-Erlebnisse. Vorbei
an den originellen Kaufläden, wo Auguste-Viktoria-Leute
auch nach Mitternacht noch um Bärenfelle feilschten, stiegen
wir — nochmals durch Lappen und norwegische Fischerleute
— zur Landungsbrücke und ließen uns, durch die
Schönheit der Welt stumm geworden, zu unserm Schiffe
zurückfahren. Von 2½ Uhr an erst wurde das Schlummergeschäft
besorgt, bis 5 Stunden später die Schiffskapelle
uns mit „Ein feste Burg ist unser Gott“ zu herrlichem
Sonntagsmorgen weckte.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p137.jpg" width="235" height="46" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_138" id="Seite_138">[138]</a></span></p>
<h3><a name="XII" id="XII"></a><span class="antiqua">XII.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Nach Süden. — Lofoten. — Digermulen. — <span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">Pro patria.</span> — Besteigung des
Digermulenkollen. — Boot in Gefahr. — Kranker in einsamer Fischerhütte. — Der
schwermütige Schimmel. — Abfahrt von Digermulen. — Einladungstelegramm von
Kaiser Wilhelm.</p>
<p>Im Tromsoesund herrscht eine starke Strömung, die
je nach Ebbe und Flut nord- oder südwärts flutet. Begünstigt
durch die letztere eilte unser Kiel nach Süden und
erreichte nach einer Stunde den Malangerfjord. Links
ragt der gewaltige Bensjordtind mit seinen Schneefeldern
zum Himmel, rechter Hand liegt das große Eiland Kralö,
auf welchem eine besonders wilde, schneebedeckte Felswand
in die Augen fällt, der Lille Bramand. Nach
Mittag erreichten wir das offene Meer und genossen
nun die herrliche Fahrt längs der Vesteraalen und Lofoten.
Letztere sind eine Inselkette, welche sich in weitem
Bogen fast parallel dem Festlande 150 Kilometer weit
nach Süden erstreckt. Die Inseln werden südwärts immer
kleiner und endigen schließlich mit einigen unbewohnbaren
Klippen. Die ganze lange Kette ist ein Gewirr
von Höhen, Tiefen und Sunden; die Berge haben alpine
Formen und steigen meist direkt aus der blauen Meeresflut
auf, oder aber sie erheben sich auf freundlichem<span class="pagenum"><a name="Seite_139" id="Seite_139">[139]</a></span>
Gelände. So weit die kraterähnlichen Spitzen nicht mit
Schnee bedeckt sind, erscheinen sie mit grünem Moos bekleidet,
das weithin leuchtet und zu dem blendend weißen
Schnee einen herrlichen Kontrast bildet. Aber auch kahle,
graue Felspartien liegen dazwischen. Ueberall öffnen sich
Häfen; neben den mehreren tausend Fuß hohen, sie begrenzenden
Felswänden erscheinen die dort ankernden
Dampfer wie Nußschalen.</p>
<p>Die Lofoten sind das Dorado und die Sammelstation
der Fischer vom Norden und Westen Norwegens. Mitte
Januar bis Mitte April sind ihrer über 30,000 dort beisammen
mit zirka 8000 Booten, um den Dorsch zu fangen.
Die Ausbeute beträgt bis 40 Millionen Stück, 5-6000 per
Boot. Der Dorsch, der für gewöhnlich die Tiefen des
atlantischen Ozeans bewohnt, bildet zur Laichzeit ungeheure,
bewegungslose Schichten am Ufer, wo er so zu
sagen einfach ausgeschöpft werden kann, und auf den
großen Bänken, welche in einer Tiefe von 50-200 Meter
bei den Lofoten liegen. Dort geschieht der Fang mit
Netzen und langen Leinen, an welchen Angelschnüre befestigt
sind. Am Lande werden die gefangenen Fische gespalten,
auf den Felsen ausgebreitet oder auf Holzgestellen
aufgehängt und an der Luft getrocknet, um dann später
als Fracht, die genau wie Holzscheiter aussieht, nach Bergen
zu wandern. Obschon es schwer hält, die große Menschenmenge,
das Heer der Fischer, am Land unterzubringen
und oftmals ein unheimliches Gedränge herrscht, soll doch
Alles in Ruhe und Frieden vor sich gehen, und zwar deshalb,
weil das früher beliebte Branntweintrinken durch
strenge Gesetze unmöglich gemacht ist.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_140" id="Seite_140">[140]</a></span></p>
<p>Wenn ein plötzlicher Weststurm eintritt und die Rückkehr
der Fischerboote nach den Lofoten ein Ding der Unmöglichkeit
wird, dann sind die Insaßen gezwungen, über
den breiten Vestfjord nach dem Festlande zu fahren und
dort sich zu bergen. Dabei ereignen sich alljährlich schwere
Unglücksfälle. Viele Boote kentern, und da gilt es dann,
die am Kiel angebrachten Griffe (Stropper) zu erwischen
und sich daran festzuhalten. Oder aber, wo die Griffe
fehlen, klammert sich der Schiffbrüchige an sein großes
ins Kielholz geschlagenes Messer. Bei den später ans
Land getriebenen gekenterten Booten melden die im Kiel
steckenden Messer dann in trauriger Weise die ungefähre
Zahl der Verunglückten.</p>
<p>Während der Fahrt längs der malerischen Lofoteninseln
saß ich längere Zeit an einsamer aussichtsreicher
Stelle des Hauptdeckes mit dem einen unserer norwegischen
Lotsen beisammen, der dort behaglich seine Pfeife rauchte
und unterhielt mich mit ihm über die Nordpolfahrt
Nansens. Mit größter Begeisterung sprach er in erster
Linie von Sverdrup, dem Führer der Fram, während
Nansen erst in zweiter Linie kam. „Und was glauben
Sie über das Schicksal Andrees?“ fragte ich den alten
Seemann. „„O, der ist längst alle!““ meinte er mit
entsprechender Geste und reduzierte dadurch und durch
die einläßliche Begründung seiner Ansicht meine stets
noch genährte Hoffnung auf die Wiederkehr des kühnen
Ballonhelden um viele Grade. Um Mitternacht nahm
unsere liebe Sonne ein Fußbad im Meere, d. h. sie
tauchte den tiefsten Teil ihrer goldenen Scheibe unter
den Horizont und begann — als ob sie sich plötzlich<span class="pagenum"><a name="Seite_141" id="Seite_141">[141]</a></span>
eines besseren besonnen — wieder zu steigen; der neue
Tag war angebrochen, und zum letzten Male hatte uns
die Mitternachtsstunde das Sonnengestirn gezeigt.</p>
<p>Unser Schiff begann nach Osten zu drehen und erreichte,
einem Ausläufer des Polarstromes, dem die Fischerboote
oft gefährdenden berüchtigten Malström folgend,
den mächtigen Vestfjord, wo es, nun auf der Ostseite der
Lofoten, seinen Kurs nordwärts nahm.</p>
<p>Es war ein wunderschöner Morgen, als wir <em class="gesperrt">Digermulen</em>,
die kleine, auf der Insel Hindö gelegene
Dampferstation, vor uns liegen sahen. Felsige Eilande
mit sprießendem Grün scheinen die Einfahrt zu wehren;
rechts und links steigen senkrechte Felswände mit schneegefüllten
Schluchten in die Höhe. Ein originelles Gepräge
erhält aber die Landschaft hauptsächlich durch den
Digermulkollen, einen zirka 1300 Fuß hohen breit abgerundeten
Kegel, an dessen Fuß die paar Häuser der
kleinen Station reizend ins Grüne gelagert sind. Nachdem
wir unter den Klängen des Preußenmarsches — ich
höre ihn stets mit unbehaglicher Empfindung, weil mir
die Melodie des „Heil dir im Siegeskranz“ (also auch
unsere Nationalmelodie) in unerlaubter Weise darin verwurstet
scheint — unser Schiff verankert, wiederholten
sich die längst bekannten Szenen des blitzschnellen Klarmachens
unserer Barkassen (sie schwammen, bevor der
Anker festsaß) und des Gedränges nach diesen Beförderungsmitteln.
Das entwickelte sich aber stets in bester
Ordnung; oben auf der Schiffstreppe stund ein Schiffsoffizier,
und wenn die erlaubte Zahl eingestiegen war,
so hieß es Halt, gleichviel ob der Gatte von der Gattin<span class="pagenum"><a name="Seite_142" id="Seite_142">[142]</a></span>
getrennt blieb oder nicht. In einer Minute fuhr ja
wieder eine Barkasse.</p>
<p>Die Erinnerung an Digermulen gehört zu den schönsten
unserer Reise. Das ganze freundliche Nest besteht
aus einigen Häusern der Familie Normann, welche hier
einen Kramladen mit allen für die Nordlandbewohner
nötigen Waren hält und Fisch- und Thranhandel treibt,
sowie aus fünf oder sechs Fischerhütten. Während der
große Passagierstrom sich bergaufwärts wälzte, durchstreiften
wir die reizende Küstenlandschaft. Auf einer
grünen Erhebung, kaum 200 Schritte von der Landungsstelle
entfernt, ist ein kleiner Friedhof, in welchem, von
Blumen, aber auch von Unkraut bedeckt, die hier verstorbenen
Fischer neben einer Familiengruft der Normanns
ruhen.</p>
<p>Unser Weg führte uns durch Wiesen und Gebüsch;
bald kletterten wir auf felsige Abstürze, welche im Laufe
der Jahrhunderte zu wilden Gärten umgewandelt worden,
und wo eine reiche Flora uns entzückte; bald hemmte
unsere Schritte eine tief ins Land geschnittene kleine Bucht,
am Strande übersäet mit Muscheln und Meertieren, lebendigen
und toten.</p>
<p>Lerchen stiegen eine nach der andern und schmetterten
ihr Morgenlied in die Luft und uns wurde ganz frühlingsmäßig
zu Mute.</p>
<p>Etwas landeinwärts arbeiteten einige Männer an
einer neuen Straße — der ersten, die nach Digermulen
führen wird — und ihre Sprengschüsse fanden in den
Bergen ein gewaltig rollendes vielfaches Echo. Mit
einer freundlichen alten Frau, welche, ihren Enkel an<span class="pagenum"><a name="Seite_143" id="Seite_143">[143]</a></span>
der Hand, den Männern das „Z’nüni“ zutrug, hatten
wir eine längere Unterhaltung, deren Inhalt aber beiden
Parteien größtenteils unklar geblieben ist; aber auch
hier konnten wir uns freuen über den wohlerzogenen,
folgsamen kleinen Norweger, der zuerst ein bißchen scheu
sich zur Hälfte hinter den Rockschößen der Großmutter
verbarg und dann folgsam uns ein freundliches Lachen
und die Hand gab.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p143" id="p143"><img src="images/p143.jpg" width="400" height="287" alt="Digermulen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Digermulen.</p>
</div>
</div>
<p>Vom Laufen, Klettern, Blumensammeln, Norwegisch
Parlieren und entzücktem Ah-rufen ermüdet, suchten wir
eine Ruhestätte. Uns winkte eine nahe Bucht, die in
wahrhaft Böcklinschen Farben glänzte; hellgraues, vielfach<span class="pagenum"><a name="Seite_144" id="Seite_144">[144]</a></span>
zerklüftetes und ausgewaschenes Felsgestein, ein zu
Stein erstarrtes Spiel der Wellen vortäuschend, begrenzte
seitlich den kleinen Sund, dessen wenig tiefes Wasser
alle Schattierungen von Blau und Grün zeigte. Wo
das Meer die Felsen bespülte, haftete an ihnen, teils
direkt, teils durch Vermittlung von festgekalkten Muscheltieren,
glänzender Meertang, dessen beblätterte, auf dem
Wasser schwimmende Teile die ruhelose Wellenbewegung,
hin- und herwiegend, mitmachten. Dazwischen lebte und
webte allerlei wunderbares Meergetier, viele Kreaturen,
die mir in der Zoologie noch nicht vorgestellt waren.
Landwärts lag herrlich glatter, trockener weißer Sand,
auf dem wir uns ausstreckten. Ueber den tiefblauen
Fjord hinaus, in welchen unser kleiner Sund sich öffnete,
fiel der Blick auf die gegenüberliegenden grünbewachsenen
Felsengebirge herrlichster Formation, in welchen
wir alte Bekannte, namentlich den Pilatus und Titlis,
erkannten; noch weiter zurück, aber auch sie dem Auge
scheinbar ganz nahe, begrenzten mächtige Gletscher und
Firnfelder den Horizont. Eben kam ein schwarzes Wikingerboot
mit geblähten Segeln in unser Gesichtsfeld und über
ihm kreiste eine Schaar schneeweißer Möven in ruhigem
Fluge.</p>
<p>Wo uns immer die Fremde am schönsten erschien,
da gedachten wir am heißesten der geliebten Heimat,
und so geschah denn auch hier eine leisem Heimweh entspringende
impulsive That, über welche allerdings einige
vom Berge herab uns musternde Feldstecher nicht klug
werden konnten. Im Schweiße unseres Angesichtes trampelten
wir ein mächtiges eidgenössisches Kreuz in den<span class="pagenum"><a name="Seite_145" id="Seite_145">[145]</a></span>
weichen sandigen Strand und schmückten es mit frischem
Grün. Dann galt es in kühnem Satze, ohne die Umrisse
des vaterländischen Zeichens zu verletzen, seinen
Mittelpunkt zu erreichen; der Akrobatensprung gelang
zwar nicht allen Dreien gleich gut, wurde aber ohne
Widerrede als selbstverständliche Notwendigkeit ausgeführt
und so stunden wir denn nun, wie einst die drei
Eidgenossen, auf dem Rütli, aber mit dem Anachronismus
unserer Spitzbergenfahne, und brachten ein lautes, ein
sehr lautes Hoch aus auf unser liebes Vaterland, den
Inbegriff alles dessen, was uns zu Hause lieb und teuer
war, und weil nun doch einmal der Sitte gemäß ein
Trunk dazu gehört und der Genuß von Meerwasser für
ein patriotisches Fest nicht zu empfehlen ist, wurde die
kleine Cognacration, welche ich in der Tasche führte, ohne
weitere Rücksicht um drei mal zwei bis fünf Gramm gemindert.
Was thut man nicht alles dem Vaterlande zu
Liebe! Nun folgte aber ein ergötzliches Nachspiel. Kaum
war unser Hoch ertönt, das offenbar für nordische Ohren
wie ein Wehgeschrei geklungen hatte, so kamen die benachbarten
Straßenarbeiter menschenfreundlich herzugerannt,
um die Hülferufenden aus drohender Gefahr zu erretten,
und sie schauten sehr verdutzt drein, als sie statt Ertrinkenden
eine gar nicht oder wenigstens nur durch ein
Minimum von Cognac sehr unbedeutend beschädigte,
lachende Gesellschaft vorfanden.</p>
<p>Mein Blick fiel immer und immer wieder auf den
mächtigen, wie ein Sturmhut dem grünen Berge aufgesetzten
Basaltkegel des Digermulkollen, an welchem eine
große Zahl der Auguste-Viktoria-Passagiere wie Ameisen<span class="pagenum"><a name="Seite_146" id="Seite_146">[146]</a></span>
herumkrabbelten. Von oben herab winkte eine norwegische
und eine deutsche Flagge, und mit dem Feldstecher erkannte
man Scharen von Menschen, welche am Rande
des Hochplateaus stehend oder lagernd sich die Welt aus
der Vogelperspektive ansahen und photographierten. Der
Berggeist lockte und ich folgte ihm, während meine Begleiterinnen
in der blumigen Ebene zu bleiben vorzogen.</p>
<p>Querfeldein ging’s über eine morastige Wiese, ohne
Weg und Steg, wobei ich manchen Schuh voll herauszog,
aber auch eine Pflanze in größter Menge antraf, den
(norwegischen) Sonnentau (<span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">Drosera</span>), der mit seinen drüsig
behaarten, reizbaren Blättern Insekten zu fangen und zu
verdauen im Stande ist. Wenn ein kleines Tier eines
dieser Blätter berührt, so bleibt es an dem klebrigen
Safte der Drüsen hängen. Das Blatt faltet sich rasch
zusammen und öffnet sich erst wieder, wenn der Gefangene
tot und verdaut ist.</p>
<p>In gerader Luftlinie über Stock und Stein, namentlich
über felsiges Geröll kletternd, wobei wilde Weichselkirschbäume
mir Halt und Stütze boten, erreichte ich keuchend
und schweißdurchnäßt den in sanfter Steigung nach oben
führenden Fußpfad und hatte schließlich den Weg bis
auf die Spitze in wenig mehr als einer Stunde zurückgelegt.
Die letzten 20 Minuten steigt man über runde
Felsen, in deren Spalten und verwitterten Plätzen herrliche
Ericaceen und zahlreiche alpine Pflanzen blühen.
Hier fand ich auch massenhaft die reizende Blüte der
norwegischen Cornelskirsche und dann vor allem eine
Pflanze, welche für ganz Skandinavien, Finnland und
Sibirien als Nahrungsmittel von großer Bedeutung ist —<span class="pagenum"><a name="Seite_147" id="Seite_147">[147]</a></span>
die Multebeere (<span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">Rubus chamaemorus</span>), eine Himbeersorte,
krautartig, mit einzelstehenden weißen Blüten und
prachtvollen, großen roten Früchten, die gekocht und
eingemacht sehr gerne gegessen werden, namentlich auch
als Präservativ gegen Scorbut. Auf den Menus der
Nansenschen Fram spielte die Multebeere eine sehr große
Rolle und eine Bowle aus dieser Frucht und etwas
Brennspiritus gehörten zu den festlichsten Genüssen der
Framleute.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p147" id="p147"><img src="images/p147.jpg" width="400" height="288" alt="Digermulkollen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Digermulkollen.</p>
</div>
</div>
<p>Die Aussicht vom Digermulkollen soll die erhabenste
und malerischste des ganzen Nordlandes sein und ist
hauptsächlich auch durch den Besuch Kaiser Wilhelms <span class="antiqua">II.</span>
anno 1889 weithin bekannt geworden. Zu Füßen liegt<span class="pagenum"><a name="Seite_148" id="Seite_148">[148]</a></span>
der Sund; die „Auguste Viktoria“ — obschon man sie
mit der Hand erreichen zu können glaubte — hatte die
Größe eines bescheidenen Walfischbootes. Imposant ist
der Blick über den ganzen Vestfjord bis ins offene Meer;
östlich thronen die Gebirgsstöcke des Festlandes, westlich
steigen die schluchtenzerrissenen Massive des herrlichen Rastsundes
auf, die reichlich mit Eis und Schnee bedeckten
mehrgipfeligen Troldtinder. Das ganze Panorama ist
überwältigend schön.</p>
<p>In einer mehrfach im Felsen verankerten Holzhütte,
welche schon manchen Sturm ausgehalten hat, aber sicher
doch eines Tages weggeblasen sein wird, war Bier, Limonade
und Sect zu haben. Als ich ankam, lebten aber
nur noch zwei kleine Flaschen Mineralwasser, welche ich
gern einer erschöpften Dame überließ.</p>
<p>Um rasch unten und wieder „bei Muttern“ zu sein,
wählte ich die Luftlinie am Westabhang des Berges.
Das war ein böses Stück Arbeit. Eine halbe Stunde
kletterte ich über die aufgetürmten Felsen eines mächtigen
Absturzes thalwärts, einige Male an den Händen hängend,
ohne mit den Fußspitzen eine tiefere Etage zu erreichen
oder auch unter zusammengelehnten Steinblöcken durchkriechend.
Mit lottrigen Knien legte ich dann die letzte
Etappe bis zur Landungsbrücke zurück, einen wenig steilen,
aber holperigen Wiesenweg, und an Bord der „Auguste
Viktoria“ war durch ein Bad und neue Gewandung der
frühere Mensch bald wieder hergestellt. Immerhin vermied
ich während der nächsten drei Tage unnötiges
Treppensteigen aufs ängstlichste, und meine Gangart erweckte
einiges Mitleid.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_149" id="Seite_149">[149]</a></span></p>
<p>Die Hälfte unserer Mitreisenden hatte vormittags auf
den Dampfbarkassen und angehängten Schleppbooten eine
Fahrt in den prächtigen Raftsund unternommen; die
andere Hälfte sollte nachmittags an die Reihe kommen.
Eben kehrte die erste Expedition zurück; aber nahe am
Ziele ereignete sich eine aufregende Szene. Dicht bei
einem bis auf den letzten Platz gefüllten Schleppschiffe
tauchte plötzlich ein mächtiger Wal auf, länger als das
Boot selbst. Die Insassen hatten keine Zeit, sich über
die Situation zu besinnen; aber an Bord der „Auguste
Viktoria“ wurde sie von den Schiffsoffizieren mit Herzklopfen
beobachtet, und es hieß nachher, daß das gewaltige
Tier, einige Meter näher, das Schiff zum Kentern gebracht
und ein schreckliches Unglück veranlaßt haben müßte.
Noch drei-, viermal sahen wir es auftauchen, spritzen und
wieder verschwinden. Unter den von dem Abenteuer
Betroffenen herrschte nachher, als ihnen die Augen geöffnet
wurden, ungefähr die Stimmung von Gustav
Schwabs Reiter über den Bodensee.</p>
<p>Während ich die Meinigen an Bord in allen Winkeln
unseres Schiffes suchte, spähten sie immer noch am Lande
nach dem Bergbesteiger aus. Schließlich aber einigte uns
das, was die ganze Welt zusammenhält — der Hunger.
Beim Mittagstische fanden wir uns und erzählten gegenseitig
unsere Erlebnisse. Während ich bergkraxelte, waren
meine Beiden kreuz und quer umhergestreift und schließlich
hatte sie ihr Forschungstrieb in eine am Strand gelegene
Fischerhütte geführt, in welcher ein todkranker, ärztlicher
Hülfe barer Mann, verpflegt von seiner bekümmerten
Frau, zu Bette lag. Der nächste Arzt wohnte zehn Stunden<span class="pagenum"><a name="Seite_150" id="Seite_150">[150]</a></span>
weit entfernt in Svolvaer auf den Lofoten. Ein menschenfreundlicher
norwegischer Maler, der in Digermulen sich
aufhält, um Studien zu machen, funktionierte als Dolmetscher,
und so wurde denn der Fischerfamilie versprochen,
den Doktor aus der Schweiz, der jetzt grad oben auf dem
Berge sei, herzuschaffen, damit er dem armen Kranken
rate. Damit war unser Nachmittagsprogramm festgestellt;
wir verzichteten auf den Ausflug nach dem Raftsund
und ließen uns nach Tisch wieder an die Küste von
Digermulen zurückfahren. Dort stand auch schon der
liebenswürdige Maler, Thorolf Holmboe aus Christiania,
ein in Norwegen wohlbekannter Künstler, mit seinem
flachshaarigen, bildschönen Jungen Erich bereit, uns zu
begleiten. Als wir in die Hütte traten, war ich erstaunt
über die Reinlichkeit und häusliche Behaglichkeit, mit
welcher die bescheidenen Räume ausgestattet erschienen.
In einer freundlich mit Epheu, Fuchsien und Rosen geschmückten,
ganz einfach, aber sauber möblierten Stube
stand das Bett des Kranken. Neben ihm an der Wand
hingen zwei Bilder, das Porträt von König Oskar in
Galauniform und das Pendant — Wilhelm Tell, wie
er das Schiff Geßlers in die wilden Wellen des Vierwaldstättersees
zurückstößt.</p>
<p>Am Kopfende des Bettes war ein sorgfältig eingerahmter
Bibelspruch in norwegischer Sprache: „Rufe mich
an in der Not und ich will dich erretten und du sollst
mich preisen!“ Der, dem das Wort galt, lag fahlgelb,
abgemagert und hustend auf seinem Schmerzenslager, ein
zirka 60 Jahre alter Mann, zeitlebens gesund, aber seit
vier Monaten siechend. Leider handelte es sich, wie mich<span class="pagenum"><a name="Seite_151" id="Seite_151">[151]</a></span>
näheres Zusehen lehrte, um eine unheilbare bösartige
Lebergeschwulst, welche in dem benachbarten Brustfellraum
bereits eine frische Entzündung zu setzen begonnen hatte.
Als ich mit der Untersuchung zu Ende war, brachte die
schlichte Fischersfrau ohne weiteres ein sauberes Zinngeschirr
mit Wasser, Handtuch und Seife und ich dachte
im Stillen, daß hie und da sozial viel höher gestellte
Leute hier etwas lernen könnten. Dem gepeinigten Kranken,
der bei vollständiger Appetitlosigkeit entsetzlichen Durst
litt und nichts hatte, um ihn zu stillen, mußte vor allem
für saftige Früchte und ein Mittel gegen seinen qualvollen
Husten gesorgt werden. Zu kaufen war das alles nirgends,
wohl aber zu erbitten. Ich eilte zurück aufs Schiff und
fand da Gelegenheit, den gutherzigen Sinn unseres Kapitäns
kennen zu lernen. Obschon er, umgeben von einer
vornehmen Herren- und Damengesellschaft, in seiner Kajüte
behaglich beim schwarzen Kaffee saß, ließ er sich doch,
ohne ungehalten zu sein, von mir stören und erfüllte
meinen Wunsch nach ein paar Orangen für den armen
Lazarus und den nötigen Medikamenten aus der Schiffsapotheke
in weitestgehender Weise. Ein Druck auf den
elektrischen Knopf und der uns von früher her bekannte
„Harpagon“ kam angesaust. Der Kapitän übermittelte
ihm ein kleines, hastig geschriebenes Billet, und eine
Viertelstunde später flog ich mit einem mächtigen Korbe
voll Ananas, Apfelsinen, frischen Kirschen und anderen
Herrlichkeiten freudestrahlend der Schiffstreppe zu. Auch
die Schiffsapotheke hatte ich unterdessen, da der Arzt nicht
zu finden war, auf eigene Rechnung und Gefahr durchstöbert
und schließlich glücklich etwas gefunden und in<span class="pagenum"><a name="Seite_152" id="Seite_152">[152]</a></span>
einer Quantität mitgenommen, daß es dem Kranken wohl
für zwei Monate als Hustenlinderungsmittel dienen konnte.
Was machte der für ein zufriedenes Gesicht, als ich ihm
ein Stück saftige Ananas auf die Zunge legte! Es war
ihm, „als sei er schon halb gesund“, ließ er durch den
Dolmetscher sagen, und seine Frau mußte durchaus auch
ein bißchen probieren. Und erst die Orangen und Kirschen!
Die guten Leute wußten des Dankes kein Ende, und
schließlich nahm die Frau den Stolz des Hauses, ein eingerahmtes
Bild von Digermulen, ab der Wand und bat
so dringlich, es als Geschenk anzunehmen, daß ich mich
dieser unbequemen Freundlichkeit nicht entziehen konnte.
Das Bild ist denn auch, so lästig es zu verpacken war,
getreulich mit nach Frauenfeld genommen worden. Als
wir die Fischerhütte verließen, war uns zu Mute, als
seien wir in einer Kirche gewesen, und nach herzlichem
Abschied von dem uns begleitenden Maler und seiner
Familie streiften wir seelenvergnügt noch ein Stündchen
über Klippen und Strandwiesen.</p>
<p>Ein kleines Plaisir bereitete uns ein Schimmel, der
auch jetzt noch, wie heute früh, in derselben unbeweglichen
Haltung, den Kopf halb zu Boden gesenkt, in einer
sumpfigen Mulde stund und zwei beleibte Herren von
der „Auguste Viktoria“, welche sich krümmten vor unbändigem
Lachen über das eigentümliche Gebahren des
Tieres. „Es hat die Schwermut oder ist gar bloß ausgestopft“,
lautete die Diagnose. Das letztere stimmte
nicht, sondern der Gaul trug am Hinterfuß eine in den
Boden gerammte Fessel und schlief, gesenkten Hauptes
und stehenden Fußes. Als ich ihm den Hals klopfte und<span class="pagenum"><a name="Seite_153" id="Seite_153">[153]</a></span>
einige Schiffszucker offerierte, geruhte er sie, leise schwanzend,
zu kauen, versank aber sofort wieder in kopfhängerisches
Brüten. Der „schwermütige Schimmel“ gehört
für uns zum Landschaftsbilde von Digermulen; deshalb
habe ich ihn hier festgenagelt. — Abends 7 Uhr war alles
wieder an Bord.</p>
<p>„Ja, vi elsker dette landet“ (ja, wir lieben dieses
Land) ertönte es aus dem ehernen Munde unserer Schiffskapelle,
und die Klänge dieser norwegischen Nationalhymne
waren uns schon so vertraut, daß wir sie laut und sogar
bewegten Herzens mitsangen.</p>
<p>Unterdessen drehte unser Koloß und begann südwärts
zu fahren. Mit Winken und Rufen verabschiedete man
sich von dem heimeligen und schönen Fleck Erde. Da
tauchte ein kleiner, über und über mit Menschen besetzter
Passagierdampfer auf, der von den Lofoten hergefahren
kam, um der „Auguste Viktoria“ zu begegnen. Das war
ein Grüßen und Tücherwehen und fast berührte das
Steuerbord des nordischen Schiffes den Meeresspiegel,
als alles nach jener Seite hinüberdrängte, um uns zu
sehen. Sogar eine Musik hatten sie auf Deck, und so
wurde denn hinüber und herüber konzertiert. Etwa zehn
Minuten lang blieb der tapfere Knirps unter Volldampf
auf gleicher Höhe mit unserm dahineilenden stolzen Schiffe;
dann aber mußte er, über und über mit Wogen bespritzt,
zurückbleiben, und bald hatten wir ihn aus dem Auge
verloren.</p>
<p>Nicht geringes Aufsehen erregte an diesem Abend
folgender Anschlag des Kapitäns am „schwarzen Brette“:</p>
<blockquote>
<p>„Kaisertelegramm: Hohenzollern befindet sich am 19.<span class="pagenum"><a name="Seite_154" id="Seite_154">[154]</a></span>
nachmittags in Aalesund. Seine Majestät würden sich
freuen, wenn ausgehend dort kurzer Aufenthalt genommen
wird. Passagieren ist Besichtigung des Schiffes gestattet.</p>
<p class="right">
Kommando Hohenzollern.<br />
</p>
<p>Demgemäß wird die „Auguste Viktoria“ am 19. Juli
zwischen 4 und 7 Uhr abends in Aalesund stehen.</p>
<p class="right">
Kämpff, Kommandant der A. V.“<br />
</p>
</blockquote>
<p>Diese Nachricht gab nun den Gesprächen und Gedanken
der Menschheit auf der „Auguste Viktoria“ —
vom Schiffsjungen bis zum Fürsten — längere Zeit eine
ganz bestimmte Richtung, und wo immer ihrer einige beisammen
stunden, wurde der Besuch bei Kaiser Wilhelm
verhandelt und die wichtige Toilettenfrage einläßlich besprochen,
so daß die Pracht der nördlichen Lofoten, welche
wir bei Beginn unserer Rückfahrt passierten, für viele
vollständig verloren gegangen sein mag.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p154.jpg" width="232" height="34" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_155" id="Seite_155">[155]</a></span></p>
<h3><a name="XIII" id="XIII"></a><span class="antiqua">XIII.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Maschinen- und Vorratsräume der „Auguste Viktoria“. — Die Welt — ein Dorf.
— Maraak. — Vorbereitung für den Kaiserbesuch. — Ankunft in Aalesund bei
„S. M. Y. Hohenzollern“. — Der Kaiser an Bord. — Besuch der „Hohenzollern“.</p>
<p>Das ist eine merkwürdige Welt, diese langgestreckte,
wildzackige Lofotenkette; bei Abend- und Mitternachtsbeleuchtung
bot sie uns die herrlichsten Landschaftsbilder.
In Flammen strahlend zeichneten sich die Umrisse der Berge
außerordentlich scharf am Horizont ab, und Meer wie
Land erschienen in märchenhafter Farbenpracht.</p>
<p>Lange Zeit stritten wir uns und waren im Unklaren,
ob eine nach Mitternacht fern im Osten sichtbare ungeheure
weiße Fläche, die nur von einzelnen schwarzen
Gipfeln überragt auf den Gebirgszügen lagerte, ein
Nebelmeer sei oder aber ein Schneefeld. Nach und nach
aber konnte kein Zweifel mehr herrschen; wir sahen den
grandiosen Firn des <em class="gesperrt">Svartisen</em>; er bedeckt gegen 60
Kilometer lang und 16 Kilometer breit eine durchschnittlich
1200 Meter hohe Fläche, aus der vereinzelte Höhen
aufragen, während nach allen Seiten mächtige Gletscher
zu den Fjorden absteigen. Stundenlang beherrschte die
gespensterhaft weiße, erhabene Riesenfläche das Landschaftsbild;<span class="pagenum"><a name="Seite_156" id="Seite_156">[156]</a></span>
sie wird in ihrem südlichen Teil vom Polarkreis
geschnitten. (Mein Nachbar auf Deck stellte sich auf
die Fußspitzen, um das besser zu sehen.)</p>
<p>Den folgenden Tag, 18. Juli, brachten wir auf
offenem Meere zu und hatten Zeit und Gelegenheit, allerlei
Interessantes von den Eingeweiden unseres Schiffes
zu betrachten. Unter der Führung eines Maschinisten war
es gestattet, in die Maschinenräumlichkeiten hinabzusteigen.
Wie das alles glänzte und glitzerte und ruhelos arbeitete
in diesen taghell elektrisch beleuchteten eisernen Kammern!
Und weiter unten, wo der Heizer, halbnackt und schweißtriefend
Kohlenberge ins Feuer warf, glaubte man in eine
Hölle zu schauen.</p>
<p>In ganz kleiner Gesellschaft, nur fünf Köpfe stark,
besuchten wir auch die Vorratsspeicher, welche rückwärts
am Schiff, in der Nähe der Schrauben, tief unter dem
Hauptdeck unterhalb der Wasserlinie gelegen sind. Eine
Tag und Nacht funktionierende Dampfmaschine — wie oft
hatte ich sie und ihre Kollegin, die elektrische Lichterzeugerin,
zum Kuckuck gewünscht, wenn ich Nachts zu
schlafen versuchte! — besorgt die Abkühlung der Provianträume
unter den Nullpunkt und alles, was an Fleisch
da hing und lag, Dutzende von halben Rindern, Kälbern,
Schafen und Schweinen, Tausende von gerupften und
ausgeweideten Kapaunen und Truthähnen, zirka 50,000
Pfund, war steinhart gefroren. Das für einen Tag notwendige
Quantum wurde je 24 Stunden vor der Verarbeitung
in der Küche aus der Gefrierkammer in einen
Vorraum gelegt, um dort langsam aufzutauen. Andere
Abteilungen dieses unterseeischen Schiffsquartiers enthielten<span class="pagenum"><a name="Seite_157" id="Seite_157">[157]</a></span>
erstaunliche Mengen von Konserven und Früchten
aller Art, worunter namentlich riesige Ananas und Hunderte
von aufgehängten, schwer mit Früchten beladenen
Bananenstauden auffielen; Vorräte von Butter, Käse, Eier,
Milch, letztere teils als kondensierte, hauptsächlich aber als
einfach sterilisierte Mecklenburger Milch in Büchsen von
6 Litern zugeschmolzen. Ich erfuhr erst hier, daß unsere
schweizerische Milchexportindustrie im Lande Fritz Reuters
eine so leistungsfähige Rivalin hat. Von dem Blick in
die Bierlager und in die Flaschenkeller, wo die vielen
Tausende von Wein- und Champagnerflaschen wohlgeordnet,
jede in besonderm kleinem Holzlager, ruhen, will ich lieber
gar nicht weiter erzählen.</p>
<p>In jeder Ecke dieses aus Speis und Trank zusammengesetzten
Labyrinths zündet bei Bedarf ein elektrisches
Glühlicht und über jedes nach oben abgelieferte Gramm
wird exakt Buch geführt. Was nun von den für einen
Tag bestimmten und an Koch, Bäcker und Konditor
übermittelten Konsumartikeln innerhalb dieses Tages
nicht verzehrt wurde, wandert ins Meer. Alltäglich,
nachdem Passagiere und Schiffsangestellte sich satt gegessen,
bleiben große Quantitäten von „Gesottenem und
Gebratenem“ übrig, und es besteht strenge Vorschrift,
daß nichts davon weitere Verwendung für die Schiffstafel
finden darf. Jeden Morgen wurden unglaubliche
Quantitäten von Fleisch und Brot, oft Hunderte der
appetitlichsten Kleinbrotartikel in die salzige Flut geschmissen,
und der Zahlmeister behauptete, daß mit diesem
Fischfutter dreißig Familien reichlich ernährt werden
könnten. Wo immer wir vor Anker lagen, da kreisten<span class="pagenum"><a name="Seite_158" id="Seite_158">[158]</a></span>
beständig einige armselige Boote um unser Schiff und
suchten „die Brosamen vom Tische der Reichen“ aufzufischen.</p>
<p>Der Zweck der verschwenderischen Vorschrift ist zwar
klar: die Gesellschaft will ihren Passagieren die Garantie
für ausschließlich frische und prima Nahrung bieten; aber
es erscheint uns eben doch als protziges Unrecht, daß
man sich nicht die Mühe nimmt, diese wertvollen Ueberbleibsel
zu sammeln, zu konservieren und nachher an Unbemittelte
zu verschenken.</p>
<p>Mit jedem Tage kam sich die Reisegesellschaft etwas
näher; Menschen, die ursprünglich sich als wildfremd
angeglotzt, fanden plötzlich gemeinschaftliche Anknüpfungspunkte,
und gegen das Ende der Fahrt gab’s überhaupt
kaum mehr absolute Fremdlinge. „Die Welt ist ein
Dorf“ hörte man zu wiederholten malen ausrufen, wenn
zwei bis dahin Unbekannte sich plötzlich als gemeinschaftliche
Freunde oder gar Vettern eines Dritten entpuppten.
In einer feinen ältern Dame entdeckte ich
durch Zufall die Witwe eines mir sehr lieben Herrn,
mit dem ich s. Z. in Engelberg köstliche Stunden verlebt
habe und der — nun seit langem tot — dort als
Papa G. in bester Erinnerung geblieben ist. Was freute
sich die, am Polarkreis von ihrem verstorbenen Gatten
allerlei Heimeliges erzählen zu hören; es war für sie
wie eine kleine Auferstehung, und als ich den freundlichen
Graubart in einigen kleinen, ihr vielleicht entschwundenen
äußerlichen Zügen schilderte, z. B. wie er
seine Havannah nie abzuschneiden, sondern durch einen
kräftigen Biß zugfähig zu machen gewohnt war, da<span class="pagenum"><a name="Seite_159" id="Seite_159">[159]</a></span>
übernahm sie die Rührung und wir mußten das Thema
abbrechen.</p>
<p>Der weibliche Teil der Passagiere erfreute sich seitens
der Hapag bei verschiedenen Anlässen besonderer Aufmerksamkeiten.
Schon am ersten Tage auf hoher See
hatte jede Dame eine elegante weiße Schiffsmütze, die
in Golddruck den Namen „Auguste Viktoria“ trug, als
Geschenk erhalten; nachher kamen bei Bevorzugten Hapag-Brochen
und andere Schmucksachen an die Reihe. Der
blasse Neid der Männerwelt konnte an der Sache nichts
ändern. Aber als heute beim Diner neben jedem weiblichen
Couvert eine reizende gefüllte Silber-Bonbonniere
mit eingravierter Dedikation lag und wir armen Männer
wieder leer ausgingen, da drohte — an unserm Tisch
wenigstens — heller Aufruhr, und der Brust entrann
der Schmerzensschrei: „Ach, wäre ich doch als Jungfrau
geboren!“</p>
<p>Das hat vielleicht jener amerikanische Ehe- und Ehrenmann
auch geseufzt, der am nämlichen Abend auf Deck
und <span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">coram publico</span> sich geduldig von seiner rabiaten
Gattin beohrfeigen lassen mußte.</p>
<p>Nächstes Ziel unserer Fahrt war Maraak (auch Marok
oder Merok genannt); der Weg dorthin ist reich an landschaftlichen
Schönheiten, die sich steigern, je weiter man
in den zuführenden Fjorden vordringt. Durch den Slyngs-
und Sunelvsfjord erreicht man den weltberühmten Geirangerfjord
mit seinen schroffen Felsgebirgen und den
zahlreichen und wunderbar geformten Wasserfällen. Namentlich
schön und merkwürdig ist der Fall der „sieben
Schwestern“; sie stürzen ganz oben als sieben, weiter<span class="pagenum"><a name="Seite_160" id="Seite_160">[160]</a></span>
unten nur noch als vier milchweiße Bäche über eine
senkrechte Felswand herab, die sich auch im Wasser noch
senkrecht weiter fortsetzt, so daß das Schiff ganz dicht an
die Fälle heranfahren kann.</p>
<p>Die Felsen der andern Seite zeigen seltsame Profile;
bald glaubt man eine Kanzel zu sehen, bald eine Ritterburg
oder auch ein menschliches Antlitz, und ein langgezogenes
zerklüftetes Massiv sieht genau so aus wie ein
schartiges Rasiermesser unter dem Mikroskop. Immer
enger treten die Berge zusammen; immer mächtiger und
vielgestaltiger werden die zu Thal stürzenden Wassermassen.
Ab und zu belebt ein malerischer Segler den sonst menschenleeren
Sund.</p>
<p>Unser Naturgenuß wurde erhöht durch ein ganz besonders
ausgezeichnetes Konzertprogramm, das die flotte
und unermüdliche Schiffskapelle abwickelte. Die Tannhäuser-Ouvertüre
spielte sie mit einer Bravour, die mich
zu einem Bon für 50 Glas Münchner begeisterte. Das
hatten die braven Musikanten wohl verdient.</p>
<p>Plötzlich wird der Fjord abgeschlossen durch einen
Bergkessel von unbeschreiblicher Großartigkeit; aus einer
Höhe von fast 2000 Meter glänzt ein schneebedeckter Gletscher;
alle Reize der Fjordlandschaft vereinigen sich zu einem prächtigen
Bilde; wir liegen vor Maraak.</p>
<p>Der kleine freundliche Ort besteht aus einfachen
Häusern, die sich an den Fjord schmiegen; auf der Höhe
steht eine weithin grüßende Holzkirche. Hinter Maraak
steigt es steil empor zum Geiranger Bergkessel, durch
welchen an einer Ueberfülle von Wasserfällen vorbei die
großartigste Bergstraße Norwegens landeinwärts führt.<span class="pagenum"><a name="Seite_161" id="Seite_161">[161]</a></span>
Einige Hotels, von welchen das höchstgelegene zirka
300 Meter direkt über der Kirchturmspitze vom Meere
aus zu sehen ist, signalisieren die Fremdenstation. Es
sind wieder fast ausschließlich Engländer, welche sich
diesen Platz zu längerm Aufenthalte wählen.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p161" id="p161"><img src="images/p161.jpg" width="400" height="300" alt="Maraak" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Maraak.</p>
</div>
</div>
<p>Wir fuhren in aller Morgenfrühe ans Land, wo
zahlreiche Karren für die Alten und Faulen bereitstunden.
Da wir aber zu keinen von beiden gehören wollten,
fußten wir stolz daran vorbei und rekognoszierten auf
heimeligen Wiesenpfaden Land und Leute. Ein herrlicher
Heuduft ersetzte in angenehmer Weise das Fisch- und
Thranaroma, das uns vom Norden her noch in der<span class="pagenum"><a name="Seite_162" id="Seite_162">[162]</a></span>
Nase lag. Unser erster Gang galt der freundlichen, auf
einem Hügel gelegenen Holzkirche. Sie ist von einem
kleinen Friedhofe umgeben, über dessen Steinmauern
wir zuerst klettern mußten, um ins Innere zu gelangen.
Von dieser Stätte des Todes fällt der Blick auf eine
prächtige, lebenswarme, sonnige Welt. Die Kirche selbst
ist ein schlichter, achteckiger Holzbau, lose auf schlecht
gemauerte Pfeiler gestellt und mit Holzläden versehen.
Der malerische Turm ist der Mitte aufgesetzt, wie bei
dem bekannten Kinderspielzeug. Der Straße bergan folgend,
die sich bis weit hinauf durch Staubwolken kennzeichnete,
erreichten wir nach zirka 15 Minuten das vom Hafen
aus unsichtbare Hotel Union; auf einer Seite desselben
stürzt der wasserreiche Storfos, als weißer Gischt, brausend
über eine Felswand; auf der andern Seite gleiten
die Gewässer des Geirangerbergthales in klarem Strome
zu Thal, und vereint eilen beide dem Fjorde zu. Eine
üppige grüne Vegetation — auch stattlicher Baumwuchs,
Birken, Erlen, Eschen — bedeckt den ganzen Bergabhang,
und bis weit hinauf sind Hütten sichtbar und
weidende Herden, denen auch die Glocken nicht fehlen.
Zu den Füßen liegt der enge, scheinbar rings abgeschlossene
Bergsee und hoch in die Lüfte ragen gewaltige
Gebirgsstöcke und Schneefelder. Das Hotel, aus
Holz im Chaletstil erbaut, sah recht einladend aus;
an den Veranden blühten Gaisblatt, Kapuziner und
wilder Hopfen.</p>
<p>Je nach Wanderlust und verfügbarer Kraft wurde
die Straße mehr oder weniger nach oben fortgesetzt;
viele ließen sich zum obern Hotel (H. Udsigten = Bellevue)<span class="pagenum"><a name="Seite_163" id="Seite_163">[163]</a></span>
hinaufführen, wo der Blick auf die eisige Gebirgswelt
landeinwärts und im Gegensatz zu der wilden Fjordlandschaft
zu Füßen ein großartiger gewesen sein muß.
Einen weiß ich — ein gelehrtes Haus — der einsam
noch weiterstrebte und in adamischem Kostüm sich unter
den Wasserschleier des schönsten Staubbaches stellte. Das
sei ein nicht zu beschreibendes Vergnügen und eine herrliche
Erquickung gewesen, rühmte er, als er halb tot,
im Schweiß gebadet und mit Straßenstaub gepudert,
als einer der letzten an Bord zurückkehrte.</p>
<p>Um 12 Uhr mittags, als eben ein kleiner, sich vor
Neugierde ganz auf unsere Seite neigender Touristendampfer
einfuhr, verließen wir Maraak und kehrten auf
demselben Wege zurück, die Schönheiten des Fjords nochmals
und in ganz anderer Beleuchtung genießend.</p>
<p>Den Jörundfjord, der noch auf unserem Programm
gestanden hatte, ließen wir links liegen, um rechtzeitig
bei Kaiser Wilhelm anzukommen. Wir nannten ihn
übrigens nicht mehr Jörund- sondern Böhringer-Fjord,
weil ein Mitpassagier den Namen fälschlich so verstanden
hatte; motiviert wurde die Benennung durch uns mit
der interessanten historischen Notiz, daß der Großvater
von Professor B. ihn vor genau 47 Jahren entdeckt habe.
Der Schiffsunsinn gedeiht unter allen Breitegraden.</p>
<p>An Bord herrschte während dieser Fahrt reges Leben.
Ueberall wurde gefegt und geputzt; die Böden sahen ganz
jungfräulich aus und die Metallbeschläge glänzten wie
Spiegel. Inspizierende Schiffsoffiziere durchwanderten alle
Räume und der Verkehrston mit den Untergebenen war
heute ein auffallend strammer und militärischer. Ich<span class="pagenum"><a name="Seite_164" id="Seite_164">[164]</a></span>
saß allein in dem Rauchsalon und schrieb an die „Thurgauer
Zeitung“, als der erste Offizier eintrat, jeden
Winkel musterte und schließlich, als er am Plafond ein
bescheidenes Spinnengewebchen entdeckte, den verantwortlichen
Steward folgendermaßen apostrophierte: „Sie,
Steward! Machen Sie den Dreck ’runter! Glauben Sie,
die Decke gehört nicht zum Rauchzimmer? Wenn unser
Kaiser kommt und sieht den Mist, so sagt er: No was
sind denn das für Schweinekerls, diese Rauchstewards!“</p>
<p>Scheinbar zerknirscht machte sich der gescheitelte Jüngling
an die Reinigungsarbeit; aber das Selbstgespräch,
dessen Zeuge ich war, nachdem der gestrenge Inspektor
das Lokal verlassen, enthielt Worte und Satzwendungen,
die ich bisher aus der deutschen Litteratur nicht gekannt
hatte.</p>
<p>Alles, vom Kapitän bis zum Schiffsjungen, prangte
im glänzenden Sonntagsgewande; die hundert Stewards
sahen geradezu imposant aus. Aber auch die Passagiere
blieben nicht zurück und hingen ihr Bestes und Schönstes
um. Gerne hätte ich mit meinem bohnengrünen Polarmantel
geprunkt; da dies aber aus koloristischen und
klimatischen Gründen nicht anging, mußte ich mich auf
mein gewöhnliches Habit beschränken, ehrte den hohen
Gast aber durch den Luxus einer neuen, blendend weißen
Kravatte, und doch nahm er nachher nicht einmal Notiz
davon.</p>
<p>Es war nachmittags 3¼ Uhr, als man sich Aalesund
näherte. Was Beine hatte, stund auf Deck, die
Stewards in langen Reihen auf den Blahen der Rettungsboote.
Unsere Kapelle hielt sich spielbereit; die<span class="pagenum"><a name="Seite_165" id="Seite_165">[165]</a></span>
ganze Welt zeigte die größte Spannung; nur einige
junge Amerikanerinnen beschäftigten sich mit ihren Stickrahmen.
Hunderte von bunten Wimpeln flatterten lustig
als festliche Dekoration auf unserm Schiff, das sich in
langsamem, würdevollem Tempo dem Bestimmungsorte
näherte. Jetzt erscheint die weite Bucht von Aalesund,
von auf grünem Teppich aufgebauten Gebirgen umschlossen.
Im Hintergrunde liegen blaue, mit Schnee
gekrönte Berge. Die aufblühende Stadt zählt bereits
9000 Einwohner und ist ein Hauptstapel- und Handelsplatz.
Zahlreiche Segler und Dampfer bevölkern den
Hafen. Aber aller Augen sind auf seinen Mittelpunkt
gerichtet, wo die stolze „Hohenzollern“ vor Anker liegt,
in ihrer Nähe das begleitende Kriegsschiff „Hela“ und
ein schwarzes Torpedoboot. Eine gewisse nervöse Hast
war in diesem Moment auf unserer „Auguste Viktoria“
für einen nüchternen Beobachter nicht zu verkennen, und
sie stieg im Quadrat der Annäherung an das Kaiserschiff.
Sogar der wackere Kapellmeister zeigte sich davon
ergriffen und gab mehrfach Ordre und Contreordre, und
die Musikanten hatten Mühe, bei der scharfen Brise,
die wehte, die hastig geänderten Programmnummern
rechtzeitig aufzulegen. Im Zufahren stieg erst der Präsentiermarsch,
dann der Wachparademarsch und endlich
nahe am Ziele der Hoch-Kaiser-Wilhelm-Marsch. Jetzt
sind deutlich die einzelnen Persönlichkeiten zu erkennen;
der Kaiser steht in grauem Civilanzug auf der Kommandobrücke
und grüßt anhaltend mit seiner dunkeln Tellermütze,
was unsrerseits mit Hurrahrufen und Hüteschwenken
erwidert wird. Während die Musik den Preußenmarsch<span class="pagenum"><a name="Seite_166" id="Seite_166">[166]</a></span>
spielt, dreht unser Schiff und bewegt sich — eine
mächtige, weiße Gischtstraße bildend — in großem
Kreise um die „Hohenzollern“. Unter den Klängen des
Hohen-Friedberger-Marsches fällt endlich der Anker, und
wir harren der Dinge, der kaiserlichen, die da kommen
sollen.</p>
<p>Kaum lag unser Schiff ruhig, so kam auch schon
eine elegante Barkasse von der „Hohenzollern“ hergedampft,
um die Passagiere auf die kaiserliche Yacht hinüberführen
zu helfen, und in Gruppen von 30 bis 40
begann nun die Wanderung zwischen den beiden stolzen
Dampfern, wobei abwechslungsweise von der 40 Köpfe
starken trefflichen Kapelle an Bord der „Hohenzollern“
und von der unsrigen gespielt wurde. Vorsichtigerweise
pressierten wir drei nicht mit der Ueberfahrt; der Kaiser
sollte ja der „Auguste Viktoria“ einen Besuch abstatten,
und die Gelegenheit, ihn aus unmittelbarer Nähe und
nachhaltig zu beobachten, wollten wir uns doch nicht
entgehen lassen. Und richtig — dort kam er ja; ein
schlankes, von zweimal vier Ruderern in blauem Matrosenkostüm
pfeilschnell durch die Wogen gejagtes Boot
trug vorne die kaiserliche Standarte, und hinten am
Steuer saß und lenkte das eilende Fahrzeug Kaiser
Wilhelm <span class="antiqua">II</span>.</p>
<p>Das war ein Rennen und ein Jagen auf unserm
Schiff. Atemlos kamen die Amateurphotographen mit
ihren Apparaten hergeeilt und postierten sich, um das
gekrönte Oberhaupt des deutschen Reiches im Momente,
da es an Bord trat, möglichst günstig zu erwischen.
„Haben Sie ihn?“ hieß es kreuz und quer; „und<span class="pagenum"><a name="Seite_167" id="Seite_167">[167]</a></span>
von welcher Seite?“ Haarscharf schnitt das kaiserliche
Boot unsere Schiffstreppe; in derselben Sekunde hielt
es an; in der nächsten sprang der hohe Steuermann
gewandt und sicher auf den ersten Tritt, wo er vom
Kapitän und einem Vertreter der Schiffsgesellschaft bewillkommt
wurde. Dann gings unter Hurrah und gegenseitiger
Begrüßung die Treppe hinauf auf Deck, wo sich
der Kaiser, geführt vom Kapitän, alles, aber auch alles
ansah und durch vielerlei Fragen sein Interesse an dem
stolzen Schiffe bekundete. Auffälliger Weise schritt der
Kapitän stets zu seiner Rechten, und ich wurde nicht klug,
ob dies aus Versehen oder aber einem Wunsche des
Kaisers zufolge geschah, der ja bekanntlich links durch
eine Lähmung und auffällige Verkürzung des Oberarmes
verstümmelt ist und auch, wie die Fama weiß, am linken
Gehörorgan krank sein soll. Im Rauch- und Konversationssalon
war ich ganz allein, als die beiden Herren
eintraten; besondere Freude zeigte der Kaiser an den
Wandmalereien des ersteren, welches mit künstlerischem
Humor die verschiedenen Rauchertypen, vom Lotsen bis
zur Studentin, darstellen.</p>
<p>Nachdem uns auf diese Weise die vielgerühmte und
vielgehaßte, aber sicher geniale und wohlwollende Verkörperung
des deutschen Reiches menschlich näher getreten
war und uns ganz sympathisch berührt hatte, machten
auch wir uns daran, seinen schwimmenden Palast kennen
zu lernen. So was behaglich Schönes, einfach Vornehmes
hatten wir noch nie gesehen. Bekanntlich hat die „Hohenzollern“,
die ja verschiedene Male kleiner ist als die
„Auguste Viktoria“, 27 Millionen Mark gekostet, die<span class="pagenum"><a name="Seite_168" id="Seite_168">[168]</a></span>
Vergoldung des Kieladlers allein 80,000 Mark, und doch
ist das Innere nicht so prunkvoll und überladen wie
bei den großen Hamburger Personen-Dampfern. Aber
jeder Planke und jeder Niete sieht man die hervorragende
Qualität an, und es giebt nichts an dieser
kaiserlichen Yacht, das nicht das Attribut absoluter Vollkommenheit
verdiente. Eine breite, mit Teppichen belegte
Treppe führt in bequemen Stufen zu dem Verdeck, das
in seiner ganzen Ausdehnung mit Linoleum bedeckt ist
und weite Spaziergänge erlaubt. Auf Vorderdeck war
in Galauniform die 40 Mann starke vortreffliche Kapelle
postiert, welche die Gäste auf Befehl des gastfreundlichen
Kaisers zu begrüßen hatte. Jedenfalls nicht in seinem
Sinne und seiner nobeln Denkweise handelten ein paar
vollgegessene, abgelebte Byzantiner, welche, über die
Brüstung gelehnt, mit den fadesten Berliner Witzen und
unter knabenhaftem Gelächter sich über die Ankömmlinge
„<span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">minorum gentium</span>“ lustig machten. Nachdem ich sie
mit einem feindeidgenössischen Blicke vernichtet, freilich
ohne durchschlagenden Erfolg, durchwanderten wir, in
Gruppen von 30 bis 40 geführt, die herrlichen Räume
des Schiffes. Besonders schön ist der große Speisesaal,
der reich mit Blumen geschmückt war (der Kaiser führt
stets einen Gärtner mit an Bord). An der Stirnseite
prangt in großer Ausstattung das alte Familienwappen
mit der Inschrift: „Hie guet Zollere alleweg!“ Stilvolle
künstlerische Wanddekorationen erfreuten das Auge, z. B.
geist- und humorvoll ausgestattete eingerahmte Menus
zur Erinnerung an besonders ereignisreiche Tage früherer
Fahrten.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_169" id="Seite_169">[169]</a></span></p>
<p>Im Rauchzimmer möchte man sich am liebsten gleich
hinsetzen, die langen Beine ausstrecken und eine Havannah
veraschen; auch dort ist wie in sämtlichen Räumen alles
Große und Kleine auf die See abgestimmt; sogar die
reizenden wandständigen Aschenbecher sind silberne Schiffsteile
<span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">en miniature</span>, und die Asche wird an kleinen niedlichen
Schiffsschrauben abgestreift. Auch in das Arbeitszimmer
des Kaisers wurden wir geführt; dort sahen wir
eben zu, wie eine Amerikanerin von dem goldgeränderten
kaiserlichen Briefpapier einen Bogen in ihre Tasche
wandern ließ. In einem danebenliegenden Salon hört
der Fürst täglich die Vorträge der mitreisenden Minister.
Auch auf Deck hat er einen äußerst behaglich ausgestatteten
Privatraum, der mit wissenschaftlicher Schiffslitteratur und
allen möglichen Instrumenten vollgepfropft ist. Auf dem
Tische lagen ausschließlich französische Zeitungen und Werke.</p>
<p>In die Schlafräume gelangten wir nicht; dagegen
konnten wir von der Schiffstreppe aus in einige größere
Kabinen einen Blick werfen und uns überzeugen, daß auch
dort ganz ungewöhnlich große Dimensionen vorhanden sind
mit behaglich schöner, nicht überladener Ausstattung. Licht
und Luft tritt nicht wie bei den Kammern der Passagierdampfer
durch runde Lucken, sog. Ochsenaugen, ein, sondern
durch größere, mit in Messing gefaßtem Glas verschließbare
viereckige Fenster.</p>
<p>Wunderbar sind die Apparate für den elektrischen
Signaldienst und die Maschinen. Was der menschliche
Geist je ersann, um eine Meerfahrt sicher und genußreich
zu gestalten, das hat die deutsche Schiffsbaukunst sich für
die Yacht ihres Kaisers zu nutze gemacht.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_170" id="Seite_170">[170]</a></span></p>
<p>Entzückt von dem Geschauten kehrte nach und nach
alles wieder zur „Auguste Viktoria“ zurück, die uns im
Vergleich zur „Hohenzollern“, der wahrhaft Vornehmen,
zuerst wie eine pompös ausgestattete Straßenriesendame
vorkommen wollte. Die letzten, die an Bord stiegen —
von den kaiserlichen Ruderern hergebracht — waren Graf
v. Metternich, Herr Wanamaker und ein Hapag-Vertreter,
Konsul Weber aus Hamburg, welche der Kaiser zu sich
zum Thee geladen hatte.</p>
<p>Eben fuhr die glänzende Yacht des amerikanischen
Krösus Gould an uns vorüber; die soll im Innern so
raffiniert ausgestattet sein, daß der deutsche Kaiser, der sie
besuchte, das Wort sprach: „So was habe ich in meinem
Leben noch nicht gesehen.“</p>
<p>Um 7 Uhr abends fuhren wir weg von Aalesund.
Nochmals umkreisten wir zum Abschied die „Hohenzollern“;
unsere Kapelle spielte das „Heil dir im Siegeskranz“; der
Kaiser winkte vom Verdeck her, unser Kapitän salutierte,
die Wimpel wurden grüßend aufgezogen; alle Welt rief
Hurrah und schwenkte Hüte und Tücher, und wieder ging’s
hinaus gegen die hohe See.</p>
<p>Nach einer halben Stunde sahen wir weit zurückliegend
den Aalesund, mitten drin in der blauen Fläche einen
grauen Punkt — die märchenhafte „Hohenzollern“.</p>
<p>Abends an der Tafel bildete natürlich das zuletzt Erlebte
den Mittelpunkt des Gespräches, und als Kommerzienrat
Schubart aus Berlin sich erhob und ein Hoch auf
den gastfreundlichen deutschen Kaiser ausbrachte, erfüllten
auch wir Nichtdeutsche gern und aus innerm Antrieb diese
Pflicht der Dankbarkeit und beteiligten uns, wenn auch<span class="pagenum"><a name="Seite_171" id="Seite_171">[171]</a></span>
mit den anderen, unserem Herzen geläufigeren Worten,
beim gemeinschaftlichen Gesange der Nationalhymne.</p>
<p>Aber noch ein anderes freundliches Ereignis beschäftigte
die Gemüter; der kleine Schalk Amor hatte, wie —
<span class="antiqua" lang="la" xml:lang="la">dicitur</span> — auf jeder Nordlandsfahrt, einige Herzen verwundet
und zusammengeführt. Dort am Ecktische unseres
Saales sitzt das glückliche Paar, und eben erhebt sich der
Tischpräses, um ganz <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">en famille</span> eine kleine Verlobungsrede
zu halten, was in dem Lärm des Speisesaales, wie
er dachte, ohne weiteres Aufsehen möglich sein sollte. Aber
kaum hatte er sich erhoben, so schwieg der Konversationssturm,
als ob ein Engel durch den Raum schritte; erschrocken
drehte der werdende Orator sich um und setzte
sich sprachlos und verblüfft, die Rede im Halse, wieder
auf seinen Stuhl — eine kurze Scene voll unbeschreiblicher
Komik, die ein schallendes Chorgelächter hervorrief. Die
Verlobung ging aber eineweg ihren Gang.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p171.jpg" width="225" height="22" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_172" id="Seite_172">[172]</a></span></p>
<h3><a name="XIV" id="XIV"></a><span class="antiqua">XIV.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Durch den Sognefjord. — Genrebilder im Naeröfjord. — Gudwangen. —
Naerödal und Stahlheim. — Hungersnot. — Oell und Musöst. — Sprachverwirrung.</p>
<p>Erst am Ende des Tages, nachdem die Erlebnisse mit
der „Hohenzollern“ längst vorbei waren, erfuhren wir,
daß der Kaiser kurze Zeit vor unserer Ankunft das Telegramm
erhalten hatte, welches ihm die — wie es darin
hieß — nicht unbedeutende Verletzung der in Berchtesgaden
weilenden Kaiserin meldete. Er soll sehr konsterniert
gewesen sein, und daß er trotzdem das Tagesprogramm
nicht änderte, sondern die Passagiere der „Auguste Viktoria“
doch empfing, wurde ihm von denselben doppelt hoch angerechnet.</p>
<p>Ohne ein Opfer unsererseits, d. h. von Seiten der
Hapag, ging übrigens diese kaiserliche Einladung nicht ab.
Der zweistündige Aufenthalt vor Anker bei Aalesund kostete
unser Schiff die Kleinigkeit von 560 Kronen (zirka 800
Franken) Hafengeld.</p>
<p>Es schien in der Nacht stürmisch und regnerisch werden
zu wollen und die Vorsichtigen legten sich rechtzeitig zu
Bette, um auf alles gefaßt zu sein. Aber die Witterung
blieb günstig; kaum spürte man die offene See, und morgens<span class="pagenum"><a name="Seite_173" id="Seite_173">[173]</a></span>
beim Aufwachen glitt unser Schiff längst wieder über
die glatte Fläche eines Fjords. Es war der Sognefjord,
durch den wir fuhren; 200 Kilometer weit schneidet er ins
Land ein bei einer Wassertiefe von 1200 Meter und einer
Breite von durchschnittlich kaum 6 Kilometer. Der Hauptarm
teilt sich in verschiedene ganz schmale, von ungeheuern,
bis 5000 Fuß hohen Steilwänden begrenzte Spalten, über
welche Wasserfall an Wasserfall stürzt, während an den
Enden blaugrüne Gletscher nach dem Fjord hereinblicken.
Im Norden ist das größte Firnfeld Europas, der fast
1000 Quadratkilometer große Jostedalsbrae. An den
Ufern des Sognefjords liegen die ältesten Kulturstätten
Norwegens; sie sind auch der Boden der herrlichen Frithjofssage.
— Bei nachtschlafender Zeit passierten wir ohne
Gewissensbisse Ingeborgs Königspalast und Frithjofs Hof;
wir mußten ja im Rückweg nochmals Gelegenheit finden,
diese klassischen Orte zu grüßen.</p>
<p>Immer näher rückten die Felsen zusammen; oft war
kein Ausweg zu sehen, und es schien unmöglich, mit unserm
Schiff vorwärts zu kommen; dann öffnete sich plötzlich
um die Ecke eine neue Spalte mit neuen überraschenden
Ausblicken. Wir befanden uns in dem südwestlichen Endarme
des Sognefjords, im Naeröfjord. Das ist die erhabenste
Gebirgs- und Meerlandschaft, die wir in Norwegen
gesehen, und an Großartigkeit von keinem der
mir bekannten Bergseen erreicht. Und auch das Liebliche
fehlt nicht in dieser gigantischen Felsenwelt. Wo
sich am Fuße der himmelhohen Wände durch Absturz oder
als Delta eines der Schlucht entspringenden Bergbaches
ein Stück flacher Küste gebildet hat, da glänzt sie im<span class="pagenum"><a name="Seite_174" id="Seite_174">[174]</a></span>
saftigsten Wiesengrün und trägt ein paar freundliche
Häuser, hie und da auch ein Kirchlein, um das sie sich
scharen.</p>
<p>Zuletzt schienen wir aber doch am Ende des schmalen
Fjords zu sein; in einem wilden, kahlen Felsenkessel mit
steilen und unbewohnbaren Ufern hielten wir an und
warfen den Anker aus. Wunderbarerweise belebte sich die
Umgebung unseres Schiffes alsbald; kleine Boote —
meist mit Frauen und Kindern angefüllt — tauchten
plötzlich auf, wie der See entstiegen; denn eine menschliche
Wohnstätte oder ein Ausweg aus den geschlossenen
Felskoulissen war nirgends zu erblicken. Sie lauschten
andächtig unserer Kapelle und staunten das mächtige Schiff
an. Da gab’s reizende Genrebilder für unsere Photographen,
und die Apparate klappten sehr geschäftig nach
allen Seiten. Hier sitzt eine Mutter, die Ruder eingezogen,
mit dem jüngsten Kind auf dem Schoß, drei ältere neben
sich, und belehrt ihre Kleinen, wie sie mit ihren ärmlichen,
schmutzigen Nastüchern unsere winkenden Grüße erwidern
sollen. Dort füllt ein ganzes Rudel rotwangiger Buben
und Mädchen ein Boot, dessen Ruder ein Backfisch handhabt,
während sich die übrigen Insassen sehr seevertraut
in dem schwankenden Fahrzeug lustig machen und oft mit
halbem Körper nach dem Wasser überragen, um ein
schwimmendes Stück Brot oder eine leere Konservenbüchse
zu erhaschen. Sprach- und stimmlos vor Erstaunen war
ein schwarzer Hund, der als Mittelpunkt einer fröhlich
lachenden und winkenden Familie mit offenbar gespanntem
Interesse das fremde Schauspiel musterte und unverwandt
nach unserm Schiffe sah.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_175" id="Seite_175">[175]</a></span></p>
<p>Noch waren wir 10 Kilometer vom Ziele des heutigen
Tages, von Gudwangen, entfernt; aber weiter durfte und
konnte unser großer Oceandampfer nicht mehr in dem
schmalen, vielfach gewundenen Meeresarme. Ein kleineres,
aber schmuckes norwegisches Dampfboot, der „Kommandören“,
war für den heutigen Tag von der Hapag gechartert;
bald lag er an unserer Seite und auf breiter
Verbindungsbrücke ergoß sich der Passagierstrom in wenigen
Minuten herüber. Wir hatten einen prachtvollen
Platz auf dem aussichtsreichen hohen Verdeck erobert und
konnten nun die herrliche Fahrt vollauf genießen. Als
das Schiff sich in Bewegung setzte, erschien eben die Sonne
über den Bergen und spiegelte sich in der leicht gekräuselten
Flut. Der Fjord verengte sich gegen Gudwangen zu flußartig;
die Entfernung der Ufer beträgt kaum mehr 200
Meter und wenig fehlt, so berührt sich in der Luft der
Staub der auf beiden Seiten herabstürzenden Schleierfälle.</p>
<p>Rechts liegt eine reizende kleine Kirche, umgeben von
Bauernhöfen, das Örtchen Bakke. Dahinter ein mächtig
rauschender Wasserfall. Dort biegen wir nochmals um
die Ecke; dann erscheint vor den Augen Gudwangen, ein
paar Häuser und einige Hotels, von gewaltig aufragenden
Bergen eingeschlossen; man begreift, daß sie im Winter
monatelang die Sonne nicht zu sehen bekommen. Im
Hafen lag bereits ein englischer Touristendampfer vor
Anker, eine schlechte Vorbedeutung für den heutigen Tag;
wir mußten erwarten, alles „abgeweidet“ zu finden, wo
wir hinkamen, und das stimmte denn auch so ziemlich.</p>
<p>Reiseziel war für alle das herrlich gelegene Stahlheim;
von dort sollte ein Teil der Passagiere auf dem<span class="pagenum"><a name="Seite_176" id="Seite_176">[176]</a></span>
Landweg über Vossewangen nach Bergen fahren, während
ein anderer Teil, abends per „Kommandören“ wieder auf
die „Auguste Viktoria“ zurückgebracht, zur See die genannte
Stadt erreichen wollte.</p>
<p>Vom Landungsplatze längs der durch die kleine Ortschaft
führenden Straße waren wohl an die hundert norwegische
Karren und Kutschen aufgestellt, und man fragte
sich, wo und wie dieses Heer von Wagen und Pferden
eigentlich hergekommen sei. Die Reisefirma Beyer hatte
offenbar alle Bauern von nah und fern mit ihrem Fuhrwerk
für den heutigen Tag aufgeboten. Im Sturme
wurde die Wagenburg genommen; glücklich diejenigen,
welche sich einen Sitz zu erobern wußten; manch’ Einer,
den das Schicksal zu einem Kariol verurteilte, wird sich
nach mehrstündiger Fahrt auf der holprigen Bergstraße
schmerzlich daran erinnert haben, daß sogar die Sitzgegend
mit Empfindungsnerven bedacht ist. Für uns, die wir
nicht unter Beyers Obhut, sondern als Wilde reisten,
kam diesmal nur Schusters Rappen in Frage. Wir marschierten
tapfer vorwärts, trotz der zu überwindenden
3½ Wegstunden; oft sauste dann die lange Wagenreihe
an uns vorbei, gar nicht von uns beneidet, die wir den
oft komischen Anstrengungen zur Erhaltung des Gleichgewichts
und zur Entlastung des Sitzes auf staubiger
Straße von grünen Wiesenpfaden aus zusehen konnten.
Wo aber der Weg anstieg, da gewannen wir immer
wieder einen Vorsprung, und schließlich waren wir nicht
einmal die Letzten am Ziele.</p>
<p>Wenig außerhalb Gudwangen war ein norwegischer
Polizeiposten vor einem Schlagbaum aufgestellt, der jedes<span class="pagenum"><a name="Seite_177" id="Seite_177">[177]</a></span>
Fuhrwerk mit Bespannung genau musterte und nur passieren
ließ, wenn die Beschaffenheit alle Garantie für
ungefährdete Beförderung der Reisenden bot. Brüchiges
Leder, geflickte Riemen und beschädigte Achsen wurden
abgeschätzt. Diese Fürsorge der heiligen Hermandad hat
uns sehr wohlthätig berührt.</p>
<p>Unser Weg führte in das malerische <em class="gesperrt">Naerödal</em>,
welches als Fortsetzung des Fjords sich landeinwärts zieht
und dessen wilden Charakter beibehält. Nach starker halbstündiger
Steigung schritten wir durch ein mächtiges „Ur“,
ein durch Absturz gebildetes Felsenmeer; dann gings
durch eine wunderbare und großartige Thallandschaft meist
an der Seite eines schäumenden Bergstromes und diesen
mehrfach überbrückend. Die Szenerie beherrscht der aus
weißlich-grauem Labradorstein mächtig aufgetürmte stumpfe
Felskegel des Jordalsunt (1100 Meter).</p>
<p>Endlich — nach 2½ Stunden — zeigte sich dem entzückten
Auge das hochgelegene Stahlheimhotel; die „Klev“,
der grüne Bergrücken, auf dessen Höhe es erbaut ist,
schließt das Thal wie eine Riesenmauer vollständig ab,
und in mächtigen, weithin sichtbaren Serpentinen steigt
die Straße daran empor. Zwei Staubfälle stürzen rechts
und links — das Hotel zwischen sich lassend — durch
den grünen lichten Wald zu Thal und vereinigen sich
unten zum ruhigen, aber immer noch ungestüm weiter
fließenden Bergstrome.</p>
<p>Einen prachtvollen Anblick gewährten frische Abbruchstellen
an den dunkeln, senkrecht aufsteigenden Felsen,
welche das Naerödal begrenzen und die wie carrarischer
Marmor aussehen, bis auch sie im Laufe der Jahrzehnte<span class="pagenum"><a name="Seite_178" id="Seite_178">[178]</a></span>
durch Nässe und Moosansatz geschwärzt sein werden. —
Viele Fuhrwerke ließen unten an der Klev ihre Passagiere
aussteigen und erwarteten, während die Pferde frei herumgrasten,
deren Rückkehr. Nur diejenigen, welche nach
Vossewangen weiter zu fahren gedachten, mußten ihre
Wagen mit nach oben nehmen.</p>
<p>Das war nun ein schöner, aber mühseliger Aufstieg
zu diesem Stahlheimhotel; unter die entzückten Ausrufe
über die jeder Beschreibung spottende herrliche Gegend
mischten sich Weh und Ach von allen Seiten; denn die
Sonne brannte fürchterlich, und der Durst wurde geradezu
phänomenal; wo man sich erschöpft in kleineren und
größeren Gruppen ins Gras oder auch glatt an den
staubigen Wegrand geworfen, fiel aller Blick hülfesuchend
nach oben — zum Hotel; — dort malte man sich kühle
Räume und jedes ersehnte Labsal aus. — Endlich waren
wir oben. Aber o Schreck! Den großen Speisesaal fanden
wir dicht besetzt bis auf den letzten Platz mit den zuerst
eingetroffenen Unsrigen und mit den Engländern, deren
Schiff wir in Gudwangen gesehen hatten.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p179" id="p179"><img src="images/p179.jpg" width="400" height="267" alt="Stahlheim" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Stahlheim.</p>
</div>
</div>
<p>All’ unser Stürmen und Drängen und Schreien nach
Brot und Trank nützte nichts; die Hotelleitung und Bedienung
war in größter Verlegenheit, und schließlich sah
sie sich genötigt, die Thüre zum Speisesaal einfach abzuschließen.
Draußen tobte und polterte die „hungrige
Bestie“; von drinnen her ertönte Eß- und Trinkgeräusch
„der sich Sättigenden“, und so oft ein Pfropfen knallte,
ging uns draußen ein Stich durchs Herz. Übrigens war
die Verlegenheit eine beidseitige. Manch’ Einer kam im
Sturmschritt von der Tafel zur Thüre gerannt, um eine<span class="pagenum"><a name="Seite_179" id="Seite_179">[179]</a></span>
dringliche Exkursion zu unternehmen, und wir Ausgeschlossenen
amüsierten uns über die hastige Wut, mit
welcher er erfolglos das Thor zu öffnen suchte, und bombardierten
ihn durchs Schlüsselloch mit kleinen Aufmunterungen.
Nach dreiviertelstündigem, mit Galgenhumor
ausgefülltem Warten hieß es, daß bis in frühestens einer
halben Stunde zum zweitenmal gedeckt würde. Das
konnten wir nicht erleben; wir mußten ja rechtzeitig
wieder in Gudwangen sein; also frisch hinein ins Unvermeidliche!
Mit leerem Magen traten wir den Rückweg
an; doch nein, unten im Hotel gelang es uns ja, eine
halbe Flasche Sodawasser zu erstehen und in einer Art
Verkaufslokal über den Pferdestallungen entdeckten wir
neben Thongeschirr, Leder- und Eisenwaren in schmierigem<span class="pagenum"><a name="Seite_180" id="Seite_180">[180]</a></span>
Sacke etwas Eßbares, eine Art süßen Kleinbrots, das wir
gierig verschlungen, während wir die Serpentine der
Stahlheimklev hinuntereilten. Der Ausblick auf das zu
Füßen liegende, dunkle Naerödal mit den beidseitig gewaltig
aufsteigenden Bergen ist ein so großartiger, daß
wir Hunger und Durst darüber vergaßen und meinten,
hier sei wohl das Erhabenste, was wir in Norwegen
gesehen. Aber die armen Beine! Bis jetzt hatte sie noch
die sichere Hoffnung gestärkt, unten am Berg eine Rückfahrtgelegenheit
nach Gudwangen zu finden — Täuschungen
und Trugbilder! Das letzte Pferd war mit Beschlag belegt.
Da gab’s kein Besinnen. Tapfer und unverdrossen
— ja sogar in bester Laune — fußten wir die drei Stunden
zu Thal; als Lohn der That winkte uns ja im Haupthotel
daselbst kühles Oell (Bier) und ein tüchtiges Abendessen.
Doch auch das erwies sich als <span class="antiqua" lang="it" xml:lang="it">fata morgana</span>!</p>
<p>Als wir endlich — endlich Gudwangen und den blauen
Fjord unmittelbar vor uns liegen sahen, da verdoppelten
sich unsere Schritte und im Tempo des Gauls, der sich
seiner Stallung und seinem Futtertroge nähert, langten
wir beim Vikingwanghotel an. Kaum vermochte die lechzende
Zunge das „Oell, Oell“ (Bier, Bier) noch herauszuschleudern;
aber es gab kein Oell und auch nichts Vernünftiges
zu essen; die bösen Engländer hatten, wie die
Heuschrecken, mit allem aufgeräumt. Eine mitleidige Seele
verkündete uns, daß eine Strecke weiter zurück im kleinen
Gasthof bei Hansen Bier und allerlei zu haben sei. Also
ohne Besinnen zurück zu Vater Hansen! Im kleinen, behaglichen
Speisesaal, dessen leere Tafel noch die Überbleibsel
der vorhergehenden Mahlzeit aufwies, däuchten<span class="pagenum"><a name="Seite_181" id="Seite_181">[181]</a></span>
wir uns bei Oell, Smoerrebroed (Butterbrot) und Ost
(Käse) wie Könige, und die gestärkten Seelen gerieten sehr
bald in jene fröhliche Stimmung, wie sie nach überwundenen
Schwierigkeiten gerne sich einstellt. Bald kamen auch
andere Naerödaler angelaufen, alle, wie wir, hungrig und
durstig und nach Speis und Trank rufend; aber es gelang
nur mit Mühe und oft auf komischen Umwegen, sich den
zwei dienstbaren Geistern, ehrsamen Töchtern des Hauses,
doch fürchterlich schwer von Begriffen, verständlich zu
machen, und die Sprachverwirrung schuf die unglaublichsten
Szenen. Daß die korpulente Frau Baronin X.
Käse präsentiert erhielt, als sie zu wiederholten Malen
Ansichtspostkarten verlangt hatte, brachte sie zwar ganz
aus dem Häuschen, war aber begreiflich, denn ihre norwegischen
Worte tönten ganz arabisch und aus den begleitenden
Gesten konnte man ebensogut auf Limburgerkäse
wie auf ein postalisches Kunstprodukt schließen.</p>
<p>Das Norwegische muß eben in seinen Feinheiten verstanden
und gekannt sein, wie ich gleich an einem Beispiel
zeigen werde. Als nämlich — durch das offene
Fenster hereingewunken — unsere Reisefreunde, Herr und
Frau <span class="antiqua">Dr.</span> T. aus Rom, sich zu uns gesellten, mit viel
Geschick beim Biertrinken mithalfen und über Hunger
klagten, da suchte und fand ich unter den Ueberresten der
Tafel einen offenbar eßbaren, nach Käse aussehenden gelblichen
Kuchen, den ich sofort an unsern kleinen Tisch
herüberholte. Mit gespannter Erwartung kosteten wir
den Fremdkörper, um ihn sofort wieder unter den Zeichen
des größten Abscheues — das gemütliche Gesicht von
Frau <span class="antiqua">Dr.</span> T. war geradezu in Angst und Entsetzen verzogen
— auf dem kürzesten Wege und mit entsprechenden<span class="pagenum"><a name="Seite_182" id="Seite_182">[182]</a></span>
Begleittönen durch das Fenster herauszubefördern —
das Gericht schmeckte abscheulich, bittersauersüß und weckte
bei Katzenfreundinnen lebhafte Reminiscenzen an ihre
Lieblinge. Nun galt es aber, Ursprung und Namen des
schrecklichen Nahrungsmittels zu erfahren. Also: Norwegerinnen
her! Sie kamen, die zwei Heben; indes war
keine Möglichkeit, ihnen unsere Absicht irgendwie begreiflich
zu machen; sie leisteten sehr bereitwillig und freundlich
die unglaublichsten und verkehrtesten Dinge auf alle
gestellten Fragen, ohne unser wahres Begehr zu ahnen,
so daß schließlich unsere an die beweglichen und geistig
regsamen Italiener gewohnte schweizerische Römerin die
Geduld verlor und ihnen eine ganze Stufenleiter von
der „Appele“ bis zur „Schneegans“ an den Kopf warf,
mit halb wohlwollendem, halb ärgerlichem Lachen. Nun
mußte der Vater Hansen her, um aus der Verlegenheit
zu helfen; der alte, graue, gemütliche Kerl trat vor,
und unter Anspannung der ganzen im Saale vorhandenen
Intelligenz wurde ermittelt, daß das Gericht
Museost heißt und ein Käse ist. Aber was für Käse?
Der ernste Familienvater, <span class="antiqua">Dr.</span> T. aus Rom, setzte seine
Arme als Geweih auf seinen Kopf und springt nach
Art der Rentiere im Zimmer herum. Hansen winkt ab.
Also kein Rentierkäs. Die stolze Römerin, Frau <span class="antiqua">Dr.</span> T.,
versieht sich ebenfalls mit Hörnern und ahmt den Gesang
einer Kuh erschütternd ähnlich nach. Das scheint
nun eher zu stimmen; doch deutet Vater Hansen mit
seiner tief gehaltenen Hand, daß es sich um ein <em class="gesperrt">kleineres</em>
gehörntes Tier handelt. Eine meiner Begleiterinnen
fängt an zu meckern wie eine Ziege, worauf ein verklärtes
Lächeln über das bärtige Gesicht des alten Hansen<span class="pagenum"><a name="Seite_183" id="Seite_183">[183]</a></span>
gleitet; mitmeckernd und kopfnickend bestätigt er die Vermutung.</p>
<p>So hatten wir denn mit allseitiger geistiger und körperlicher
Anstrengung und unter Aufwand all’ unserer norwegischen
Sprachkenntnisse, vor allem aber unter fröhlichem
und anhaltendem Lachen herausgebracht, daß das entsetzenerregende
Gebilde „Geißkäs“ sei.</p>
<p>Schließlich wurden wir noch recht familiär mit dem
alten Wirte und ließen uns das ganze Haus und seine
Angehörigen von ihm zeigen; Mutter Hansen saß — eine
gichtbrüchige Matrone — im Sorgenstuhl; aber ihre Augen
leuchteten so freundlich und in dem Stübchen war alles
so voll Blumen, daß ein Gedanke an Krankheit und
Schmerz hier gar nicht aufkommen konnte.</p>
<p>Der Museost hat uns sofort noch ein weiteres kleines
Vergnügen bereitet. Wir waren schon am Strande, neben
übermütig spielenden Schafen ins Grün gelagert, um
den uns abholenden Kommandören zu erwarten, als noch
Einer der Unsrigen staubschwer, schweißtriefend und erquickungsbedürftig
dort anlangte. Sein Verlangen nach
Speis und Trank steigerten wir aufs höchste durch die
Schilderung des kühlen Biers bei Vater Hansen und
vor allem „des ganz deliciösen norwegischen Nationalgerichts“,
des Museost. Es war grausam, den müden
Wanderer so hungern zu lassen, und so machten <span class="antiqua">Dr.</span> T’s.
und ich uns nochmals auf die Strümpfe als Wegweiser
und Zeugen für den zu vollziehenden Eßakt. Das arme
hungrige Opfer unserer Grausamkeit führte sich sofort
ein tüchtiges Stück des köstlichen „Nationalgerichtes“
zum Munde und war in Erinnerung an das uneingeschränkte
Lob, das wir ihm gezollt, zu höflich, um<span class="pagenum"><a name="Seite_184" id="Seite_184">[184]</a></span>
sofort seine wahre Empfindung zu zeigen und das Gegenteil
zu behaupten; er kaute also mit Todesverachtung,
während <span class="antiqua">Dr.</span> T’s. Gesicht im Kampf mit dem Lachen
wetterleuchtende Grimassen schnitt, als ob ihn das Zahnweh
plagte, und seine Gattin unsagbar gleichgültig im
Zimmer umherschaute. Aber plötzlich ging’s nicht mehr;
man platzte los mit Lachen, und in der nämlichen Sekunde
war unser Museostkoster, die Situation begreifend,
vom Stuhle auf und zum Fenster geflogen, und uns
blieb nachher die Pflicht, einige Flaschen kühlen Oells
als geschmackverbesserndes Heilmittel und zur Sühne für
unsere Bosheit zu stiften.</p>
<p>Um halb 8 Uhr waren wieder alle, welche den Seeweg
nach Bergen der Ueberlandtour vorzogen, an Bord
des Kommandören, der uns durch die wilde Pracht des
Naerofjords nach unserer schwimmenden Heimat, der
„Auguste Viktoria“, zurückführte. Ein besonders nettes
Bild boten bei der Wegfahrt von Gudwangen einige
Pferde, welche ohne Führung sich auf dem malerischen
Küstenpfade nach Bakke ihren Heimweg suchten, ab und
zu ein Maul voll grasend, hie und da auch einen erstaunten
Blick auf den vorbeirauschenden Dampfer werfend.</p>
<p>Erst um halb 10 Uhr waren wir wieder in unsern
gewohnten Schiffsräumen; dort wurde uns — als Lohn
des mühevollen Tages — trotz der späten Stunde noch ein
vorzügliches Essen serviert, und während wir uns sättigten,
steuerte unser schwimmendes Hotel sicher zwischen drohenden
Felswänden dem Ausgange des Sognefjords zu.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p184.jpg" width="271" height="28" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_185" id="Seite_185">[185]</a></span></p>
<h3><a name="XV" id="XV"></a><span class="antiqua">XV.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">An der Stätte der Frithjofssage. — Ankunft in Bergen. — Das norwegische
Hamburg. — Im Leprahospital. — Fahrt nach Yttre-Arne. — Heimat in fremdem
Lande. — Mange tak.</p>
<p>Es konnte nach Mitternacht werden, bis wir die
klassischen Stätten der Frithjofssage berührten; aber
diesmal wollten wir sie uns nicht entgehen lassen. In
Esaias Tegners herrliche Dichtung versunken saßen wir
an einsamer Stelle unseres Schiffes. Die Sonne war
nach 10 Uhr untergegangen und eine laue, helle Nacht
lagerte über der Fjordlandschaft. Zum erstenmal nach
14 Tagen grüßte uns wieder ein alter lieber Freund,
der silberne Mond, dessen bisher aschgrauer Umriß im
Glanze der Mitternachtssonne vollständig außer Beobachtung
gefallen war. In erwartungsvoller Stille glitt
unser Schiff auf der dunkelglänzenden Flut vorwärts,
und eine fast andächtige Gemeinde saß auf Deck versammelt,
die Augen vorwärts gerichtet. Da taucht am
südlichen Ufer eine tiefgrüne, weit in den Fjord vorgeschobene
Landzunge auf, die etwas zurückliegend auf
der Höhe ein freundliches weißes Kirchlein zeigt. Hier
ist Vangnaes, das klassische Framnaes, und hieher verlegt
die Sage den Wohnsitz des Wikingssprossen Frithjof.<span class="pagenum"><a name="Seite_186" id="Seite_186">[186]</a></span>
Von gegenüber grüßte vielfacher Lichterschein; einige
große Hotels und reizend im Grünen liegende Villen
kündeten den herrlichen Balestrand, wo einst Ingeborg
in ihres Vaters Königspalast wohnte. Und nun folgte
ein Intermezzo, das der sinnige Kapitän für uns ausgedacht
und das allen Teilnehmern in freundlicher, ja
erhebender Erinnerung bleiben wird. Das Schiff hielt
an mitten im Fjord angesichts der beiden klassischen
Stätten, deren auch in der Dämmerung auffallend lebendiges
Grün ein herrliches Schneegebirgspanorama als
Hintergrund hatte. Sechs Böllerschüsse erschütterten die
Luft und fanden ein mächtiges Echo, das über die Flut
zu rollen schien. Dann stiegen Raketen auf, die Strandbewohner
zu grüßen, und während unsere Kapelle die
ergreifende norwegische Nationalhymne spielte, zündeten
bengalische Feuergarben vom Bootsdeck unseres Schiffes
herab weit ins Meer und Land hinein und erzeugten einen
wunderbaren Farbeneffekt in dem nachtträumerischen Naturgemälde.</p>
<p>In Balestrand wurde es alsbald lebendig; dutzende
von Booten kamen hergefahren und jubelten uns zu, in
richtigem Verständnis dessen, was wir hier hatten feiern
wollen. Das war eine erhabene und von allem Gewöhnlichen
und Alltäglichen unberührte Seelenstimmung,
da wir um Mitternacht im Sognefjord die Bautasteine
von Bele und Thorsten und die Schatten Frithjofs und
Ingeborgs grüßten, und ich erwachte wie aus schönem
Traume, als unser Dampfer plötzlich wieder vorwärtszurauschen
begann. Lange noch tönten — immer schwächer
werdend — die Abschiedsrufe der Balestrander an unser Ohr.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_187" id="Seite_187">[187]</a></span></p>
<p>Zwischen 3 und 4 Uhr erreichten wir das offene
Meer, wobei wir die vor der Mündung des Fjords liegende
gebirgige Inselgruppe Sulenör — die Solundar-Oe
der Frithjofssage — rechts liegen ließen.</p>
<div class="gedicht">
<div class="gedicht_strophe">
<div class="gedicht_zeile">„Fern hebt aus der Flut</div>
<div class="gedicht_zeile">Sich Solundar-Oe;</div>
<div class="gedicht_zeile">Sturmgeborgen ruht</div>
<div class="gedicht_zeile">In der Bucht die See.“</div>
</div></div>
<p>In aller Morgenfrühe des 21. Juli waren wir wieder
auf Deck, um die Einfahrt nach Bergen zu sehen.
Durch ein wahres Chaos von Inseln, die meisten als
kahle, aber unendlich vielgestaltige Felsen sich über die
Meeresfläche erhebend, sucht das Schiff seinen Weg gegen
das Festland. Die Küste ist anfänglich fast ohne alle
Vegetation; auf den niedrigen, durch die Gletscher der
Eiszeit abgeschliffenen Vorbergen sieht man nur hie und
da ein weithin leuchtendes Fischer- und Schifferzeichen.
Bei weiterm Vordringen werden die Berge höher, zum
Teil bewaldet, die Küsten zeigen Ansiedlungen; auf der
Höhe sind die Festungswerke sichtbar und allerlei ungewohnte
Bauten: mächtige, nach Art der Gasometer erstellte
Petroleumreservoirs, Fabrikkamine, elektrische Starkstromanlagen
lassen die Nähe einer größern Stadt vermuten.
Plötzlich, da wir um eine Ecke biegen, liegt sie
vor uns, hüllt sich aber, um ihren alten Ruf als Regennest
zu wahren, sofort in ein Wasserfäden- und Nebelgewand.
Schon glaubten wir, zum erstenmal auf unserer
Reise vom Regenschirm Gebrauch machen zu müssen, als
das Wetter plötzlich änderte und eine herrliche, lichte
Sonne auf die regenglänzende Stadt herabzuscheinen<span class="pagenum"><a name="Seite_188" id="Seite_188">[188]</a></span>
begann; sie ist uns während des ganzen Aufenthaltes in
Bergen treu geblieben, und das sei — so hieß es — das
größte Wunder der ganzen Nordlandfahrt; denn „in Bergen
regnet’s so beharrlich, daß dort die Kinder mit dem
Regenschirm zur Welt kommen“, sagt der nordische Volksmund.</p>
<p>Das „norwegische Hamburg“ grüßte die „Auguste
Viktoria“ beim Einfahren mit weithin dröhnenden Kanonenschüssen
aus der Bergenhusfestung, die in sechs- bis
siebenfachem Echo widerhallten. Unser Schiff kreuzte einige
Zeit vor dem Hafeneingang, um den Anblick des wirklich
schönen Städtebildes recht ausgiebig zu gewähren, und
lenkte dann vorüber an der grünen Halbinsel Nordnaes
mit prächtigen, terrassenförmig ansteigenden Gärten in
den Buddefjord, wo der Anker ausgeworfen wurde. Sofort
begann das Ausbooten; da wir aber bis zum folgenden
Abend in Bergen liegen sollten, blieben wir Drei
ruhig noch einige Stunden an Bord, wo uns in den
menschenleeren Räumen keine plaudernde Gesellschaft am
Lesen und Schreiben störte. Von Zeit zu Zeit stürmten
wir dann wieder aufs Verdeck, um den interessanten Leben
und Treiben im Hafen zuzusehen und unser Auge an dem
malerischen Landschaftsbilde zu sättigen.</p>
<p>Bergen ist eine der ältesten, aber auch der schönsten
Städte Norwegens. Ihre Einwohnerzahl beträgt 70,000.
Trotz der nördlichen Lage — es liegt etwas nördlicher
als die Südspitze von Grönland und Petersburg — findet
man hier fast alle Laubbäume Deutschlands und einen
herrlichen Blumenflor. Dadurch, daß die reiche Kultur des
Stadtbezirkes unmittelbar an die Gebirgswüsten grenzt,<span class="pagenum"><a name="Seite_189" id="Seite_189">[189]</a></span>
entsteht eine sofort in die Augen fallende Kontrastwirkung,
welche einen das Landschaftsbild nicht so bald vergessen
läßt. Die Häuser Bergens liegen um den Haupthafen,
die sog. Vaagen, herum, einerseits die langgestreckte Landzunge
Nordnaes bedeckend, auf der andern Seite über die
Felshöhen unter dem steilen Flöifjeld ansteigend.</p>
<p>Ich wußte, daß der Sprößling eines thurgauischen
Pfarrhauses und Bruder eines meiner Studienkameraden
seit langen Jahren in der Nähe von Bergen lebte, und
hatte ihm deshalb lange zuvor die Ankunft von engeren
Landsleuten auf der „Auguste Viktoria“ mitgeteilt und
ihn gebeten, uns einige Stunden zu widmen. Persönlich
kannte ich den thurgauischen Norweger nicht; ich hatte
ihn in meinem Leben nie gesehen; aber als ich so gegen
11 Uhr wieder einmal auf Deck trat, um die Augen voll
nordischer Welt zu schöpfen, da sah ich über die Brüstung
unseres Schiffes gelehnt das Ebenbild eines gemütvollen
Geistlichen, mit welchem ich s. Z. zwei Jahre im Kantonsspital
in Münsterlingen zusammen geatmet hatte und der
mir in freundlichem und lebhaftem Andenken geblieben
ist. Ich klopfte ihm ohne weiteres auf die biedere Thurgauerschulter
und wir begrüßten uns wie alte Bekannte,
die sofort in gemeinschaftliche Erinnerungen sich zu versenken
begannen. Ein Glas Münchner frisch vom Faß
— dem norwegisch Gewöhnten ein ganz besonderer und
seltener Genuß — wurde auf unser erstes Zusammentreffen
genossen; nachher saßen wir vergnügt an der
Schiffstafel und plauderten von der Heimat, daß die
Stunden nur so dahinflogen und wir später als alle
anderen Schiffspassagiere uns endlich aufmachten, um<span class="pagenum"><a name="Seite_190" id="Seite_190">[190]</a></span>
ans Land zu fahren und Bergen aus der Nähe kennen zu
lernen. Dabei wurde denn nun allerdings unser freundlicher
Führer mit Fragen bombardiert und ausgequetscht
wie eine Zitrone; er hat uns zahllose interessante Auskünfte
über Land und Leute in Norwegen gegeben und
meine vorläufig gefaßte Meinung bestätigt, daß die Bewohner
dieses nordischen harten Gebirgslandes mit uns
Schweizern in vielen Beziehungen die größte Aehnlichkeit
haben, u. a. auch hinsichtlich ihres nationalen Unabhängigkeitsgefühls.</p>
<p>Bekanntlich wurde im Jahre 1814 durch Beschluß
der in Christiania versammelten Reichsvertretung die
bisherige Union Norwegens mit Dänemark gelöst und
der schwedische König, nachdem er das norwegische
Grundgesetz beschworen, zum König von Norwegen gewählt.
Seit Jahrzehnten aber geht eine immer stärker
werdende politische Strömung durch das Land, welche
die völlige Lösung der Union zum Ziele hat. Als äußerliches
Zeichen dieser erstrebten Unabhängigkeit verlangen
die Norweger die Entfernung des Unionszeichens aus
ihrer Landesflagge, die sogenannte „reine Flagge“. Dreimal
hat die Volksvertretung, der Storthing, dieselbe beschlossen;
zum drittenmal hat der König, von seinem
Rechte Gebrauch machend, sein Veto dagegen eingelegt;
nachdem auch nach dem dritten Veto der neugewählte
Storthing auf den Beschlüssen des frühern beharrt, hat
der König nichts mehr zu verbieten, und vom Herbst
1899 an wird es nicht nur wie bis jetzt geduldet, sondern
gesetzlich geboten sein, das in der obern äußeren
Ecke sitzende Unionszeichen auszumerzen und die reine<span class="pagenum"><a name="Seite_191" id="Seite_191">[191]</a></span>
Flagge zu führen. Im Norden sahen wir lauter reine
Flaggen ausgehängt; in Bergen aber war ab und zu
noch die Unionsflagge zu sehen.</p>
<p>Norwegen hat den Ruf, im Kampfe gegen den Alkoholismus
gesetzgeberisch am meisten gethan und auch
am meisten erreicht zu haben. Das Alkoholmonopol, das
im ganzen Lande herrscht, ist nicht staatlich, sondern kommunal.
Jede Gemeinde hat sich das Recht des Verkaufs
geistiger Getränke gewahrt, und da die Zahl der konzessionierten
Verkaufsstellen eine geringe ist, stolpert man
nicht wie bei uns jedes zweite Haus über eine Kneipe.
Betrunkene haben wir sehr wenige gesehen; doch sagte
unser Führer, daß die Trunksucht immer noch als nationales
Uebel gelte, wenn auch anderseits die Abstinenzbewegung
größere Fortschritte aufweise als in jedem andern
Lande. Der beträchtliche Gewinn, welcher den Gemeindekassen
aus dem Alkoholverkauf erwächst, darf nur zu wohlthätigen
Zwecken verwendet werden.</p>
<p>Unser Streifzug durch die Straßen Bergens führte
uns zu manch’ Interessantem. Ein auffälliger, mit Säulen
gezierter — im übrigen schlichter — Holzbau ist das
Nationaltheater, das der berühmte Geiger Ole Bull (ich
hörte ihn 1878 als siebenzigjährigen Greis in Wien
noch konzertieren) in den Vierziger Jahren aus eigenen
Mitteln erstellen ließ, in der Absicht, seinem geliebten
norwegischen Volke den Sinn für dramatische Kunst zu
wecken. Schön modelliert ist das auf großem freiem Platze
erstellte Standbild Christiés, des Befreiers der Norweger
von Dänemark und Präsidenten des ersten Storthings
(1814).</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_192" id="Seite_192">[192]</a></span></p>
<p>Nicht nur als hervorragender Handels- und Hafenplatz
läßt sich Bergen mit Hamburg vergleichen, sondern
auch im Städtebild liegt — die Dimensionen natürlich
außer Betracht gelassen — eine gewisse Aehnlichkeit,
indem, gleich wie in Hamburg das große und das kleine
Alsterbassin, hier zwei Wasserbecken, von Gärten und
Neubauten bekränzt, zum Weichbild der norwegischen
Stadt gehören. Dagegen hat Bergen — im Gegensatz
zu Hamburg — fast gar keine Juden; denn bis vor
kurzer Zeit konnten israelitische Kaufleute in Norwegen
nicht niederlassungsberechtigt werden, und erst der geistreiche
politische Poet und Satyriker und radikale Umstürzler
Wergeland hat dem Volk Israel die nordischen
Thore geöffnet.</p>
<p>Das interessanteste Stück von Bergen sind der Fischmarkt
und die Tydskebryggen (deutsche Brücke) an der
Vorderseite des Vaagen-Hafens, letztere ein Quai mit einer
langen Reihe jener altdeutschen Giebelhäuser, wie sie von
den Hansastädten her bekannt sind, die einstigen Wohn-
und Geschäftsräume der hanseatischen Kaufleute aus
Lübeck, Bremen und Hamburg. Mitte des fünfzehnten
Jahrhunderts haben nämlich die Hanseaten den ganzen
Bergischen Handel an sich gerissen; dies war gleichbedeutend
mit kommerzieller Beschlagnahme vom ganzen
Norden Norwegens, denn ein Privileg zwang das gesamte
Nordland, den Ertrag der Fischerei nur nach
Bergen zu bringen. Der Fischhandel war von jeher
und ist auch heute noch die Grundlage des Reichtums von
Bergen, und die Gründung des „hanseatischen Kontors“
bedeutete einen mächtigen Aufschwung für den Handel<span class="pagenum"><a name="Seite_193" id="Seite_193">[193]</a></span>
der Stadt, der sich auch nach der Aufhebung dieses Monopols
auf gleicher Höhe erhalten hat. In das Leben und
Treiben der hanseatischen Zeit gewährt ein Besuch des
sogenannten hanseatischen Museums einen höchst interessanten
und lebendigen, aber keineswegs wohlthuenden
Einblick. Das eine der alten Häuser an der Tydskebryggen
ist nämlich noch vollständig im ursprünglichen
Zustande erhalten. Im Erdgeschoß befinden sich weite
Räume, Magazine, in welchen die Warenvorräte lagerten.
Im ersten Stock betritt man durch einen Vorsaal mit
alter, origineller Zugglocke die Hauptstube, das Kontor
des Vertreters der Firma; dort wurde gehandelt; nach<span class="pagenum"><a name="Seite_194" id="Seite_194">[194]</a></span>
welchen Grundsätzen, ist ersichtlich aus zwei vorgewiesenen
mächtigen Gewichtssteinen, ganz gleich in der Größe, aber
durch angeschmolzenes Blei sehr ungleich im Gewichte;
der leichtere fand beim Verkaufe, der schwerere beim Einkaufe
Verwendung.</p>
<div class="figcenter">
<a name="p193" id="p193"><img src="images/p193.jpg" width="400" height="299" alt="Bergen" /></a>
<div class="figcaption">
<p>Bergen.</p>
</div>
</div>
<p>Alle Möbel und Gebrauchsgegenstände sind die originalen,
in vergangenen Jahrhunderten gebrauchten. So
auch im Speisezimmer, wo vor allem riesige Zinnhumpen,
mehrere Liter haltend, auffallen. Diese Herren Hanseaten,
respektive die hier wohnenden Vertreter, meist jüngere
Leute, die nicht verheiratet sein durften, müssen fürchterlich
gekneipt haben; der herumführende norwegische Wächter
schloß wenigstens fast jeden Abschnitt seiner in sehr holperigem
Deutsch gegebenen Erklärung mit dem Nachsatze:
„denn sie waren immer besoffen.“ Jedenfalls wurde in
diesen Handelshäfen, namentlich im Winter, wo jede Arbeit
ruhte, ein zügelloses Lasterleben geführt; viele Vergehen
gegen Recht und Sitte konnten einfach mit Geld
gesühnt werden, und wenn die aufgestellten eisernen Strafenbüchsen
voll waren, so wurde der Inhalt gemeinschaftlich
in Bier und Wein und Schnaps umgesetzt.</p>
<p>Sehr wenig einladend sind die Schlafstellen dieser
Kaufleute; man öffnet eine Kastenthüre, und in dem
Kasten liegt ein schmales Bett, in welchem sich ein erwachsener
Mensch kaum rühren kann; ist die Thüre geschlossen,
so liegt man wie in einem Sarge. Ein kleiner
geheimer Schieber im Bettkasten des Chefs ermöglichte
demselben von der Schlafstätte aus die Kontrolle seiner
Gesellen im nebenanliegenden Kontor. Hier traute keiner
dem andern. Eine geheime Treppe, die vom Speisezimmer<span class="pagenum"><a name="Seite_195" id="Seite_195">[195]</a></span>
nach oben und auf Umwegen ins Freie führte,
wird auch kaum ehrlichen und anständigen Zwecken gedient
haben. Im zweiten Stock der Häuser lagen dann
die Kläven (Konklave), d. h. die Schlafkasten der Gesellen
und Diener. Licht oder Feuer durfte im Hauptgebäude
während des ganzen langen Winters nie angezündet
werden; „denn sie waren immer besoffen“ motivierte
der Führer. Deshalb befand sich dann weiter zurück
im Hofe, in der Nähe des zugehörigen Gemüsegartens,
die sogenannte Schüttstube, ein gemeinschaftliches Versammlungshaus
für sämtliche Bewohner eines Geschäftes;
noch weiter zurück, aber unmittelbar anstoßend, lagen
Quartiere für liederliches Gesindel. So war jeder der
vielen dicht neben einander liegenden Verkaufshöfe beschaffen,
und feste Palissaden, durch gefürchtete Bulldoggen
verstärkt, hielten Unberufene von diesem Nachtleben der
hanseatischen Kontoristen fern. Das Ganze bildete für
sich einen Staat im Staate, der zirka 3000 Seelen zählte.
Dem papierenen Gesetz nach mußten alle männlichen
Geschlechtes sein und auch weibliche Bedienung war verboten.</p>
<p>Die Bürgerschaft von Bergen hatte manchen schlimmen
Akt der Willkür von der deutschen Hansa zu ertragen;
aber von Mitte des sechzehnten Jahrhunderts an
wurde ihre Macht im Norden gebrochen und 1763 ging
die letzte „Stube“ durch Kauf an einen Norweger über.</p>
<p>Ebenfalls in ursprünglicher Form erhalten sind die
zu jedem Hanseatenhaus gehörigen hölzernen Landungsbrücken,
jede mit einem primitiven mächtigen Vippebom
(Wippenbaum) — eine Art hölzernen Krahnens — versehen,<span class="pagenum"><a name="Seite_196" id="Seite_196">[196]</a></span>
zum Ausladen der Fische, welche von den nordländischen
Schiffen hiehergebracht werden. Da sahen wir
denn ein außerordentlich interessantes Treiben, überall
geschäftige Fischer und Händler und eine Menge von
fremden und ungewohnten Produkten, alle dem Meere
entstammend. Zu Millionen wird hier der getrocknete
Stockfisch ausgeladen, in den über der Quaistraße liegenden
Magazinen sortiert und in Büscheln zusammengebunden,
die genau wie dürres Holz aussehen. Die
gewöhnliche Jahreszufuhr beträgt 25 bis 30 Millionen
Stück; dieses Jahr war die Ausbeute viel geringer,
weshalb der Preis per größern Fisch sich auf 50 Oere
= zirka 70 Rappen stellt gegenüber 25 Oere vom letzten
Jahre.</p>
<p>An anderer Stelle waren Männer beschäftigt, die
zirka handtellergroßen Eierstöcke vom Dorsch in große
Fässer zu verpacken und einzusalzen; dieselben wandern
alle nach der französischen Küste, wo sie zum Sardinenfang
benützt werden. Ins seichte Küstenmeer geworfen,
locken sie die kostbaren Fische in Scharen herbei.</p>
<p>Auch alle Produkte der Thranindustrie waren hier
zu sehen, z. B. Thran in allen Reinigungsphasen. Der
sorgfältigst mit Dampf gereinigte Medizinalthran wurde
vom Verkäufer auf 50 Kronen, zirka 70 Franken, per
Faß (116 Liter inklusive Doppelfaß) gewertet. Alle derartigen
Auskünfte besorgte uns bereitwilligst unser zuvorkommende
Landsmann, der den ganzen Nachmittag
als trefflicher Dolmetsch unermüdlich funktionierte und
bei den Eingeborenen offenbar als waschechter Norweger
galt; ihre Landessprache ist ihm natürlich vollkommen<span class="pagenum"><a name="Seite_197" id="Seite_197">[197]</a></span>
geläufig, während das liebe „Schwyzerdütsch“, so sehr
er sich freute, es sprechen zu können, ihm ab und zu
kleine Verlegenheiten brachte — begreiflicherweise; denn
er ist, wie er uns sagte, der einzige niedergelassene
Schweizer in Bergen, ja in ganz Norwegen, findet also
nie Anlaß, sich in seiner Muttersprache auszudrücken,
und wenn er seinen Buben vom alten Heimatlande und
vom Tell und Winkelried erzählt, so thut er’s auf gut
norwegisch.</p>
<p>Ermüdet von Kreuz- und Quergängen durch die interessantesten
Stadtquartiere und vom Durchstöbern manches
Kaufladens, wobei wir namentlich in Pelzwaren wunderbare
Dinge sahen, kehrten wir schon am frühen Abend
auf unser Schiff zurück, nachdem wir unser Programm
für den folgenden Tag festgesetzt hatten. Einer freundlichen
Aufforderung unseres Landsmannes folgend verabredeten
wir, uns vormittags 11 Uhr an der Landungsstelle
der Dampfbarkassen zu treffen und per Wagen nach
Yttre-Arne, seinem Wohnort, zu fahren.</p>
<p>Unterdessen kehrten auch allmählich unsere Mitpassagiere
auf der „Auguste Viktoria“, welche von Stahlheim über
Vossevangen, d. h. auf dem Landwege Bergen erreicht
hatten, an Bord zurück, und abends waren wir wieder
vollzählig an der Tafel, unsere lieben Holsteiner und das
botanische Ehepaar voll Entzücken über die Reize ihrer
Überlandpartie. Die Menschen, die man vor drei Wochen
noch scheu und fremd von der Seite angesehen, grüßte
man jetzt nach vierundzwanzigstündiger Trennung bereits
als alte Bekannte, und man empfand schon hier und noch
mehr zwei Tage später bei dem definitiven Abschiede, daß<span class="pagenum"><a name="Seite_198" id="Seite_198">[198]</a></span>
die Erinnerung an das gemeinschaftlich erlebte Schöne und
Erhabene ein Band fürs Leben bleiben wird.</p>
<p>Bei der Abendtafel spielte unsere Kapelle u. a. des
deutschen Kaisers „Gesang an Aegir“, und gleichzeitig
wurden elegant (an Bord) gedruckte Karten verteilt mit
dem Wortlaute des Einladungstelegramms von Wilhelm <span class="antiqua">II.</span>
und einer eben als Antwort auf eine Dankesadresse eingegangenen
in Drontheim aufgegebenen Depesche folgenden
Inhalts:</p>
<blockquote>
<p>„Es ist mir eine Freude gewesen, den Passagieren die
Besichtigung des „Hohenzollern“ gewähren zu können, und
bitte denselben meinen Dank für das freundliche Telegramm
auszusprechen. Ich wünsche der „Auguste Viktoria“
glückliche Fahrt und Heimkehr.</p>
<p class="right">
Wilhelm. <span class="antiqua">I. R.</span>“<br />
</p>
</blockquote>
<p>Das „schwache Geschlecht“ wurde neuerdings mit
einer Gabe der galanten Hapag erfreut; jede Dame erhielt
in elegantem Etui mit dem aufgedruckten Bilde von
der „Auguste Viktoria“ und ihrem wackern Kapitän eine
Kollektion feiner Chokoladebonbons und außerdem die ganze
Sammlung der während unserer Fahrt verwendeten, künstlerisch
ausgestatteten Menus.</p>
<p>Die späten Abendstunden waren zauberhaft schön;
in herrlicher Beleuchtung der sinkenden Sonne kreisten
malerische Segler und Boote aller Arten um unser Schiff;
aus manchen ertönten, von hellen Stimmen gesungen,
nordische Weisen an unser Ohr; von andern schallten fröhliches
Lachen und freundliche Grüße herauf, und erst spät
in der Nacht mochte man sich von dem schönen Schauspiel
trennen.</p>
<p>Am andern Morgen besuchten wir in aller Frühe den<span class="pagenum"><a name="Seite_199" id="Seite_199">[199]</a></span>
Fischmarkt, der höchst interessant ist. Was da für merkwürdige
Gebilde des Meeres in den mächtigen Verkaufseimern
herumzappeln! Aber die gutmütigsten norwegischen
Gesichter haben sich bei diesem Verkaufsgeschäfte eine gewohnheitsgemäße
Grausamkeit angeeignet, die auch einem
nicht sentimentalen Ungewohnten peinlich auffällt. Was
der Käufer oder vielleicht eine sonst zart besaitete junge
Bergerin sich an lebender Ware auswählt, das wird —
während harmlosen Geplauders — mit einigen Messerhieben
bewegungs- und fluchtunfähig gemacht, um wo möglich
noch lebend im Korb in die Küche zu kommen. Unter
den lebenden Fischen fielen uns besonders ganz intensiv
blaugefärbte von forellenähnlichem Bau auf. Manche Fische
sind so groß, daß sie kilo- und zehnkiloweise mit breitem
Haumesser auf der Fleischbank ausgewogen werden.</p>
<p>Den übrigen Teil des Vormittags verwendete ich
dazu, ein Stück menschlichen Elendes zu sehen. Im
Südosten der Stadt liegt, mit elektrischem Tram bequem
erreichbar, zwischen der Hauptstraße und dem großen
Lungegaardssee, durch einen schattigen Garten an den letztern
grenzend, das Spital für Aussätzige. Der Aussatz —
diese schreckliche, schon Moses bekannte Krankheit — kommt
in Norwegen noch relativ häufig vor, ist aber glücklicherweise
doch in stetem Abnehmen begriffen. 1870 zählte
man daselbst (auf nicht ganz zwei Millionen Einwohner)
noch 2526 Lepröse (<span class="antiqua">lepra</span> = Aussatz), 1880: 1795,
1890: 954, und jetzt beträgt die Zahl der Beklagenswerten
nur noch 5-600. Strenge sanitätspolizeiliche
Maßregeln und vor allem das Heiratsverbot für Aussätzige
tragen wohl das Wesentliche zu der Verminderung<span class="pagenum"><a name="Seite_200" id="Seite_200">[200]</a></span>
dieser schrecklichen Krankheit bei. Wo Mittel und Verhältnisse
eine Isolierung des Kranken nicht gestatten,
muss derselbe in das Lepraspital gebracht und zeitlebens
dort versorgt werden, sofern eine vorübergehende Besserung,
resp. ein Stillstand des Leidens nicht eine temporäre Entlassung
gestattet. Das von mir besuchte Haus ist ein
älteres geräumiges Holzgebäude, das allerdings kaum den
jetzigen Anforderungen an ein Hospital entspricht. Obschon
die Zimmer groß sind, war die Luft oft entsetzlich
verpestet und manchen Anforderungen an Reinlichkeit und
gesundheitliche Vorkehren nicht Genüge gethan. Die Krankheitsbilder,
die man hier sieht, sind zum Teil entsetzliche;
ich will die Leser mit Schilderungen verschonen. Aber
auch junge, frische, kräftige Leute saßen da, an welchen
die ersten Spuren des Verderbens kaum in Form einiger
blaßroter Knötchen zu erkennen waren. Vertreten sind
unter den zirka 250 Kranken alle Altersstufen, vom
10jährigen Kinde bis zur 84jährigen Greisin, letztere seit
60 Jahren krank und in der Anstalt. Entsetzlich ist
folgende Familientragödie: Ein Mann, aus gesunder
Familie war kurze Zeit mit einer Frau verheiratet, bei
welcher sich Spuren der Lepra zeigten. Sie starb. In
zweiter Ehe heiratete er eine ganz gesunde Bauerntochter.
Während er selbst gesund blieb, erkrankte seine zweite
Frau und sämtliche vier Kinder, die sie ihm gebar, an
der schrecklichen Krankheit. Drei davon sah ich beisammen
in der Anstalt, zwei bereits mit Knötchenbildung im Auge,
was mit mathematischer Sicherheit allmähliche Erblindung
bedeutet. — Chef des Lepra-Hauses ist der berühmte
<span class="antiqua">Dr.</span> Armauer Hansen, der 1881 den Leprabacillus entdeckte,<span class="pagenum"><a name="Seite_201" id="Seite_201">[201]</a></span>
leider bisher ohne Erfolg für die Bekämpfung
der Seuche.</p>
<p>Gerne entfloh ich dem Hause des menschlichen Elends,
immerhin die Überzeugung mit mir nehmend, daß dort
das Schicksal der Armen so erträglich als möglich gestaltet
ist. Sie schienen sogar zum größern Teil ganz
sorglos und getrost zu sein; aber die Erinnerung an einige
besonders Elende mit leeren Augenhöhlen, zum Teil abgefallenen
Fingern und Zehen und geschwärig verengter
Stimmritze, so daß sie nur durch von außen in die Luftröhre
geschnittene Kanüle atmen können, geht mir doch
heute noch nach.</p>
<p>Neben dem Lepraspital liegt ein großer Friedhof;
dort harrten meiner neben dem Grabe Ole Bulls meine
Gefährtinnen, und — unter dem Eindrucke meiner Erzählungen
etwas weniger froh, als wir gekommen, —
kehrten wir nochmals auf unser Schiff zurück, um uns
für den freundlicheren Teil des Tages, die Fahrt nach
Yttre-Arne, bereit zu machen.</p>
<p>Da stund er ja schon, unser Landsmann, und hielt
einen bequemen Zweispänner für uns in Bereitschaft,
und vorwärts ging’s quer durch die Stadt und dann
durch die ganze Länge der nördlichen Vorstadt Sandviken.
Von dort an steigt die schöne Straße in ungeheuren
Windungen steil am Felsengebirge in die Höhe und läßt
bald die neue Bergensche Irrenanstalt unmittelbar links
liegen. Während wir den erhabenen Ausblick auf die
zu Füßen liegende Stadt und das Meer genossen, tönte
das Schreien Wahnsinniger an unser Ohr, und von oben
herab sah man die verschiedenartigsten Formen Geisteskranker<span class="pagenum"><a name="Seite_202" id="Seite_202">[202]</a></span>
in den ummauerten Gärten umherschleichen oder
— toben.</p>
<p>Endlich waren wir, entfernt von allem menschlichen
Elend, auf der Höhe des Berges; nochmals grüßte der
Blick das wunderbare Panorama; dann führte die Straße
auf einem öden, steinigen und wenig bewachsenen Hochplateau
vorwärts, vorbei an einigen kleinen Bergseen,
zu Füßen steil aufsteigender Gebirgsstöcke. Oft unterbrechen
Nadelholzgruppen oder glühend rote Ericafelder
die monotone Felsenlandschaft; hie und da sprießen auch
spärliche Weiden und dann zeigen sich menschliche Wohnstätten
in der Nähe; an den meisten Stellen war das
niedrige Berggras abgeschnitten und an den früher beschriebenen
Holzhecken zum Dörren aufgehängt, was bei
dem häufigen Regen nach Aussage unseres Begleiters oft
2-3 Wochen in Anspruch nimmt.</p>
<p>In zwei Stunden sollten wir am Bestimmungsorte
sein; aber schon waren fast drei Stunden vorüber und
das Ziel noch nicht sichtbar. Das versetzte uns in eine
äußerst unbehagliche Stimmung; wir <em class="gesperrt">mußten</em> ja spätestens
halb 7 Uhr wieder in Bergen sein, um die Abfahrt
unseres Schiffes nicht zu verfehlen, und wenn wir
uns vergegenwärtigten, daß wir — vielleicht durch irgend
ein Mißgeschick mit unserm Vehikel — den Zeitpunkt
nicht innehalten könnten, so lief’s uns ganz heiß über
den Rücken. Das wäre gleichbedeutend gewesen mit achttägiger
Verspätung, ganz abgesehen davon, daß wir ja
alles zum Dasein Nötige in unseren Kabinen liegen
hatten. Aber endlich senkte sich die Straße, vorbei an
einem See, dem Wasserreservoir für die Baumwollfabriken<span class="pagenum"><a name="Seite_203" id="Seite_203">[203]</a></span>
unseres Landsmannes, hinunter zu einem dunkelblauen
Fjord, und kurze Zeit darauf führte uns der liebenswürdige
Gastfreund in sein behagliches Heim, eine ganz
heimelig unter Bäumen gelegene Holzvilla. Erfreut
sprangen uns entgegen die Kinder des Hauses, drei fröhliche
Jungen, die mit norwegischen Knixen uns begrüßten,
und der prächtige, treue Haushund Nero, der vor Vergnügen
über die Rückkehr seines Herrn die ausgelassensten
Sprünge machte.</p>
<p>In dem geräumigen Wohnzimmer wartete unser eine
behaglich gedeckte und blumengeschmückte Tafel; von den
Wänden und Ecken grüßten lauter heimatliche Erinnerungen,
an dem Ehrenplatze das Pfarrhaus in Güttingen
und die einstigen Insassen; auf dem Rauchtische lag neben
Pfeife und Aschenbecher die „Thurgauer Zeitung“. So
waren wir denn daheim, und nach dem Essen setzte man
sich plaudernd zum Kaffee auf die anstoßende Veranda,
welche ganz direkt über dem Wasserspiegel des Fjords
liegt und zwischen dem Grün der Gartenbäume einen
Ausblick voll wohlthuender Ruhe und Stille gewährt.</p>
<p>Kleine Geschenke, welche wir den drei braven Jungen
von Verwandten aus der Schweiz zu überbringen hatten,
wurden von denselben mit rascher Beugung des Kopfes
und freundlichem Mange tak (Vielen Dank) entgegengenommen.
Nachher ging’s unter der Führung von Vater
und Söhnen (die Mama war leider abwesend) in jeden
Winkel von Haus und Garten, in dem uns unter anderm
mit Stolz ein früchtetragender Kirschbaum gezeigt wurde.</p>
<p>Yttre-Arne existierte vor 40 Jahren noch gar nicht.
Damals kam der Schwiegervater unsers Landsmannes<span class="pagenum"><a name="Seite_204" id="Seite_204">[204]</a></span>
aus Schleswig-Holstein ins Land und fing an, eine vorhandene
Wasserkraft durch Erstellung einer kleinen Baumwollspinnerei
auszunützen. Und heute ist der Platz eine
stattliche Kolonie: verschiedene Fabrikgebäude, zahlreiche
Arbeiterhäuser, Villen, Kirche, Schulhaus; das Ganze
macht vom Fjord aus den Eindruck einer kleinen Stadt,
und alles hat die Energie eines einzigen Mannes aus dem
Boden gezaubert. Die Fabrikarbeiter verdienen hier bei
61 Wochenstunden 3 bis 4 Franken per Tag und haben
recht nette Wohnungen mit kleinem Grundbesitz.</p>
<p>Zu diesem wohlthuenden Bilde stimmt die einfache
und schlichte Lebensführung der Besitzer des Ganzen, zu
welchen auch unser Gastfreund gehört. Außer Arbeit und
Naturgenüssen ist in Yttre-Arne nichts zu wollen, die
freien Stunden und Tage durchstreift der Vater mit seinen
Buben Berg und Busch, im Winter auf Skis, skandinavischen
Schneeschuhen, oder sie rudern und fischen auf dem
Wasser des Fjords.</p>
<p>Rascher als uns lieb war, mußten wir von dem
freundlichen Platze Abschied nehmen. Vater, Söhne und
Nero begleiteten uns die steile Bergstraße hinauf. Im
Weggehen kreuzten wir eine norwegische Hochzeit, die sich
in langem Zuge von der Kirche zu einem der Arbeiterhäuser
verfügte — voraus einer, der die Handharmonika
mit Gefühl spielte; dann Bräutigam und Braut, der
erstere trotz des sonnigen Wetters mit gewaltigem Regenschirm
bewaffnet, hernach die Gäste — alt und jung bunt
durcheinander.</p>
<p>Oben am Berge holten wir unsern vorausgeschickten
Wagen ein; nicht ohne gegenseitige Rührung nahmen wir<span class="pagenum"><a name="Seite_205" id="Seite_205">[205]</a></span>
Abschied von dem Stück Thurgau in Skandinavien, und
lange noch sah uns der biedere Landsmann nach, als wir
mit dem letzten „Mange tak“ dem Ufer eines kleinen Bergsees
folgend davonrollten.</p>
<p>Trotz der schönen Rückfahrt — in welche wir ab und
zu, die Straßenwindungen abkürzend, kleine Spaziergänge
über buntbewachsenes Geröll einschalteten — empfanden
wir doch ein Gefühl der Erleichterung, als wir die Häuser
Bergens wieder zu unsern Füßen liegen sahen. Es war
ein Genuß — angesichts des herrlichen Panoramas, welches
den Blick bis ins offene Meer gleiten ließ — thalwärts
zu fahren, und fast zu rasch hatte unser Wagen das holperige
Pflaster der Stadt erreicht und ließ uns beim Postgebäude
aussteigen. Noch blieb uns eine Stunde Zeit
bis zur Abfahrt des Schiffes, gerade genug, um in einigen
Kaufläden unsere Geldbeutel um verschiedene Kronen zu
erleichtern; überall trafen wir ähnlich Beflissene der
„Auguste Viktoria“, denn Bergen war ja der letzte Platz,
der die Gelegenheit zur Erwerbung norwegischer Spezialitäten
bot, und allerlei, das im Norden um ½ Krone zu
teuer erschienen war, wurde hier gierig um den doppelten
Preis zusammengekauft.</p>
<p>Die letzte Barkassenfahrt nach unserem Schiffe war
fast lebensgefährlich, so wimmelte es von Gehörnten,
d. h. Passagieren, welche erstandene Rentier- und Elchgeweihe
bei sich trugen und aus Platzersparnis hoch in
die Luft hielten.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p205.jpg" width="154" height="35" alt="Dekor" />
</div>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_206" id="Seite_206">[206]</a></span></p>
<h3><a name="XVI" id="XVI"></a><span class="antiqua">XVI.</span></h3>
<p class="zusammenfassung">Abfahrt von Bergen. — Abschied der Lotsen. — Letzter Tag zur See. —
Brahmskultus mit Schwierigkeiten. — Zollrevision in der Elbe. — Abschied von der
„Auguste Viktoria“. — Zum letzten Male die norwegische Nationalhymne. — Heimkehr.</p>
<p>Die Ausfahrt aus dem Hafen von Bergen wird allen
Beteiligten in unauslöschlicher Erinnerung bleiben. Unser
Schiff war umschwärmt von Booten aller Art. An der
Küste stunden Hunderte und winkten. Aus der Festung
grüßte es mit Kanonendonner, und als sich die „Auguste
Viktoria“ unter den Klängen der norwegischen Nationalhymne
in Bewegung setzte, da begann ein Tücherwehen
und Abschiedsrufen von allen Seiten. Herrlich ging die
Sonne unter und vergoldete mit breitem Saume Meer
und Gebirge; mit dem erlöschenden Glanze des Tagesgestirnes
kämpfte das silberne Licht des Vollmondes. Alle
Linien, namentlich die Umrisse der felsigen Inseln, zwischen
denen wir dahinglitten, erschienen in radierter Schärfe;
einmal winkte von geisterhaftem Riffe herab eine jugendliche
Norwegerin dem stolz vorbeisteuernden Schiffe, während
sie mit der rechten Hand die Augen gegen den
glänzenden Abendsonnenreflex schützte — ein überaus reizendes
Schattenbild, das Konewka geschnitten haben konnte.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_207" id="Seite_207">[207]</a></span></p>
<p>Und nun kam eine kleine Szene, die manche Augen
feucht machte. Zur Rechten hatten wir die letzte Insel,
welche gegen das offene Meer vorgeschoben ist, und beim
Glanze des Vollmondes sahen wir das unendliche majestätisch
vor uns ausgebreitet. Da hielt unser Schiff;
ein kleines Boot näherte sich ihm, vom Wogengange gehoben
und gesenkt. Die Strickleiter wurde vom Hauptdecke
zur Wasserfläche heruntergelassen, und auf ihr schieden
von uns die beiden prächtigen Grauköpfe, die norwegischen
Lotsen, welche seit drei Wochen unser Schiff
sicher durch all’ die Fährlichkeiten der nordischen Schärenwelt
gelenkt hatten. Als sie in dem schwankenden kleinen
Boote saßen, der eine sofort am Steuer, und ihre Hüte
zum Abschiede schwenkten, da ertönte nochmals von unserer
braven Schiffskapelle die Hymne des norwegischen
Volkes, und ein brausendes Hurrah ging wie ein Sturmwind
durch die ganze Länge des Schiffes. Alles rief,
winkte und dankte, und alles war gerührt bei den
Klängen des liebgewonnenen Landes und im Bewußtsein,
daß wir nun — vielleicht für immer — ihm Lebewohl
gesagt hatten.</p>
<p>Bald war das Lotsenboot unseren spähenden Blicken
entschwunden, und uns empfing der Ocean, die gewaltige,
wogende Wasserfläche, die uns vom europäischen Festlande
trennte.</p>
<p>Der folgende Tag — der letzte ganze unserer Meerreise
— war ein herrlicher Sonntag; ruhig und glatt
die See und über ihr die strahlende Sonne an wolkenlosem
Himmel. Man genoß die Ruhe in vollen Zügen,
bequem auf Deck ausgestreckt, das zum Lesen mitgebrachte<span class="pagenum"><a name="Seite_208" id="Seite_208">[208]</a></span>
Buch unbenutzt auf dem Schoß oder am Boden, denn
die Augen hatten anderes zu thun; sie spähten über die
endlose Wasserfläche und erhaschten da und dort einen
Segler oder einen rauchenden Dampfer am Horizonte;
sie suchten rückwärts Norge, das herrliche Land, oder
aber — geschlossen — versenkten sie sich vorwärts in
den Zauber der Heimat, die wir nun bald wieder begrüßen
sollten. Einige Stunden des Tages waren allerdings
unruhiger Arbeit gewidmet; alles packte und räumte
in den Kabinen und ordnete seine Siebensachen, denn am
andern Morgen sollte bei Zeiten in der Elbe die Uebersiedlung
mit Hab und Gut auf kleinere Dampfer stattfinden,
um nach Hamburg befördert zu werden.</p>
<p>Abends war noch ein üppiges Abschiedsdiner, als
Glanznummer <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">glace illuminée</span>. Es wurden plötzlich die
elektrischen Lampen ausgelöscht und wir saßen einen Moment
unter augenblicklichem Stocken der Konversation
und allgemeinem Ah! im Dunkeln. Aber das Licht kam
sofort in origineller Gestalt. Es stürzte herein das Heer
der Stewards: jeder trug auf eleganter Servierplatte eine
kristallhelle, dicke Eisscheibe, welche in einer mittleren
Höhlung eine leuchtende Flamme enthielt; an den Rand
der Scheibe angelehnt lag Gefrorenes in allen Farben
und reflektierte außerordentlich hübsch in dem spiegelglatten
Eise. Diese wandelnden bunten Lichtquellen, von
welchen man sich allerorten seinen Bedarf an Glace wegschnitt,
machten einen sehr originellen Effekt. Unterdessen
hatte sich ein mächtiges Gewitter zusammengezogen; eine
drohende schwarze Wand war schon längst gegen Süden
aufgetürmt und grelle Blitze zuckten darin, deren Donnern<span class="pagenum"><a name="Seite_209" id="Seite_209">[209]</a></span>
erst nach Minuten zu uns gelangte. (In Hamburg und
Berlin hatte das Unwetter, wie wir hernach erfuhren,
übel gehaust.) Immer näher kam die großartige Naturerscheinung
und unsere Masten wurden schleunigst mit
ins Meer tauchenden Blitzableitern versehen.</p>
<p>Bei dieser Gelegenheit bot die tintenschwarze Flut
den Anblick des Meerleuchtens, wenn auch lange nicht in
der Intensität, wie ich es von tropischen Gewässern her
in Erinnerung hatte.</p>
<p>Auf 9 Uhr war ein Dankgottesdienst im großen
Speisesaal angesagt. Als Prediger funktionierte der amerikanische
Krösus; die Sache war gut gemeint, aber fürchterlich
lang, und statt der Befriedigung eines innern Verlangens,
der Dankbarkeit für die so genußreich und ohne
Unfall zurückgelegte Fahrt irgendwie und -wo Ausdruck
verliehen zu sehen, empfand ich schließlich — wahrscheinlich
ein schlimmes Selbstzeugnis — entsetzliche Langeweile
und ärgerte mich über jede Minute, die ich länger unter
Deck sein mußte, während ja draußen Gott in der Natur
zu uns sprach. Aber nicht wahr, Frau Landrat, Ihnen
ging’s auch so?</p>
<p>Schließlich ergriff, von Herrn Wanamaker, der natürlich
englisch resp. angloamerikanisch gesprochen hatte, eingeladen,
noch ein Deutscher oder Deutschamerikaner das
Wort und schilderte sehr beredt, was für ein ausgezeichneter
Mann der Herr Vorredner sei und wie ihm die
ganze Gesellschaft für die Veranstaltung des heutigen
Dankopfers zu Dank verpflichtet bleibe. Und damit schloß
der „Dankgottesdienst“, wofür denn endlich auch noch ich
von Herzen dankbar sein konnte.</p>
<p><span class="pagenum"><a name="Seite_210" id="Seite_210">[210]</a></span></p>
<p>Das Finale des heutigen Tages bildete ein Kunstgenuß
im Musiksalon, eine kleine Brahmsfeier. Wir
hatten nämlich in letzter Stunde eine eminente Klavierspielerin
entdeckt in der Persönlichkeit einer jugendlichen
Berlinerin. Die schwärmte für Bach, Schumann und
Brahms — aber sie <em class="gesperrt">kannte</em> sie auch, ihre Angebeteten,
und ich war im höchsten Grade überrascht, als ich tags
zuvor als unbemerkter Zuhörer Zeuge sein konnte nicht
nur einer hervorragenden Technik, sondern einer vollendet
künstlerischen Auffassung und eines phänomenalen musikalischen
Gedächtnisses, über welche die aus dem Vollen
spendende junge Dame verfügte. Heute Abend wollte sie
uns Brahms spielen, so hatte sie freundlich und ohne sich
lange bitten zu lassen versprochen. Aber dazu brauchte
es die Weihe eines stillen Ortes und einer kleinen andächtigen
Zuhörerschaft. Wir pilgerten so gegen 11 Uhr
zum Konversationssalon, wo der Steinwegflügel stand und
wo’s in jenem Momente leer und ruhig schien. Aber
die Eintretenden empfing ein Herr, der wohl nur auf
Zuhörerschaft gewartet hatte, mit gräßlichem Klaviergehack:
halb Straußwalzer, halb Volkslied, halb freie Phantasie,
dazu immer den unrichtigen Baß, als ob rechte und linke
Hand auf Kriegsfuß mit einander lebten. Nachdem wir
einige Minuten so gelitten, lenkte der freie Vortrag, der
sich eben noch im Gewühle einer Schlacht oder auf einer
unmusikalischen Bauernhochzeit bewegt haben mochte und
dem plötzlich der Atem ausgegangen, ganz genial unvermittelt
ein in <span class="antiqua" lang="fr" xml:lang="fr">la prière d’une vierge</span>; aber nachdem das
<em class="gesperrt">einmal</em> und unter ständiger Zuhülfenahme des Pedals
heruntergezittert war und nochmals an die Reihe kommen<span class="pagenum"><a name="Seite_211" id="Seite_211">[211]</a></span>
sollte, da schwand unsere Kraft und Selbstverleugnung,
und ich erklärte dem <span class="antiqua" lang="it" xml:lang="it">Orlando furioso</span> die Situation, in
der Meinung, auch ihm damit einen Dienst zu erweisen.
Die Voraussetzung war falsch. Der gute Mann war
tödlich beleidigt, entfernte sich mit Ostentation und erschien
sehr bald wieder als Störefried in unserer kleinen Brahmsgemeinde,
und als ich, dem Wunsche der um Ruhe bittenden
Künstlerin folgend, mich als Hindernis vor die geschlossene
Thüre setzte, da ging der Wütende und wiegelte
das Volk auf, und nun kamen sie in Scharen und verlangten
stürmisch freie Passage, wobei ich, von Blicken durchbohrt,
ruhig sitzen blieb. So wäre es beinahe zu einem zweiten
kleinen Schwabenkrieg gekommen; aber schließlich gab einer
nach, diesmal ich, und zwar wieder auf Wunsch der Spielenden,
und als das Flugloch wieder offen stand, war unterdessen
dem Paar wilder Vögel das Fliegen verleidet, und
wir konnten nach und nach in Ruhe unsern Brahms genießen,
bis der vernünftige Papa kam und sagte: „Liebes
Kind, jetzt mußt du aber zu Bette; sonst schläfst du mir
vor lauter Brahms wieder die ganze Nacht nicht.“</p>
<p>Thatsächlich konnten auch wir Zuhörer lange nicht
einschlafen; denn das vergeistigte Spiel der schwärmerischen
Künstlerin, die ihr Bestes gegeben, hatte uns in ganzer
Seele bewegt und uns ein paar neue Einblicke in die
Tiefe der Brahmsschen Kunst geöffnet.</p>
<p>Es schien kaum der Mühe wert, das ärgerliche Intermezzo
dieser weihevollen Stunde hier überhaupt zu erzählen;
aber ich wollte mich dadurch rechtfertigen gegenüber
einigen sonst sehr anständigen Mitpassagieren, welche
damals, falsch unterrichtet, vor dem geschlossenen Musikthor<span class="pagenum"><a name="Seite_212" id="Seite_212">[212]</a></span>
auch über den „arroganten Schweizer“ mittobten,
ohne zu wissen, daß die Arroganz in diesem Falle eine
selbstverständliche höfliche Rücksicht war.</p>
<p>Vor Mitternacht passierten wir Helgoland, dessen
Leuchtturm und Strandlichter weithin glänzten und lange
sichtbar blieben, und einige Stunden später fuhr unser
Schiff — mondbestrahlt — in die Elbemündung, um
am ehemaligen Ausgangspunkte, bei Brunshausen, sich
vor Anker zu legen. Da schlief denn wohl ausnahmsweise
einmal alles an Bord, vom Kapitän bis zum Heizer,
einige Stunden.</p>
<p>Am andern Morgen steckten wir in dichtem Nebel
und vernahmen die tröstliche Kunde, daß bei solchem
Wetter an ein Ausbooten nicht zu denken sei. Ein Steward
erzählte mir als Aufmunterung, wie die „Auguste Viktoria“
von Amerika zurückkehrend einst fast dreimal 24 Stunden
vor der Elbemündung im Nebel liegen mußte, eine rechte
Geduldsprobe für die sich nach dem nahen Festlande
sehnenden überseeischen Passagiere. Aber gegen 9 Uhr
wurde das Nebelmeer dünner und durchsichtiger; schon
erschienen die Häuser Brunshausens am Strande in geisterhaften
Formen und Umrissen, und endlich wurde die liebe
Sonne gänzlich Meister und die Elbufer glänzten weithin
bis gegen Hamburg in vollkommener Klarheit. Da sahen
wir denn auch die „Blankenese“ und einen Frachtdampfer
auf uns zusteuern, welche Menschen und Legionen von
Koffern nach Hamburg schaffen sollten.</p>
<p>Unterdessen aber entwickelte sich an Bord der „Auguste
Viktoria“ ein interessantes Leben und Treiben. Was an
Kisten und Koffern und Taschen den Passagieren gehörte,<span class="pagenum"><a name="Seite_213" id="Seite_213">[213]</a></span>
wurde von den Stewards aufs Hauptdeck geschleppt, um
von der unterdessen eingetroffenen Zollbehörde revidiert
zu werden. Mächtige Gepäckstücke waren schließlich dort
der ganzen Schiffslänge nach auf beiden Bordseiten aufgetürmt,
und die endlose Barrikade krönten Dutzende von
Geweihen und andere unbequeme Naturalien, während
man sich die kleinern norwegischen Sachen längst durch
den Schiffsschreiner in solide Holzkisten hatte zusammenpacken
lassen. Da hielt denn jeder Wacht bei seiner
Bagage; kaum blieb ein schmaler Gang des Hauptdeckes
frei, durch welchen man mit einigen Hindernissen passieren
konnte, und doch wurden immer noch neue Koffer und
Dinge von ganz unheimlichen Dimensionen heraufgeschafft
und — teilweise über unsern bedrängten Köpfen — weiter
befördert. Diese Situation, die etwa eine Stunde, d. h.
bis zur Erledigung der Zollrevision, dauerte, zeitigte eine
ganz besondere Art von Humor, und unter fast unausgesetztem
und rasch sich ausbreitendem Gelächter fügte man
sich in die komischen Unzulänglichkeiten derselben.</p>
<p>Eben wird ein Tisch für den Sekretär der Zollbehörde
mit Mühe und die Ecken in drohender Nachbarschaft
unserer vorsichtig zurückgelegten Häupter vorbeigetragen.
„Jetzt fehlt nur noch eine Nähmaschine und ein Fortepiano“
meint unser Nachbar. „Bitte genieren Sie sich
gar nicht“ sagt ein dicker, zwischen Gepäckstücken eingezwängter
Herr, vor dessen Nase sie eben eine Riesenkiste
vorbeischieben, während die Träger seine Hühneraugen
als Unterlagen benutzen. „Habe soeben die Front
abgeritten“, meldet ein jovialer Bayer, welcher sich mit
den Ellbogen und einer sehr ungenierten Schnauze an der<span class="pagenum"><a name="Seite_214" id="Seite_214">[214]</a></span>
Koffer-Allee vorbeigedrückt und bis zu unserem Standorte
durchgearbeitet hatte.</p>
<p>Was zollrevidiert war, wurde sofort auf den Frachtdampfer
geschafft, während die Besitzer sich auf der
„Blankenese“ einen guten Platz suchten. Endlich kam die
Reihe auch an uns. Am meisten Verzögerung veranlaßte
die Wienerin mit den 32 (oder waren es 22?) Hüten,
welche 17, wohlgezählt siebzehn mächtige Koffer und Körbe
an Bord hatte und so der Schreck der ganzen Schiffsmannschaft
geworden war, daß ihr Verlangen, mit der
„Auguste Viktoria“ nach Amerika zu fahren, von der zuständigen
Verwaltung rundweg abgewiesen wurde.</p>
<p>Als der letzte Passagier das herrliche Schiff verlassen,
da fiel die Brücke zwischen ihm und der kleinen „Blankenese“,
und nun ging’s ans Abschiednehmen von dem
stolzen schwimmenden Gebäude, das uns während 22 Tagen
Heimat in schönen fremden Landen und Meeren gewesen
war. Buntbewimpelt grüßte es seine scheidenden Insassen;
Stewards und Matrosen standen in langen Reihen und
winkten. Auf dem Hauptdeck waren die Schiffsoffiziere
plaziert, und was zum Schiffe gehörte, stimmte mit ein
in das dreifache Hoch, das der erste Offizier zu Ehren
der Reisegesellschaft ausbrachte. Oben auf dem Promenadendeck
aber harrte, ebenfalls Abschied winkend, die
wackere Schiffskapelle des Taktstockzeichens ihres Dirigenten;
jetzt erhebt er den Arm und senkt ihn rasch, und
nochmals — zum letztenmal — erklingt die uns so lieb
gewordene norwegische Nationalhymne („Ja, wir lieben
dieses Land“), und die Wirkung, welche dieser letzte Gruß
Norges in unseren Seelen erzeugte, brachte es uns zum<span class="pagenum"><a name="Seite_215" id="Seite_215">[215]</a></span>
Bewußtsein, daß auch <em class="gesperrt">wir</em> dieses Land lieben gelernt
haben.</p>
<p>Langsam umkreiste die Blankenese den ruhig daliegenden
Riesen; aller Blicke blieben unverwandt auf ihn gerichtet
und suchten nochmals die Plätze, auf welchen man
gewöhnlich geweilt und von denen aus man so viel Schönes
hatte sehen dürfen.</p>
<p>Dann aber ging’s elbaufwärts Hamburg zu. Unterwegs
verabschiedete man sich von seinen Schiffsbekannten,
ein Abschied ohne Thränen und Seufzer zwar, aber von
den lieben Holsteinern, unsern Tafelgenossen, doch mit dem
Gefühle aufrichtigen Bedauerns.</p>
<p>Bald nachher saßen wir in Hamburg an aussichtsreichem
Fenster unseres Gasthofes und schwelgten — den
Blick halb verloren auf das bewegte Straßenleben gerichtet
— in der Erinnerung an die schönen Reisetage.
Plötzlich warf sich meine Schwester fast aus dem Fenster
und wir folgten nach. Was war’s? Eine amerikanische
Familie, welche zu den Passagieren der „Auguste Viktoria“
gehört, mit welcher wir aber nie ein Wort gewechselt
und die wir nicht einmal dem Namen nach
kannten, fuhr vorbei, und wir begrüßten uns mit so
intimem Gebärdenspiel, als ob vertraute Freunde nach
jahrelanger Trennung sich unerwartet wieder getroffen
hätten.</p>
<p>Dieses Schauspiel wiederholte sich noch verschiedene
mal, denn die Stadt Hamburg wimmelte an jenem
Tage von Auguste Viktoria-Leuten, und wir erfuhren,
daß in der That gemeinschaftlich verlebte Reisewunder<span class="pagenum"><a name="Seite_216" id="Seite_216">[216]</a></span>
ein Kitt sind, der die heterogensten Menschen sich näher
bringen und etwas zusammenhalten kann.</p>
<p>Von Hamburg ging’s über Berlin, Dresden, Karlsbad,
München nach Hause und mit Lust wieder an die
Arbeit. Daheim wurde mit aller Sorgfalt die in Spitzbergen
erbeutete Flora in den Garten versetzt und seither
tagtäglich begossen und behütet, so daß sie nun —
zaghaft zwar, doch hoffnungserweckend — zu grünen beginnt.
An anderer Stelle aber — im Herzen — grünen
und blühen die von unserer Nordlandsfahrt mitgenommenen
Erinnerungen, und die haben lebenskräftige Wurzeln
gefaßt.</p>
<div class="decoration">
<img src="images/deco-p216.jpg" width="223" height="42" alt="Dekor" />
</div>
<div class="footnotes">
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_1_1" id="Fussnote_1_1"></a><a href="#FNAnker_1_1"><span class="label">[1]</span></a> Aumühle — idyllischer Platz bei Frauenfeld.</p></div>
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_1_2" id="Fussnote_1_2"></a><a href="#FNAnker_1_2"><span class="label">[2]</span></a> Oratorien-Gesangverein Frauenfeld — eine ausschließlich der
Pflege ernster Musik lebende Vereinigung.</p></div>
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_1_3" id="Fussnote_1_3"></a><a href="#FNAnker_1_3"><span class="label">[3]</span></a> Thurgauer Rotwein.</p></div>
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_2_4" id="Fussnote_2_4"></a><a href="#FNAnker_2_4"><span class="label">[4]</span></a> Frauenfelder Geschäftsfirma.</p></div>
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_3_5" id="Fussnote_3_5"></a><a href="#FNAnker_3_5"><span class="label">[5]</span></a> Oratorien-Gesang-Verein Frauenfeld, dessen Präsident der
Verfasser ist.</p></div>
<div class="footnote">
<p><a name="Fussnote_1_6" id="Fussnote_1_6"></a><a href="#FNAnker_1_6"><span class="label">[6]</span></a> Die Schreibart Rentier — mit einem <b>n</b> — ist die einzig
richtige; der Name stammt nicht etwa von rennen, sondern von
reen, d. h. rein, also eigentlich <em class="gesperrt">Rein</em>tier.</p></div>
</div>
<p class="p6">Von demselben Verfasser ist im Verlage von
<i class="gesperrt">J. Huber in Frauenfeld</i> ferner erschienen und liegt
bereits in <b>fünfter Auflage</b> vor:</p>
<p class="titelzeile">
<b>Briefe aus dem fernen Osten.</b><br />
<small>Hübsch gebunden Preis 5 Fr.</small>
</p>
<p>Ebenfalls die Buchausgabe in der „Thurgauer
Zeitung“ erschienener Briefe, diesmal von einer Reise
nach Hinter-Indien, China und Japan und, wie das
vorliegende Buch, zerfallend in die Abschnitte „Unterwegs“
und „Daheim.“</p>
<p>Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.</p>
<div>*** END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK 44971 ***</div>
</body>
</html>
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